Повітря з насоса своїми руками. Пневматична іграшка-гвинтівка своїми руками. PCP з «міцною півторашкою»

Чи може повітря зробити значну за силою дію?

Наприклад, нам необхідно повітрям з легких здути стопку книг ( до речі чудовий предмет для парі з друзями).

Скільки б ви не намагалися, це завдання для людини (супермени та інші супергерої не в рахунок) нездійсненне. Скільки б ми не дмухали, книги лежатимуть на місці. Але що, якщо ми трохи схитруємо і підкладемо під стопку книг звичайну надувну кульку і вдуватимемо повітря в неї. Ви помітите, що без жодних зусиль наші книги піднімуться над столом. А ми використовували все те саме повітря з наших легенів ( можете гордо вийти зі спору переможцем).

Відмінність полягає в тому, що в другому випадку ми наше повітря замкнули в обмеженому просторі і не дали йому розтектися на всі боки. А коли повітрі нема куди подітися, він починає працювати як пружина.

Такий стислий стан повітря та газу вивчає пневматика. Пневматика(Від грец. дихання, подих) - розділ фізики, присвячений механізмам та пристроям, що використовують різницю тиску газу для своєї роботи.

Іншими словами, будь-який пневматичний пристрій використовує у своїй роботі стислий газ.

Пневматичні механізми зустрічаються навколо нас. Це і гальма в автобусах, тролейбусах і вантажівках, це і двері в тих же автобусах (чули, як шипить стиснене повітря при відкритті?!), Це і відбійні молотки, якими роблять дірки в асфальті.

…і звичайно ж пневматичні рушниці.

Популярна забава Paintball(Пейнтбол), де бігають із рушницями і стріляють одна в одну кульками з фарбою, я впевнений, усім відома. Хто не грав, раджу!

Так ось у цій статті ми розповімо і покажемо як своїми руками зробити справжнісіньку пневматичну рушницю - рушницю на стислому повітрі.

На що ж здатна така рушниця?! Дивимося:

Матеріали:

пляшка пластикова 1,5 л;

ніпель велосипедний;

перехідник сантехнічний з краном (з ? дюйма на ? дюйма), муфта сполучна (? д.), відрізок труби металопластикової 70 см (діаметр ? дюйма), стрічка ущільнювальна.

На останньому малюнку вказані альтернативні деталі (у нас їх не було спочатку), які також чудово підходять для нашого випадку (перехідник з краном ½ на ¾ і муфта з внутрішнім різьбленням на ¾).

Обладнання:

суперклей, цвях або шуруп з широким капелюшком, ножиці, пальник, ніж, плоскогубці, газовий ключ, напилок.

Крок 1.

Зрізаємо з пляшки різьблення за допомогою ножа. Залишки спилюємо напилком або наждачним папером.

Крок 2

Нагрітим на вогні спиртівки (або газової плити) шурупом з широким капелюшком проплавляємо отвір у дні пляшки.

Крок 3

Відрізаємо від старої велосипедної камери ніпель та вставляємо його в отвір дна пляшки зсередини. Для цього:

1. Продаємо нитку в отвори пляшки наскрізь.
2. На кінці нитки прив'язуємо наш ніпель, а за інший кінець тягнемо.
3. У такий спосіб Ви легко зможете просунути ніпель зсередини пляшки.

Крок 4.

Приклеюємо ніпель до пляшки суперклеєм. Головне - забезпечити 100% герметичність склеювання, інакше ми не зможемо накачати пляшку до достатнього нам тиску.

Щоб покращити склеювання, можна попередньо зачистити отвір у дні напилком із зовнішньої та внутрішньої сторін, позбудеться задирки, приклеїти гумову шайбу, вирізану з тієї ж старої велосипедної камери (причому як зсередини, так і зовні); можна скористатися герметиком чи термоклеєм; а можна поєднати це все.

Пам'ятайте про герметичність та жорсткість конструкції, щоб при приєднанні насоса не відклеївся наш ніпель.

Крок 5.

Накручуємо на шийку пляшки муфту на ¾ дюйма. Т.к. шийка пляшки пластикова, вона досить добре піддається накрученню без попереднього нарізування різьблення. Докручуємо муфту до упору у зовнішній обідок шийки. При необхідності використовуємо газовий ключ.

Крок 6

Вкручуємо на другий кінець муфти наш кран. Попередньо різьблення крана ущільнюємо за допомогою сантехнічної стрічки ущільнювача. (Можна ущільнити будь-яким іншим зручним для Вас способом).

Ще раз нагадаю, що для нас дуже важливою є герметичність конструкції.

Крок 7.

Накручуємо на різьблення крана відрізок металопластикової труби діаметром ½ дюйма. Різьблення попередньо можна і не нарізати, т.к. пластик всередині труби легко піддається щільному накручування на саме різьблення крана.

Відрізок труби ми брали 70 см завдовжки.

Крок 8

Наша пневматична рушниця готова! Насолоджуємося плодами своєї праці та готуємось до випробувань.

Детальну відео інструкцію складання дивіться нижче:

Для випробування пневматичної рушниці нам знадобиться:

1) насос (бажано з манометром, щоб контролювати тиск у пляшці),

2) снаряди (пейнтбольні кульки, фрукти, овочі, вода, паперові грудочки ... та все що завгодно).

Інструкції із застосування:

1. Закриваємо кран.
2. Накачуємо у пляшку повітря до 3-4 атмосфер. Будьте обережні, не перекачуйте пляшку. (При тиску в 6 атмосфер у мене вибухнула пляшка.)
3. Заряджаємо рушницю нашим снарядом через дуло.
4. Прицілюємось і стріляємо, різко відкривши кран.

Увага! Виконувати всі дії зі стисненим повітрям слід під наглядом дорослих!

Не спрямовувати на людей та тварин!

Пневматика може стати небезпечною зброєю в руках людей без почуття міри та відповідальності за свої дії.

Успіхів!

Пневматика - дуже зручна річ для стрільби на рибалці або полюванні. Потужність повітря під тиском не слід недооцінювати, з урахуванням цієї енергії можна зробити зброю для певних потреб. Найбільш реальною саморобною зброєю є помпова. Тут встановлена ​​окрема камера та насос, що нагнітає в неї необхідний тиск. Потужність залежатиме від об'єму резервуару та об'єму закачаного повітря, а відповідно, можна зробити повітря з велосипедного насосасвоїми руками такої потужності, яка потрібна.

Пневматична зброя схожа за формою і особливостями роботи на бойову, але тут як енергія пострілу застосовується не порох, а повітря, що рухається. Звук пострілу з пневматики майже не чутно, тобто найбільш підходящим варіантом використання повітрянки – полювання на птахів та дрібного звіра, коли постріл простої рушниці їх лякає.

Пневматика відрізняється за різними характеристиками. Різні видизброї включають такі показники: спосіб вильоту патрона, габарити і вага рушниці, його сила пострілу, сфера використання.

За способом механізму вильоту боєприпасу повітряна рушниця може бути:

1. Газопружинна система. Принцип роботи ґрунтується на використанні газової пружини.
2. Пружинно-поршнева конструкція. У пневматиці із цим способом роботи кулька отримує свою початкову швидкість польоту під впливом повітря, що видавлюється з циліндра пересуванням поршня. У накопичувальній ємності знаходиться пружина, вона виштовхує поршень під час зведення курка.
3. Газобалонна система. Роль джерела сили пострілу відіграють газові балони із вуглекислотою. Цей принцип роботи механізму, зазвичай, застосовується над гвинтівках, а пістолетах.
4. Електропневматика. У цих рушницях закачування повітря проводиться електричним двигуном, який працює від акумуляторної батареї.

Є й інша класифікація пневматичних рушниць – показник енергії польоту кулі.

З урахуванням цього критерію рушниці поділяються на:

1. Мінімальна потужність, яка не перевищує 3 Дж. Ця пневматика легка, має найпростішу конструкцію. Застосовується для стрільби на короткі дистанції. Наприклад, у тирі.
2. М'які пневматичні рушниці, потужністю приблизно 3-3,5 Дж. В основному застосовуються з метою навчання навичкам отримання стрільби.
3. Пейнтбольна зброя. Пневматика з потужністю 3,5-7 Дж. У ролі боєприпасів використовуються кульки з фарбою. На вигляд вони нагадують бойову зброю.
4. Пневматичні гвинтівки класу Magnum. Потужність буває близько 7,5-25 Дж. Застосовується в спортивно-тренувальних цілях і полюванні на дрібних тварин.
5. Потужна пневматика з показниками потужності понад 25 Дж застосовується на полюванні та для проведення військових операцій. За дульною енергією її можна порівняти з бойовими гвинтівками.

Багато рушниць мають потужність, яка не більше 7 Дж, оскільки на придбання цієї гвинтівки не потрібно отримання ліцензії та спеціальних умов зберігання. Потужну пневматику можна купити на замовлення лише при отриманні відповідного дозволу.

Під час вибору пневматики необхідно спочатку визначити, для чого рушниця буде застосовуватися. Якщо потрібна гвинтівка для розважальної стрільби, можна вибрати недорогу просту модель, яка має мінімум потужності. Якщо купується пневматика для мисливських цілей – потрібно вибирати рушницю Magnum класу.

Під час придбання необхідно звертати увагу на такі характеристики рушниці, як:

1. Точність, яка залежатиме не тільки, як якісно було виконано полірування всередині стовбура, а й від встановлення прицільного пристрою. На бюджетних виробах встановлено звичайний приціл у вигляді гребеня наприкінці ствола. Оптику для пневматики можна придбати додатково. На сучасних дорогих рушницях ставиться вже в комплекті приціл оптичний.
2. Потужність одна із основних показників. Чим рушниця буде потужнішою, тим краще забійна енергія патрона, що вилетів, і точніше постріл. Для мисливських цілей та спортивно-тренувальної стрільби можна використовувати лише дуже потужні рушниці.
3. Ціна. Якщо з'явилося бажання купити щось якісне, що використовується з різною метою, зокрема для полювання, потрібно розраховувати на пристойну вартість зброї.
4. Матеріал виготовлення пневматики. Від цієї характеристики залежатиме надійність та тривалість експлуатації зброї. В основному повітряна зброя робиться з дерева та збройової сталі, проте сьогодні можна побачити моделі із пластикового композиту та його видів. Вони трохи стоять, проте не настільки надійні, і використовувати їх відносно ризиковано.
5. Механізм виробництва. Від цієї характеристики залежатиме як вага рушниці та початкова швидкість, так і траєкторія при пострілі патрона та купність стрільби. Від варіанта отримання потужності залежить вартість пострілу. Наприклад, для газобалонної пневматики необхідно купувати балони СО2. Що з урахуванням ціни одного балончика досить значимо.

Під час купівлі пневматики з мисливською метою на дрібних тварин підходить лише потужна рушниця. Щоб полювання пройшло вдало, необхідно щоб повітря була зроблена якісно. Як підібрати пневматичну зброю для полювання – питання окреме.

Найбільшу популярність набули рушниці компанії «Hatsan». За рахунок величезного вибору, цей виробник є лідером на ринку зброї. На дорогих моделях знаходиться оптика.

Скільки коштуватиме пневматика – залежить від технічних показників та компанії-виробника. Найдорожчі – європейські бренди. Найдешевша рушниця МР512М - це зброя російського виготовлення.

Технологія складання не відрізняється складністю, це зробило весь процес простим та недорогим. Як правило, найбільш складним механізмом під час складання цього рушниць вважається клапан, він повинен моментально розкриватися при натисканні на спусковий гачок. Однак із цим проблем не виникає, спусковий механізм виготовлений не складно та чудово спрацьовує.

Матеріали та інструменти

Перелік необхідних інструментів:

• викрутка;
• епоксидка;
• маленький молоток;
• зварювання;
• пасатижі.

Перелік матеріалів:

• шматок гумового шлангу;
• шматочок труби з полівінілхлориду та 2 заглушки (потрібні для циліндра);
• металевий дріт;
• брус (підстава зброї);
• листовий метал (необхідний виготовлення кронштейнів);
• саморізи;
• 2 металеві хомутки;
• металева трубка для встановлення ствола;
• 2 мідні труби (для приєднання шлангів до циліндра);
• безпосередньо велосипедний насос;
• шматок гумки від камери.

Інструкція

Етап перший – теорія про компресійну камеру.

Усі елементи цього саморобної зброїбули зроблені заздалегідь, тут лише показано, як відбувається збирання пневматики. Циліндр представлений у вигляді шматка трубки із ПВХ, де знаходяться заглушки. Закріплювати останні необхідно міцно і клею іноді не вистачає, найкраще їх ще прикрутити шурупами. У цьому випадку найважливіше, щоб циліндр був герметичним та міг утримати високий тиск.

З двох кінців резервуару знаходиться один штуцер. У ролі останніх можна використовувати шматочки трубок, пам'ятайте, що вони повинні мати досить великий переріз, щоб швидко випустити стиснене повітря. Під труби просвердлюємо отвори та ставимо їх на епоксидку.

Потім на один із штуцерів ставиться шматочок м'якої трубки, на фотографії виглядає у чорному кольорі. На другий штуцер потрібно намотати ізоляцію, до неї ж приєднується насос. Якщо у ньому відсутня зворотний клапан, він обов'язково повинен перебувати у конструкції. У ролі ізоляції можна використовувати фум-стрічку.

Щодо обсягу циліндра, у цьому випадку потрібен індивідуальний підхід. За великим рахунком, постріл робиться один, тому дуже великим його виготовляти марно. У пневматиці циліндр невеликий, але вона і так сильна. Потрібний не об'єм, а тиск стисненого повітря.

Етап другий – кріплення циліндра на основіня.

У ролі основи для пневматики використали брус, якому здали необхідний профіль. У цьому випадку необхідно працювати ножем, зробити ряд отворів тощо, загалом чогось складного немає.

Підводимо шланг чорного кольору, а до циліндра закріплюємо м'який листовий метал. Далі треба виконати з нього кронштейни для кріплення з урахуванням форми камери, після закріпити до основи за допомогою шурупів. Під хомути найкраще укласти резинку, у цій ролі підходить камера велосипеда.

Етап третій – монтаж велосипедного насосу.

Живиться вся конструкція за рахунок насосу. Спочатку він підключається до камери. Для чого використовується маленький шматочок гумового шланга і кілька металевих хомутків. Ретельно треба затягнути останні, щоби не стравлювало повітря.

Далі кріплять насос на пневматику. Закріплювати його необхідно міцно, оскільки під час накачування повітря може відірватися. У цьому випадку все закріплено одним хомутком, але це не дуже надійно. Потрібно підкласти між хомутком та насосом гумку, інакше він ковзатиме.

Етап четвертий – закріплення спусковогомеханізму.

В цьому випадку буде потрібно м'який чорний шланг, що йде до ствола від циліндра. Щоб не допустити подачі повітря, потрібно лише перекрити у шлангу доступ до нього.

Щоб перетиснути шланг, застосовується особлива конструкція, виготовлена ​​з металевого дроту, який приварюють або паяють. Кріпиться вона на спусковий гачок. Під час натискання шланг розтискається і в ствол проникає повітря із циліндра. Фіксується все на 2 шурупи і 1 сталевий штифт, що забивається в брус і утримує гачок.

Етап п'ятий –кріплення ствола.

Як стовбур обрана металева труба. До неї приєднується шланг чорного кольору, що йде від циліндра. Кріпиться все сталевим хомутом, інакше шланг зірве тиском. Безпосередньо ствол теж необхідно міцно закріпити саморобними металевими хомутками та гумками від велосипедної камери.

Рушниця зібрана. Насамкінець треба подбати, щоб у дерев'яний брус не вбирало вологу. Найкраще обробити лляною олією.

Етап шостий – проведення тестування.

Спочатку потрібно перекрити чорний шланг курком. Потім роблять закачування повітря в циліндр. Який обсяг накачувати, з'ясовується експериментальним шляхом. Важливо не перекачати, оскільки дуже високий тиск розірве циліндр. Тиск необхідно створити таке, щоб патрон встиг розвинути максимальну швидкість.

Постріляйте з гвинтівки та запишіть, скільки разів необхідно закачати повітря.

Дотримуємося заходів безпеки

Є кілька правил безпечної експлуатації пневматики:

1. Якщо зброя не використовується, потрібно розрядити її та зняти зі взводу. Заряджати гвинтівку необхідно лише на стрілецькому рубежі і після готовності до стрільби. Розряджати треба тільки після закінчення - перед тим, як воно буде запаковано в чохол.
2. Ставтеся до кожної гвинтівки як до зарядженої. Утримуйте ствол так, щоб він був спрямований у безпечному положенні.
3. Безпечне зберігання пневматики також важливо, як і її експлуатація. Зберігати гвинтівку потрібно в сейфі, в розрядженому положенні, в закритому стані. Потрібно обмежити доступ дітей. Не забувайте, в дитячому віцібудь-яка рушниця викликає величезний інтерес. Відповідати за наслідки треба буде господареві зброї.
4. Певні моделі після зведення пружини розрядити можна лише за допомогою пострілу. Причому слід не забувати, холостий постріл із пружинно-поршневої рушниці робити не можна – це приведе зброю до швидкого виходу з ладу. А відповідно, щоб його розрядити треба стріляти кулькою у безпечному напрямку. Але постріли вхолосту не шкодять ПСП- і CO2-зброї. Прочитайте інструкцію з експлуатації.
5. Не треба торкатися спуску, якщо немає впевненості у пострілі. Треба привчити себе тримати палець далі від гачка (на дужці або за нею). Не намагайтеся натиснути на спуск, якщо гвинтівка заблокована запобіжником.
6. Не варто покладатися на запобіжник та інші заходи безпеки. Необхідно ставитись до кожної гвинтівки з почуттям, що вона вистрілить у будь-який час, навіть не натискаючи на спуск. І запобіжник, і УСМ – лише механічні пристрої. Як і всі вони можуть зламатися. При цьому людський фактор (неправильно виконане розбирання, неправильне коригування) - набагато вірогідніше причин мимовільних пострілів.
7. Вибирайте лише підходящі патрони. Будь-яка рушниця потребує використання куль точного заданого виду та калібру. Застосування інших призведе до поломки рушниці або нещасних випадків внаслідок неконтрольованого результату стрілянини.
8. Потрібно бути чітко впевненим у мішені і тому, що ззаду знаходиться. Патрон не зупиняється у повітрі. Не потрібно стріляти, доки не будете впевнені, де закінчить політ патрон і які перешкоди він може зустріти по дорозі.
9. Використовуйте засоби індивідуального захисту для очей та вух. Хоча це в основному стосується бойової зброї, певні моделі пневматики бувають досить гучними в закритих тирах.
10. Якщо пневматика не зробила постріл під час натискання на гачок, необхідно бути гранично уважним. Ризик несподіваного пострілу при поламані рушниці набагато більше, ніж зазвичай. Потрібно направити стовбур у безпечну ділянку, і поводитися з пневматикою максимально обережно. Якщо рушниця не спрацювала раз, є великий шанс, Що це станеться знову.
11. Не потрібно модифікувати рушницю без необхідної підготовки, але доглядати її треба постійно. Модифікації вимагатимуть підготовки та навичок. До пневматики це також відноситься. Серйозні покращення варто довірити професіоналам.
12. Перед стріляниною необхідно переконатися у чистоті ствольного каналу. Наявність сторонніх предметів спричинить поломку зброї.
13. Стріляти потрібно лише у тверезому стані! Як і керування машиною, пневматика – предмет високої небезпеки.
14. Кожна зброя піддається зносу, потребує періодичного очищення та догляду, у своєчасній заміні зламаних елементів. Основна частина порад щодо догляду, які підходять до конкретної моделі зброї, перебуває в інструкції з експлуатації.

Потрібно пояснити вищеописані правила всім людям, які можуть мати доступ до пневматики, зокрема рідним та маленьким дітям. Не варто зберігати заправлені балончики під тиском для ПСП-гвинтівок вдома чи машині. Регулярно виконуйте опресування ємностей з підвищеним тиском. Скористайтеся здоровим глуздом і постійно представляйте наслідки подальших дій.

Привіт всім. Напевно кожна дитина, підліток або дорослий мужик, мріяв придбати вогнепальну зброю, пневматичну, травматичну і тд. На жаль, вогнепальне заборонено, на травматичне потрібен дозвіл. Єдиний варіант це пневматика, але ціни на пневматику високі. Хоча принцип його дії дуже простий. Сьогодні я покажу вам, як зробити просту пневматичну гвинтівку. Ну її не можна назвати повноцінною пневматикою, це експериментальна модель, щоб показати, як діє пневматична зброя. Робив я цю саморобку з непотрібного мотлоху, який я знайшов у сараї. Я не несу жодної відповідальності, за всі ваші дії відповідаєте лише ви. Хоча це і пукалка (назвемо її так) все одно треба бути обережним. Ну що ж, почнемо.

Для виготовлення цієї саморобки нам знадобиться

Крок 1. Кріпимо пляшку до перехідника

Крок 2.Стовбур

Крок 3. Тест

При покупці пневматичної гвинтівки багато хто віддає перевагу пружинно-поршневим моделям внаслідок їх невисокої вартості та відсутності необхідності купувати насос або балон високого тиску. Але не всі любителі стрілянини знають, що пневматична PCP-гвинтівка своїми руками не таке вже й нездійсненне завдання. Небагатьом власникам переломок стрілянина подобається настільки, що вони готові віддати 15-20 тисяч за купівлю PCP-гвинтівки та ще тисяч п'ять на насос (балон коштує ближче до десяти тисяч). Але багато хто хотів би мати PCP-гвинтівку за подібною ціною і готовий купити насос. Звичайно ж, володіння PCP необхідно починати з джерела повітря високого тиску, або насос, або балон із зарядною станцією (який можна буде заправити у дайверів або знайомих пожежників).

То що робити, якщо гвинтівку хочеться, а грошей не так багато? Вихід є. Пневматична гвинтівкасвоїми руками - це реальна можливість мати недорогу повітря. На ринку пневматичної зброї продається багато різних китів (від англ. kit – набір для складання, конструктор). Ціна набору, укомплектованого для перекладу пружинної (мультикомпресійної) моделі PCP-варіант, в діапазоні 6-8 тисяч рублів. Як правило, з технічного боку питання, жодних складнощів не виникає. Потрібно лише напильник, пасатижі та молоток.

Крок 1 — пошук донора в магазинах, на барахолках та горищах

Для обробки в PCP варіант підходять гвинтівки ІЖ-60,61 (МР-60,61). Відмінність ІЖ від МР у ствольній коробці, у ІЖ – металева, у МР – пластикова. Це залежить від року випуску. У список гвинтівок також попадають: МР-553, МР-553К, Crosman Benjamine Discovery. У пістолетів, що переробляються, вибір набагато ширший, але всі вони фірми Crosman. Моделі: 1377,1322, 2240, 2300, American Classic Pistole. Не важливо, в якому стані буде донор, головна умова – ціла стовбурна коробка та УСМ (для пістолетів ще рукоять). Підходяща модельможна придбати як у магазині, так і у приватних осіб у б/в стані. Також можна обміняти наявну гвинтівку на потрібного донора. Перед переробкою повітря вивчіть теорію, в інтернеті багато професіоналів дають поради на профільних сайтах.

Крок 2 - Підготовка потрібного інструменту

Складання PCP гвинтівки не вимагає ніякого спеціального інструменту. Однак не всі мають ножівку по металу або комплект надфілів. Список необхідного інструментувиглядає так:

• комплект надфілів різної зернистості;
• тонкогубці, пасатижі;
• молоток;
• пилка по металу (лобзик);
• свердла різного діаметра.

Крок 3 – Купівля набору

Купувати кит краще у перевіреного продавця, автори китів мають свою гілку на форумах з продажу наборів (найпопулярніші Крюгер або Kuente). Необхідно ретельно вибирати продавця, не варто гнатися за дешевизною. У темі з продажу має бути дуже багато сторінок (вона має бути давно створена), також у коментарях у темі повинні відзначитися і модератори, і давно зареєстровані користувачі. Як правило, продавці у шапці теми вказують реквізити для оплати. Якщо вас хтось в особистому повідомленні просить сплатити за іншими реквізитами – це шахраї.

Крок 4 – Розбирання гвинтівки

Складання PCP-гвинтівки розглянемо з прикладу МР-60 (кит Крюгера «Снайпер»). Найпоширеніша модель гвинтівки. Спочатку необхідно розібрати гвинтівку. Знадобиться тільки ствольна коробка з трубою компресора, ствол та ударно-спусковий механізм.

Необхідно відкрутити гвинт потиличника прикладу та чотири гвинти з обох боків гвинтівки.

Потім потрібно зняти стопорне кільце на кінці труби компресора.

Витягнути штифт, що фіксує важіль взводу та задник труби компресора

і, повернувши проти годинникової стрілки, витягнути важіль взводу, поєднавши з вирізом у трубі

І витягнути спочатку задник (акуратно витягаючи проти годинникової стрілки), потім пружину і решту всіх потрухів.

Крок 5 – підготовка донора до встановлення кита

Після розбирання необхідно очистити все від старого мастила і обов'язково пройти надфілем всі гострі кромки труби компресора (зсередини та зовні). Це потрібно для нормальної роботи ударної групи. Також краще зняти шептало та обробити надфілем ту частину, що тримає ударник на бойовому взводі. Незайвим буде полірування внутрішньої частини труби.

Крок 6 - складання PCP

Комплект приходить у такому вигляді:

1. резервуар високого тиску
2. захисна кришка (захищає манометр та заправний порт)
3. пристрій регулювання підтиску пружини ударника
4. ударник
5. диск вже не входить через безліч відео зі збирання в інтернеті
6. ствольна планка для установки оптики (одягається на ствол)
7. сполучна вісімка для резервуара та стовбура
8. інтегрований саундмодератор
9. додатковий саундмодератор (додаткова опція)
10. штуцер для заправки
11. штуцер для заправки типу квік (додаткова опція)
12. комплект ущільнювальних гумотехнічних виробів (як ЗІП)
13. запасний бойовий клапан

Спочатку встановлюємо резервуар, його необхідно змастити (в тому місці, де гумки) силіконовим мастилом, акуратно закручуючи, вставляємо в трубу компресора і фіксуємо двома гвинтами (не затягуючи до упору). При цьому потрібно поєднати отвори під болти та перепуск. Вставляти резервуар потрібно гранично акуратно, щоб не зрізати гуми ущільнювачів.

Потім ставиться ствольна планка та сполучна вісімка. Якщо вісімка заходить із зусиллям, то необхідно викрутити гвинт, що стягує, і закрутити його з іншого боку, тим самим розтискаючи вісімку. Вісімку після установки не варто фіксувати, тому як до неї кріпиться ложа і треба поєднувати отвори.

Далі ставиться ударник та задня пробка із пружиною, у комплекті номер 4 та 3 відповідно. При установці ударника необхідно спочатку підняти гачок спуску, а потім просунути ударник до упору. Щоб виключити випадковий постріл, так як ударник має ручку (за яку зводиться), спочатку її потрібно викрутити, вставити ударник у трубу і закрутити ручку назад.

Потім вставляється пружина та регулювальна задня пробка. Фіксується задня пробка за допомогою гвинта, який упирається у розріз труби компресора.

Далі одягаємо саундмодератор. На сполучній вісімці є гвинт, який упирається в саундмодератор, тим самим фіксуючи його на стволі. Цей гвинтик не варто закручувати з великим зусиллям, щоб не псувати покриття.

Крок 7 – припасування ложі

Найскладніше в переробці МР-60 (ІЖ-60) в PCP-варіант це припасування ложа. Потрібно запастися терпінням, технологічно нічого складного в цьому немає. Якщо є Dremel і подібні до нього бор-машинки, то все займе близько години. Якщо ж є тільки пилка по металу і напилки, то один вечір. Головне – не поспішати.

Спочатку робимо надріз у задній частині ложі (ближче до спускового гачка), болгаркою, лобзиком, Dremel або ножівкою. Якщо робити надрізи пилкою по металу, спочатку необхідно висвердлити кілька отворів для того, щоб завести пилку. Потім у горизонтальній площинівирізаємо всі ребра жорсткості до задньої стінки (де робили надріз). На нижній заготовці на фото ребра жорсткості відрізані.

Робимо надрізи у вертикальній частині, виламуємо пасатижами вирізаний пластик. Залишок по краях підточуємо напилком.

Далі починаємо розширювати ложе, забираючи зайве. Потрібно постійно приміряти пластик до металу. Також необхідно спиляти передню частину ложі. Відпилювати теж дослідним шляхом, приміряючи до заліза. Необхідно досягти такого положення труби резервуара, щоб він заходив у ложі приблизно червоною лінією.

Використовувати треба набір напилків чи надфілів різної зернистості. Там, де прибрати більше – вище зернистість, де підшліфувати – надфілем. Займаючись припасуванням передньої частини ложі, необхідно досягти приблизно такого положення як на фото. Далі варто зайнятися припасуванням задньої частини, ближче до спускового гачка. І домогтися збігу отворів кріплення ложе до ствольної коробки.

У задній частині ложі теж необхідно прибрати напилком зайвий пластик, щоб збіглися кріплення. На фото прибрано пластик у задній частині

Після припасування з обох боків сполучна вісімка (з'єднує резервуар і стовбур) упиратиметься своєю борідкою в ложі. Необхідно стамескою або свердлом (без заходу, плоским як фреза), або фрезою зробити вибірку під вісімку, там, де знаходиться штатний отвір для кріплення ложі. Зрештою має вийти приблизно як на фото.

Передню частину ложе найкраще вирізати коронкою по дереву, діаметру, що збігається з діаметром резервуара. Або додати шаблон і вручну, пилкою по металу або лобзиком зробити акуратне заокруглення.

Запас міцності у пластику цих гвинтівок дуже великий, подібного роду обрізання «зайвого» не послабить ложі. Воно виконуватиме свою функцію. Після припасування ложе і збігу всіх отворів кріплення встановлюємо приклад. Складання PCP закінчено.

PCP-гвинтівка своїми руками – це зовсім не складно. Якщо є проблеми з акуратністю, можна просто обрізати пластик так, щоб зійшлися отвори кріплення, на точність гвинтівки це не позначиться. Приклад збирання на фото.

Переклад пістолетів Crosman у PCP набагато простіше. Там не потрібно підганяти приклад. Просто розібрати пістолет та зібрати вже з набором запчастин із кита. Причому з пістолета можна зробити гвинтівку, потрібно лише докупити довгий стовбур і приклад. До того ж на ринку пневматичної зброї існує великий вибір ствольних коробок для будівництва PCP гвинтівки, не обов'язково купувати цілу гвинтівку. Ціна найдешевшої PCP гвинтівки починається приблизно з 16 000 рублів. Ціна набору для переробки близько восьми тисяч. На різницю можна купити балон чи насос високого тиску. При цьому може ще вистачити на нове ложе (щоб не мучитися з припасуванням). Є безліч варіантів ложі (карабін, буллпап та інші) для PCP варіанта МР-60. Ціна різна, один з варіантів на фото, ціна близько 1500 рублів (за ложе під МР-60).

Після збирання кит має оптимальні налаштування, при замовленні можна обговорити індивідуальні налаштування. Швидкість кулі, на початковому етапі(без внесення змін до ударної групи), змінюється шляхом збільшення або зменшення сили підібгання пружини (регулювальний гвинт розташований у задній пробці).

Сам процес переробки займає трохи часу, а любителям повозитися з металом приносить задоволення. Адже, насправді, ти сам створюєш зброю. Це як перехід від блочних луків до аркебузів.

Крок 8 – етап налаштування

Після збирання пневмата, незважаючи на те, що вона має початкові налаштування (залежно від калібру), більш точні (оптимальні витрати повітря) налаштування не будуть зайвими. Ось тут якраз і знадобиться реєстрація на форумах з кроку 2. Для вимірювання швидкості кулі знадобиться хронограф, без цього пристрою налаштувати гвинтівку буде складно, запозичити його можна у побратимів з пневматики, в кожному регіоні без винятку є любителі пневматичної зброї. Без вимірів швидкості можна вибрати кулі для своєї гвинтівки. Для цього найкраще купувати маленькі упаковки різних куль, не тільки різних виробників, а й різної ваги та розміру. І відстріляти їх, відстріл краще робити серіями по 5-7 пострілів. У кожного виду буде своя купність, за цим параметром і вибирають кулі. Кулі JSB вважаються одними з найкращих для точної стрілянини, почати краще відразу з них. Купувати дешеві кулі не варто – гроші на вітер, їхня вага та геометрія різняться майже біля кожної кульки. Також, якщо записувати значення тиску в резервуарі після кожного пострілу, можна позначити плато з витрати повітря. PCP гвинтівка має таку властивість, при певному значенні тиску можна зробити серію пострілів з мінімальною витратою повітря, це і є так зване «плато». Спільнота айрганерів дуже доброзичлива, тому можна попросити допомоги в точному налаштуванні у своєму регіоні. Але навіть без хронографа та налаштування редуктора за невеликі гроші можна побудувати точну та потужну PCP-гвинтівку.

Здарова, людина.
ці літні канікули у мене тривали два місяці, і весь цей час я займався пневматикою.

Павлентій (Bhaumi)  ВИБРАНИЙ ТИП ПНЕВМАТИКИ

по-перше, варто сказати про напрямок моїх розробок.
скорострільність, точність, надійність - всі ці характеристики я вирішив не чіпати, а направив усю свою силу інженерної думки на досягнення найбільшої потужності.
пневматика буває різних типів. не полінуся і розповім докладніше.
всім відомі повітряні переломки або як вони по науковому називаються пружинно-поршнева пневматика (ППП). при пострілі поршень починає йти по циліндру, нагнітаючи в ньому тиск, який у свою чергу починає виштовхувати кульку зі ствола. цей тип пневматики дуже поширений через простоту своєї конструкції. більшість повітря цього типу малопотужні, проте є дуже сильні представники пружинно-поршневої пневматики (Hatsan 125).
Наступний тип – це РСР пневматика (пі-сі-пі). у неї є вбудований балон, в який накачується багато повітря. зазвичай в заводських "писипишках" тиск у балоні становить близько 300 атмосфер. Повного балону зазвичай вистачає на багато десятків пострілів. якось я знайшов в інтернеті саморобну РСР-пневматику, зроблену не школярами, я дорослими дядьками, руки у яких ростуть звідки треба. у тій повітряні балон накачувався знову ж таки до 300 атм. та вистачало його на 400 пострілів (!!!). цей тип пневматики відрізняється великою скорострільністю, і якщо звернутися до вікіпедії, то там буде згадано, що деякі повітряні речовини даного типу мають початкову швидкість кулі аш до 450 м/с (це дуже багато для пневматики). але на жаль я не знайшов в інтернеті жодної РСР-пневматики, у якої той же показник перевалював би за 350 м/с.
Наступний тип пневматики – газобалонна. найчастіше представляється у вигляді пневматичних пістолетів. принцип роботи у такої пневматики дуже схожий з РСР, але замість звичайного стисненого повітря використовується вуглекислий газ, що міститься в балончику. зазвичай одного балончика вистачає пострілів на 50, після чого той замінюється на новий. така пневматика не особливо відрізняється потужністю... та й чимось ще... (іграшка як на мене).
та останній тип пневматики, про який я розповім, це компресійна пневматика. в таких повітрях є вбудований насос, яким робиться один качок, після чого робиться постріл. щоб вистрілити знову, потрібно знову хитнути насосом. так само існує мультикомпресійна пневматика (МК). Тут можна зробити кілька качків насосом. але після кожного пострілу потрібно качати заново. потужність залежить кількості качків. можна хитнути 1 раз і збити баночку пострілом, а можна хитнути 10 разів і наскрізь продірявити качку вздовж:0
у цього типу пневматики дуже маленька скорострільність, зате є величезний потенціал за потужністю. тому я почав робити саме МК-пневматику. перейдемо до огляду першої моделі.

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 1.0 РОЗМІР БАЛОНУ

спочатку я не дуже розумів, що для одного пострілу потрібно не так багато повітря. головний тиск. а чим більше за обсягом балон, тим більше повітря і тим довше його треба качати задля досягнення потрібного тиску. у зв'язку з цим перша моя модель Індичка 1.0 була зроблена з балону від обприскувача картоплі від шкідників. вона була громіздка. у руках її не можна було тримати. хоч, на вигляд вона і виглядає потужною (ну мені так здається) але насправді, щоб ця нісенітниця виплюнула що-небудь з себе хоча б на метр, потрібно було зробити насосом 100 + качків: 0 на зарядку йшло більше 2 хвилин. до того ж, ця гармата була не мобільна.
на фото повітря без стовбура. дерев'яна ручка зі штирем – це спусковий клапан. б'єш по ручці вниз, і з дула вилітає пташка.
ця модель 1.0 була далекою від мого ідеалу.

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 2.0

після невдалих випробувань я вирішив координально все змінити. модель Індичка 2.0 була набагато мобільніша, хоча і доводилося тягати за собою причеплений на шлангу насос. тут вирішив різко зменшити обсяг балона. у цій моделі він становив приблизно 180 мл і був зроблений з алюмінієвої труби. на фото видно, що з балону стирчить автомобільний сосок. після випробувань було встановлено, що просто через сосок неможливо було нормально накачати балон, тому довелося відірвати сосок і безпосередньо підключити насос. тобто повітря була невіддільною від насоса, що істотно знизило її мобільність.
потужність... так, потужність була на висоті. пробивало 2 - 2.5 см дерева цвяхом, залізну кришку свердлом. але хотілося б більше:)
спусковий механізм залишився таким самим. треба було бити зверху по ручці, що не дуже зручно. а якщо стріляти з дистанції більше 5 м, то взагалі неможливо потрапити нікуди (хаха)
так само було зроблено затвор для пхання снарядів. безкоштовна помічниця мені допомогла з фотками.

Павлентій (Bhaumi)  КАЛІБР

калібр у моїй повітряні був 9 мм. До речі, калібр у більшості заводських повітря 4.5 мм. великий калібр мене якось засмучував, тому що потрібно більше повітря для виштовхування великоколіберного снаряда, а значить і качати насосом потрібно більше. я розповів про свою проблему другові. той вдало жартував, що якщо зменшу ствол, то моя повітряна повітря потім стрілятиме самими стволами. під час розмови я вважав це абсурдним... я не знав, що буде далі.
найбільше мені сподобалося стріляти свердлами. вони мають один дуже хороший плюс. через те, що вони мають гвинтову геометрію, то в польоті вони закручуються, тим самим стаючи більш стійкими в польоті. при проведенні дослідів свердло жодного разу не врізалося плашмя. якщо взяти потужну заводську пневматику чи навіть бойові гвинтівки, то там ствол нарізаний. за рахунок чого куля проходячи по стволу, починає обертатися. істотно збільшується дальність, влучність, стабільність кулі в польоті. Що ж нарізати ствол у своїй майстерні я точно не можу: (для цього потрібен спеціальний верстат. а ось стрілянина свердлами трохи компенсує брак нарізаного ствола за рахунок того, що свердло саме нарізане.

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 2.1 І 2.2

Наступним етапом еволюції моєї пневматики стало ще більше зменшення обсягу балону. у моделі 2.1 (фоток цієї моделі не збереглося) обсяг його становив приблизно 100 мл. якщо моделі 2.0 доводилося робити 8 качків насоса (далі просто сил бракує), то моделі 2.1 потрібно робити 6 качків насоса до максимуму. при цьому потужність така сама. а ось тут була проблемка ... якщо я не можу вже закачати насосом більше ... тобто 6 качків - це максимум: (все. повітря потужніше вже не зробити - подумав я і став сумувати і засмучуватися. кілька днів я страждав від творчого кризи, думав що все втрачено, сенсу в цьому житті більше немає, поки мені в голову не вдарила одна думка за формулою Паскаля (або як там його): тиск дорівнює силу поділити на площу, можна зробити висновок що чим менше у насоса поршень то пак манжета, то пак діаметр циліндра) тим легше качати насосом (я б міг краще все розписати, але не стану морочитися, хто захоче, той сам зрозуміє). більш меншим діаметром циліндра. що я власне і зробив. після кількох невдалих спроб зробити власний насос. підвищеного тиску"у мене все-таки вийшло це: D
насос був довжиною 90 см і міг качати трохи більше 15 атмосфер. Павлентій тріумфує. технологія триває. наступна модель моєї повітряні 2.2 була вже з вбудованим насосом і ще більш зменшеним балоном. тепер обсяг балончика приблизно дорівнює 50 мл.
я міг зробити 5 качків насосом (далі не подужав), але цього було достатньо щоб пробити більше 3 см дерева насосом. було здійснено прорив. потужність збільшилася, а час перезаряджання зменшився (з 6 до 5 качків). УРА товариші. фотки моделі 2.2. додаються:

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 2.3

якщо подивитися на фотки Індички 2.2, то можна помітити, що насос і балон у неї перпендикулярно до стовбура. це дуже незручно і не красиво... фії... потрібно було якось усе це діло зробити більш компактно. трохи поміркувавши, я вирішив з'їздити в магазин і купити там 2 водопровідні куточки. це, мабуть, єдині дві речі, які я купив. так, так, читачу. вся повітря, крім цих двох куточків, зібрана з мотлоху, який знайшов поруч із будинком (ну чи будинку). купивши дві ці нісенітниці, кожна по 70 руб (140 руб... так я ж розорюся так) я зробив стовбур паралельно насосу і балончику. ось так ось. це модель 2.3.

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 3.0

провівши досліди з Індичкою 2.3 я зрозумів (дивно чому не відразу), що мені доводиться докладати великого зусилля щоб відкрити спусковий клапан, тобто вистрілити. спусковий механізм залишився таким самим примітивним: б'єш рукою по штирю, який штовхає клапан. треба було щось із цим робити. надивившись усіляких відео в ютубі про саморобні РСР-повітрянки, я помітив, що всі вони мають ударник (відбійник. не знаю як називається. пфф). загалом, я вирішив зробити ударник.
тут виникла проблемка ... раніше я обходився без ложа, мені воно було не потрібне. але якщо робити ударник, він повинен бути закріплений позаду спускового клапана. тобто, мені потрібно було зробити якийсь каркас, щоб усе на ньому розмістити.
забравшись на гору "олімп будівництва" і прийшовши там до майстра Івана (батька мій), я попросив у нього... дошку. та товстіший. він відкрив мені доступ до купи дощок, і я розкидавши трохи мозком вирішив взяти дубову дошку (дуб міцний). взяти дуб – було моєю помилкою. якби я взяв сосну чи липу, то я за один день зробив би ложе, а так я 3 дні провозився з дубовою дошкою, видовуючи з неї щось схоже на ложе. після м'якої обробки воно почало виглядати досить придатно.
У ударника є важіль, за який потрібно потягнути, щоб звести його. після цього він залишається у натягнутому положенні. щоб вистрілити потрібно зовнішньою стороною великого пальця правої рукинатиснути на важіль вгору. він зісковзне зі сходинки та з розгону (під дією пружини в ньому) вдарить по клапану. зводиться він тяжко (означає потужний), але якщо зробити більше 4 качків насосом, то ударник часто не посилює відкривати клапан. це дуже погано, тому що, боюся, ударник посильніше я вже не зроблю. представляю Індичку 3.0:

Павлентій (Bhaumi)  ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ МОДЕЛІ 3.0

з цією моделлю я провів багато випробувань. на жаль фоток було зроблено небагато, тому що тоді я ще не замислювався про те, що вони будуть потрібні і що моя повітря ще зазнає великих змін.
перейдемо до випробувань.
варто сказати, що зазвичай у моїх снарядів завжди є якісь обмежувачі: у цвяхів є капелюшки, які не дають далі увійти в ціль, у свердлів є товстий шар ізоленти на кінці, щоб вона підходила по калібру. у зв'язку з цим снаряди хоч і мали велику пробивну здатність, але не завжди пробивали на виліт свої цілі. однак, такі мішені, як консервні банки та банки від кави, вони шили наскрізь з двох сторін і навіть по дві банки за постріл.
я люблю міряти пробивну здатність по дереву. модель 3.0 забивала цвях на 3 – 3.5 см. відмінно. так само в мене була порожня цегла від обігрівача. стрільнувши в нього свердлом, я отримав повне пробиття однієї сторони. це мене здивувало. пробити 1.5 - 2 см цеглини - це мені дуже подобається. потужність чудова. перестрілявши всі банки і втративши всі свердла, я вирішив робити надлегкі травматичні кульки з картоплі, а потім з буряка. спочатку я хотів стріляти картоплею в людей, але після випробувань на фанері я зрозумів, що навіть картоплею можна завдати серйозної шкоди людині. пострілявши картоплею у фанеру, я був приголомшений. маленький шматочок коренеплоду пробивав фанеру: при цьому снаряд розлітався на молекули (це образне вираз таке).
так само я вирішив трохи погратись із пластиліном, а саме постріляти в нього і подивитися на сліди влучень. а тепер фоточки:

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 3.1 ГАБАРИТИ

здавалося б, час вже закінчити проект, все добре, потужність відмінна, але мене дуже не влаштовував розмір моєї Індички. загальна довжина повітря була 148 см. до того ж її потрібно було качати. після висування штока насоса, довжина повітря збільшувалася ще на 80 см. тобто ця нісенітниця була вже під 2 метри. качати було незручно, пневма була важка. потужність є, але хотілося б бачити її більш компактному режимі. я вирішив піти на відчайдушний вчинок: укоротити загальну довжину повітря. насамперед потрібно було вкоротити насос, довжина якого була 90 см. потім виявилося, що мій стовбур калібру 9 мм і довжиною 87 см був довшим за насос, тому качати повітря стало неможливо. вкорочувати ствол мені було шкода. такої трубки я більше ніде не знайду (держак від швабри). я вирішив узяти трубу від гардини. цих труб у мене метрів 5 буде. ствол був зроблений довгою 50 см. точність на великій дистанції природно зменшиться, але так як прицілу у мене не було і цілився я тупо на око, по стволу, то й точності з 50-сантиметровим стволом було достатньо. калібр також зменшився. тепер він становить 7.5 мм. а якщо менше калібр, то швидкість кулі буде більшою. так само я трохи вкоротив балон. його обсяг став приблизно 30-40 мл. після всіх модифікацій я зібрав модель 3.1 і отримав загальну довжину 126 см. тобто вона стала коротшою на 30 см, ніж попередня модель. повністю переробивши шток для насоса, а саме зробивши його з алюмінієвої трубки замість залізного штиря, я суттєво зменшив вагу повітря. тепер вона стала легша та компактніша.
пам'ятаєте, я говорив про жарт про стрільбу стволами? так ось, після деяких пострілів ствол просто вилітав з трубки спускового механізму.. якби не ручка на стволі, то він би вилітав зовсім з повітря.
що ж із потужністю? потужність... вона зменшилася: (зменшилася відчутно: ((
тепер дошку цвяхом пробивало не більше ніж на 3 см (в межах 2.5 – 3 см). я засмутився. але робота з укорочення пневми була вже зроблена і назад нічого не можна було повернути. я вирішив, що така потужність теж цілком пристойна.
що стосується насоса, тепер максимум можна було хитнути 8 разів (замість 5). скорострільність тим самим упала. я не сильно засмутився, тому що насос став меншим і зручнішим, можна було компенсувати час перезарядки швидким накачуванням.

Павлентій (Bhaumi)  Hatsan 125

зроблю невеликий ліричний відступ.
найпотужніша повітря, яку я бачив в інтернеті – це турецька пружинно-поршнева Hatsan 125. за заявами виробника початкова швидкість кулі у неї може досягати 380 м/с... давайте проведемо порівняння.
швидкість польоту кулі у:
пістолета Макарова - 315 м/с
пістолета ТТ – 420 м/с
АК-47 – 715 м/с
СВД - 830 с/м
Гвинтівки Мосіна - 870 м/с
танка т-90 – 1700 м/с
у новітньої електромагнітної гармати в Україні (рельсотрон) - 5500 м/с
:D
хтось, можливо, помітив, що у Макарова швидкість кулі набагато менша, ніж у Хатсана. але у повітря маса кулі 0.5 г, тоді як у Макарова вона більш ніж 6 р. тут і криється захована енергія вогнепального. хоч у Хатсана і висока початкова швидкість кулі, але дульна енергія у цієї повітря всього 33 Дж, а у Пістолета Макарова вона дорівнює 300 Дж. в 10 разів більше. але тут є велике АЛЕ: при полюванні на дрібну дичину (качка, зайчик) немає нічого кращого за пневматику. Хатсан може пробити качку наскрізь, цього більше ніж достатньо, щоб завалити її. до того ж у пневматики дуже маленька віддача і шум пострілу.
пара слів про дульну енергію. за законом пневматика не може бути потужнішим 25 Дж. у Хатсана 33 Дж.. закон обходять таким чином: при покупці в повітрі стоїть ослаблена пружина, завдяки якій потужність падає до дозволеної (25 Дж), а в комплекті з Хатсан йде посилена пружина. покупець у домашніх умовах або за допомогою майстра змінює ослаблену пружину на посилену і отримує 33 Дж. ось так ось.

Павлентій (Bhaumi)  МОДЕЛЬ 3.2 КІНЦЕВА ДОРОБКА

Індичка версії 3.0 виявилася найпотужнішою. але через свою довжину і масу, вона не стала висновком даного проекту. я вирішив досягти підвищеної потужності за рахунок покращення якості деяких деталей. чисто 1 день я витратив, намагаючись зробити хороший спусковий клапан, який відкривається коли треба, закривається коли треба, практично ні скільки не труїть і не ламається після 2-3 постріли. технологія секретна, фотографувати не став. потім я допрацював сам спусковий механізм, зробивши його якісніше та зручніше. з'явився нормальний спусковий гачок. тепер не потрібно було відстовбурчувати важіль на відбійнику великим пальцем. так само я спробував якісніше з'єднати насос із балончиком та зі спусковим механізмом.
ложе було пофарбоване у чорний колір. Зовнішній вигляд вийшов досить придатним. краса:D

Павлентій (Bhaumi)  ще фоточки:

Павлентій (Bhaumi)  і ще:

Павлентій (Bhaumi)  ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ ІНЦЕЛЬНОЇ ВЕРСІЇ

розробка моєї пневматичної рушниці закінчена. це остаточна версія. отже, настав час провести випробування на пробиття, а так само виконати вимірювання початкової швидкості кулі.
поїхали.
снаряди виготовлені із цвяха (150 мм). маса кулі 6 р.
дерево пробиває в середньому на 3 см. (так, модель 3.0 була потужнішою).
консервні, кавові банки та банки з-під фарби рве наскрізь з двох сторін навіть не дивлячись на обмежувачі на кульках.
пробиває один бік відра і застряє через обмежувач.
у дослідах із буряком (заміна картоплі) було встановлено, що коренеплодом фанеру вже не пробити. це сталося через зменшення потужності та калібру. (Раніше картопляні кульки були більше).
короткі снаряди із цвяха застряють у двосантиметровій дошці через обмежувач трохи з'явившись із зворотного боку.

Павлентій (Bhaumi)  ВИМІР ПОЧАТКОВОЇ ШВИДКОСТІ ПОЛЬОТУ КУЛІ

і так, хлопці, вимірювання швидкості кулі без хронографа. погнали.
спочатку я вирішив провести вимірювання акустичним способом: записуєш на диктофон звук пострілу та звук попадання, потім на звуковому редакторі дивишся, скільки часу пройшло між цими двома звуками, ділиш відстань з якого стріляв на отриманий час та отримуєш швидкість. начебто просто - думав я, і провів понад 20 вимірів... результати виявилися надто несхожими один на одного. десь вони були занижені (я так думав), десь вони були фантастичні (більше 2000 м/с вийшло у мене на двох вимірах). мабуть, я не вмію користуватися звуковим редактором (пффф). я вирішив кинути витівку і приступив до виміру швидкості за допомогою балістичного маятника. принцип такий: на деяку висоту підвішено підвіс (тафталогія), в яке потрібно стріляти. куля має застрявати у підвісі. після пострілу куля передає підвісу енергію, через що той починає рухатися, зрушуючи повзунок попереду себе. після чого вимірюється відстань, на яку зрушив повзунок. береться хитра формула та обчислюється швидкість кулі.
для всієї цієї махінації з маятником мені треба було знати точну масукулі та масу підвісу. терезів у мене не було.. довелося зробити.. важільні. вийшли досить придатні ваги, здатні виміряти вантаж з точністю плюс-мінус 3 г при великій вазіі з точністю до грама при дуже малій вазі. на противагу я лив воду шприцом. оскільки обсяг води чисельно дорівнює її масі (тобто 10 мл = 10 г).
дізнавшись усі необхідні параметри, я приступив до вимірювання початкової швидкості польоту кулі.

Павлентій (Bhaumi)  РЕЗУЛЬТАТИ

стріляв я двома видами снарядів: бурякові кульки та цвяхи.
Спочатку я не став дуже паритися з точністю і чистотою вимірювань. провів більше 20 вимірів і... жахнувся:0 швидкість кулі при стрільбі буряком досягла 382 м/с... але.. щоб досягти такої швидкості, необхідно щоб повітря було нагріте. а в моїй повітрі він нічим не нагрівається, і стріляв я ввечері: сонця не було. що ж таке ... не може бути ... я вирішив забракувати результати і все зробити заново.
були проведені уточнені виміри. весь наступний день я тільки й робив, що намагався досягти найбільшої точності. змін торкнулися і ваги, вони стали точнішими. виявилося, що мій підвіс важить на 20 г менше (це не так багато, але все ж таки). так само я спробував врахувати безліч факторів, у тому числі час доби. і не дарма! після розрахунків швидкості кулі було з'ясовано, що вночі повітря стріляє трохи слабше, ніж вдень. мабуть через зниження температури повітря у темний час доби.
було проведено понад 40 уточнених вимірів.
для початку розповім про кульку із цвяха, маса якої була 6.5 г (плюс-мінус 0.3 г).
Початкова швидкість польоту гвоздика варіювалася в межах 48 - 56 м/с. здається що небагато? все ж таки пробиває відро.
подивимося, що зі снарядами з коренеплоду.
я вимірював кульки групами по 20-30 штук і отриману масу ділив на кількість кульок. так була отримана середня маса однієї кулі – 0.44 р.
початкова швидкість кулі була 173 - 195 м/с.
цим убити нікого не вийде .... шкода якось. і в польоті через свою неправильну (майже квадратну) форму вони швидко втрачають всю свою міць. якщо стріляти в алюмінієвий лист з 5 метрів, то в ньому утворюються виразні вм'ятини від буряка, а при стрільбі в той же лист з дистанції 20 м залишається лише мокре місце. я не був засмучений, бо вся справа в кулях, а не в самій повітряні.
хочеться відзначити, що пневматичне рушницю було зроблено досить потужним, але все ж таки не перевищило потужність найпотужнішої у світі заводської повітряні Hatsan 125. так само не варто забувати про інші характеристики. надійність, точність і тим більше скорострільність моєї пневматики залишає бажати кращого. так, я без особливих зусиль можу потрапити в алюмінієвий лист 0.5 на 0.5 м з дистанції 20 м, але точність повинна бути набагато кращою. щодо скорострільності. я не проводив вимірів з цього приводу, але якщо прикинути на око, то виходить приблизно 15-20 секунд на один постріл.. хм.. я думав буде набагато більше.
загалом я вважаю свою роботу досить придатною та успішною.
всім, хто дочитав велике спасибі. можете поставити на цьому повідомленні лайк, щоб я знав що хтось прочитав це, а так само прямо тут можете залишити свій коментар, питання, критику... або якщо ви знайшли якісь косяки, то обов'язково напишіть про це.
наступного разу зробимо що-небудь посильніше ніж Індюшатіна:D
всім бобра.

Tags: Як зробити повітря з насоса в домашніх умовах

Як зробити пневматику в домашніх умовах? У цьому відео ви про це дізнаєтесь! Увага! Не надумайте стріляти...

Як зробити приклад на саморобну повітря. Допоможіть дайте розміри або як повітря гвинтівка з насоса. | Автор топіка: Ніна

Ганна  Привіт!
Прикольнув ти з гвинтівкою із насоса!! !Дешевше відразу купити МР-512 Поліна, а вже потім UP-нути, якщо набридне. Або бери відразу ІЖ-60, з подальшою модернізацією в PCP, тільки при цьому потрібно до 3 тис, на вінтарі та кити ще на 10 тис.
Тут розписувати що і як робити не буду, краще дам відразу посилання на основні ресурси аїрганерів, там все докладно розжовано і показано.
Ось посилання по Мурці 512 -
Або пошукай на іншому сайті аірганерів – talks.guns.ru, там багато чого є
Бачу ще один пневманутий аірганер народжується!! !
Пневманутий пневманутого бачить з далекого!! !Не довго залишилося жити воронам буяючим на твоїй дачі і дачі сусіда.
Тільки дотримуйся правил безпеки користування зброєю!
Успіхів! Бувай!

Наталія  Може, що знайдеш

Інна – ось будь ласка