Tee ise õhk pumbast. DIY õhupüssi mänguasi. PCP "tugeva pooleteise"

Kas õhk võib avaldada märkimisväärset mõju?

Näiteks tuleb meil kopsudest õhku õhku lasta virna raamatuid ( Muide, suurepärane ese sõpradega panustamiseks).

Ükskõik kui palju sa ka ei püüaks, on see ülesanne inimestele võimatu (supermehed ja muud superkangelased ei lähe arvesse). Ükskõik kui palju me puhume, jäävad raamatud oma kohale. Aga mis siis, kui me natukene petaks ja paneks tavalise täispuhutava palli raamatuvirna alla ja puhuks sinna õhku. Märkate, et ilma vähimagi pingutuseta tõusevad meie raamatud lauast kõrgemale. Ja me kasutasime sama õhku oma kopsudest ( võite uhkusega vaidlusest võitjana väljuda).

Erinevus seisneb selles, et teisel juhul lukustasime oma õhu piiratud ruumi ega lasknud sellel igas suunas levida. Ja kui õhul pole kuhugi minna, hakkab see vedruna tööle.

Seda õhu ja gaasi kokkusurutud olekut uurib pneumaatika. Pneumaatika(kreeka keelest hingamine, puhumine) - füüsika haru, mis on pühendatud mehhanismidele ja seadmetele, mis kasutavad oma tööks gaasirõhu erinevusi.

Teisisõnu, iga pneumaatiline seade kasutab oma töös surugaasi.

Pneumaatilisi mehhanisme leidub kõikjal meie ümber. Need on busside, trollibusside ja veoautode pidurid, need on samade busside uksed (olete kuulnud, kuidas suruõhk avamisel susiseb?!), need on tungrauad, millega tehakse asfalti auke...

...ja muidugi õhurelvad.

Populaarne lõbu Paintball(Paintball), kus inimesed jooksevad ringi relvadega ja tulistavad üksteise pihta värvipalle, teavad kindlasti kõik. Soovitan kõigile, kes pole mänginud!

Nii et selles artiklis räägime ja näitame teile, kuidas oma kätega teha tõelist pneumaatilist relva - suruõhupüstolit.

Milleks selline relv on võimeline?! Vaatame:

Materjalid:

plastpudel 1,5 l.;

jalgratta nippel;

veevärgiadapter segistiga (¾ tolli kuni ½ tolli), liitmik (¾ tolli), metall-plasttoru tükk 70 cm (läbimõõt ½ tolli), tihenduslint.

Viimasel pildil on alternatiivsed osad (meil neid algul polnud), mis sobivad suurepäraselt ka meie rakenduse jaoks (½ kuni ¾ kraaniadapter ja ¾ naisühendus).

Varustus:

superliim, nael- või laia otsaga kruvi, käärid, taskulamp, nuga, tangid, gaasivõti, viil.

Samm 1.

Lõika pudelist niit noaga. Viilime jäänused viili või liivapaberiga maha.

2. samm.

Alkohollambi (või gaasipliidi) tule kohal kuumutatud laia otsaga kruvi abil sulatame pudeli põhja augu.

3. samm.

Vana jalgratta sisekummilt lõikame nipli ära ja torkame seestpoolt pudeli põhjas olevasse auku. Selle jaoks:

1. Me laseme niidi läbi pudeli aukude.
2. Keerme lõpus seome nibu kinni ja tõmbame teise otsa.
3. Nii saate pudeli seest nibu hõlpsalt keermestada.

4. samm.

Liimi nibu superliimiga pudeli külge. Peaasi, et oleks tagatud liimimise 100% tihedus, muidu ei saa me pudelit piisava rõhuni täis puhuda.

Liimimise parandamiseks võib esmalt puhastada põhjas oleva augu viiliga väljast ja seest, vabaneda jämedest, liimida samast vanast jalgratta sisekummist (nii seest kui väljast) lõigatud kummist seib; võite kasutada hermeetikut või kuumsulamliimi; Kuid saate seda kõike kombineerida.

Pidage meeles konstruktsiooni tihedust ja jäikust, et pumba ühendamisel meie nippel lahti ei tuleks.

5. samm.

Kruvige pudeli kaela külge ¾-tolline ühendus. Sest Pudeli kael on plastikust, saab ilma eelneva keermestamiseta üsna hästi peale keerata. Kruvige ühendus täielikult kaela välisserva sisse. Vajadusel kasutage gaasivõtit.

6. samm.

Kruvime oma kraani haakeseadise teise otsa. Esmalt tihendame kraani keermed, kasutades torustiku tihendusteipi. (Saate selle tihendada muul teile sobival viisil).

Tuletan veel kord meelde, et konstruktsiooni tihedus on meie jaoks väga oluline.

7. samm

Kruvime kraani keermele ½ tollise läbimõõduga metall-plasttoru tüki. Võimalik, et niiti pole vaja eelnevalt läbi lõigata, sest... Toru sees oleva plastiku saab hõlpsasti kruvikeerme enda külge kruvida.

Võtsime 70 cm pikkuse torujupi.

8. samm

Meie õhupüstol on valmis! Naudime oma töö vilju ja valmistume väljakutseteks.

Vaadake allpool üksikasjalikke video kokkupaneku juhiseid:

Õhkpüstoli testimiseks vajame:

1) pump (eelistatavalt manomeetriga, et kontrollida rõhku pudelis),

2) mürsud (värvipallid, puuviljad, juurviljad, vesi, paberikuulid... mis iganes).

Kasutusjuhend:

1. Sulgege kraan.
2. Pumpake pudelisse õhku 3-4 atmosfäärini. Olge ettevaatlik, et pudelit üle ei pumpaks. (6 atmosfääri rõhul mu pudel plahvatas.)
3. Laadime relva oma mürsuga läbi toru.
4. Sihime ja tulistame kraani järsult avades.

Tähelepanu! Kõik toimingud suruõhuga tuleb läbi viia täiskasvanu järelevalve all!

Ärge osutage inimestele ega loomadele!

Pneumaatikast võib saada ohtlik relv inimeste käes, kellel puudub mõõdutunne ja vastutus oma tegude eest.

Edu!

Pneumaatika on väga mugav asi kalapüügil või jahil tulistamiseks. Surveõhu võimsust ei tasu seda energiat silmas pidades alahinnata, relvi saab valmistada konkreetsete vajaduste jaoks. Kõige realistlikum omatehtud relv on pump-relv. Siin on paigaldatud eraldi kamber ja pump, mis pumpab sinna vajaliku rõhu. Võimsus sõltub paagi mahust ja sissepumbatava õhu mahust ning vastavalt sellele saate õhku valmistada jalgratta pump oma kätega sellise võimsuse kui vaja.

Pneumaatilised relvad on kuju ja tööomaduste poolest sarnased lahingurelvadele, kuid siin ei kasutata lasu energiana püssirohtu, vaid liikuvat õhku. Pneumaatilisest püstoli lasu heli on peaaegu kuulmatu, see tähendab, et kõige sobivam variant õhkrelva kasutamiseks on lindude ja väikeloomade jaht, kui lihtsa relva lask hirmutab neid.

Pneumaatika erinevad erinevate omaduste poolest. Erinevad tüübid relvad sisaldavad järgmisi näitajaid: padruni väljaviskamise viis, relva mõõtmed ja kaal, selle laskejõud, kasutusala.

Laskemoona vabastamismehhanismi meetodi kohaselt võib õhupüstol olla:

1. Gaasvedru süsteem. Tööpõhimõte põhineb gaasivedru kasutamisel.
2. Vedru-kolvi disain. Selle töömeetodiga pneumaatikas saab kuul oma esialgse lennukiiruse kolvi liikumisel silindrist välja pigistatud õhu mõjul. Säilituspaagis on vedru, mis surub kolvi välja, kui haamrit keerata.
3. Gaasiballooni süsteem. Lasu jõu allika rolli mängivad süsinikdioksiidiga gaasiballoonid. Seda mehhanismi tööpõhimõtet ei kasutata reeglina vintpüssides, vaid püstolites.
4. Elektropneumaatika. Nendes relvades pumbatakse õhku elektrimootor, mis töötab akuga.

Pneumaatiliste relvade klassifikatsioon on veel üks - kuuli lennu energia näitaja.

Seda kriteeriumi arvesse võttes jagunevad relvad järgmisteks osadeks:

1. Minimaalne võimsus ei ületa 3 J. See pneumaatika on kerge ja lihtsa konstruktsiooniga. Kasutatakse pildistamiseks lühikesed vahemaad. Näiteks laskegaleriis.
2. Pehme õhkrelvad võimsusega ligikaudu 3-3,5 J. Kasutatakse peamiselt laskeoskuste õpetamiseks.
3. Paintballi relv. Pneumaatika võimsusega 3,5-7 J. Laskemoona kasutatakse värvikuule. Välimuselt meenutavad nad sõjaväerelvi.
4. Magnum klassi õhupüssid. Võimsus on ca 7,5-25 J. Kasutatakse sportimisel ja treeningutel ning väikeloomade küttimisel.
5. Võimsat pneumaatikat võimsusega üle 25 J kasutatakse jahil ja sõjalistel operatsioonidel. Suu energia poolest võib seda võrrelda lahingpüssidega.

Paljude relvade võimsus ei ületa 7 J, kuna selle vintpüssi ostmine ei nõua litsentsi ega erilisi säilitustingimusi. Võimsat pneumaatikat saab osta tellimisel ja alles pärast vastava loa saamist.

Pneumaatilise relva valimisel peate kõigepealt kindlaks määrama, milleks relva kasutatakse. Kui vajate harrastuslaskmiseks vintpüssi, saate valida odava, lihtsa mudeli, millel on minimaalne võimsus. Kui ostate jahipidamiseks mõeldud pneumaatikat, peate valima Magnum klassi jahipüssi.

Ostmisel peate pöörama tähelepanu järgmistele relva omadustele, näiteks:

1. Täpsus, mis ei sõltu mitte ainult sellest, kui hästi tünni sees poleerimine tehti, vaid ka vaatlusseadme paigaldamisest. Eelarvetoodetel on tavaline sihik tünni otsas oleva kammi kujul. Lisaks saab osta pneumaatika optikat. Kaasaegsed kallid relvad on varustatud optilise sihikuga.
2. Võimsus on üks peamisi näitajaid. Mida võimsam on relv, seda parem on väljutatava padrun surmav energia ja seda täpsem on lask. Jahipidamisel ja sportlikul treeninglaskmisel saab kasutada ainult väga võimsaid relvi.
3. Hind. Kui soovite osta midagi kvaliteetset, mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel, eriti jahil, peate arvestama relva korraliku hinnaga.
4. Pneumaatiline materjal. Sellest omadusest sõltub relva töökindlus ja kestus. Enamik õhurelvi on valmistatud puidust ja relvaterasest, kuid tänapäeval võib näha plastikkomposiidist valmistatud mudeleid ja selle liike. Need maksavad veidi, kuid ei ole nii usaldusväärsed ja nende kasutamine on suhteliselt riskantne.
5. Tootmismehhanism. Sellest omadusest sõltuvad nii relva kaal ja algkiirus, kui ka padruni trajektoor tulistamisel ja tule täpsus. Võtte maksumus sõltub võimsuse saamise võimalusest. Näiteks gaasiballooni pneumaatika jaoks peate ostma CO2 balloonid. Mis ühe purgi hinda arvestades on päris märkimisväärne.

Väikeulukite jahipidamiseks mõeldud pneumaatikarelva soetamisel sobib ainult võimas relv. Et jaht õnnestuks, peab turvapadi olema valmistatud kvaliteetselt. Omaette küsimus on, kuidas jahiks õhkrelva valida.

Kõige populaarsemad relvad olid firmalt Hatsan. Tänu tohutule valikule on see tootja relvaturul liider. Kallimatel mudelitel on paigaldatud optika.

Kui palju pneumaatika maksab, sõltub tehnilistest näitajatest ja tootjast. Kõige kallimad on Euroopa kaubamärgid. Odavaim jahipüss MP512M on Venemaal toodetud relv.

Montaažitehnoloogia pole keeruline, mis muutis kogu protsessi lihtsaks ja odavaks. Reeglina peetakse seda tüüpi relvade kokkupanemisel ventiili kõige keerulisemaks mehhanismiks, kui see päästiku vajutamisel avaneb. Sellega pole aga probleeme, käivitusmehhanism pole keeruline ja töötab suurepäraselt.

Materjalid ja tööriistad

Vajalike tööriistade loend:

• kruvikeeraja;
• epoksü;
• väike haamer;
• keevitamine;
• tangid.

Nõutavate materjalide loend:

• kummivooliku tükk;
• tükike PVC toru ja 2 pistikut (vajalik silindri jaoks);
• metalltraat;
• puit (relva alus);
• lehtmetall (vajalik sulgude valmistamiseks);
• isekeermestavad kruvid;
• 2 metallist klambrit;
• metallist toru tünni paigaldamiseks;
• 2 vasktorut (voolikute ühendamiseks silindriga);
• jalgrattapump otse;
• kummist tükk kaamerast.

Juhised

Esimene etapp - survekambri teooria.

Kõik selle elemendid omatehtud relvad olid eelnevalt tehtud, see näitab ainult, kuidas pneumaatika on kokku pandud. Silinder on PVC-toru tüki kujul, kus asuvad pistikud. Viimased tuleb kindlalt kinnitada ja mõnikord ei ole piisavalt liimi, kõige parem on need kinnitada isekeermestavate kruvidega. Sel juhul on kõige olulisem, et silinder oleks tihendatud ja taluks kõrget survet.

Paagi mõlemas otsas on üks liitmik. Viimasena võite kasutada torude tükke, et suruõhu kiireks vabastamiseks peab neil olema üsna suur ristlõige. Torude jaoks puurime augud ja paigaldame need epoksiidiga.

Seejärel asetatakse ühele liitmikule tükk pehmet toru, mis näeb fotol välja must. Peate mähkima isolatsiooni ümber teise liitmiku ja pump on sellega ühendatud. Kui sellel pole tagasilöögiklappi, tuleb see konstruktsiooni lisada. Fum teipi saab kasutada isolatsioonina.

Silindri mahu osas on sel juhul vaja individuaalset lähenemist. Suures plaanis tehakse üks lask, nii et väga suureks teha on asjatu. Pneumaatikas on silinder väike, aga see on juba võimas. Nõutav ei ole suruõhu maht, vaid rõhk.

Teine etapp - silindri kinnitamine aluseleaniye.

Pneumaatika alusena kasutati puitu, millele anti vajalik profiil. Sel juhul peate töötama noaga, tegema rida auke jms, üldiselt pole midagi keerulist.

Tarnime musta vooliku ja kinnitame silindri külge pehme pleki. Järgmisena peate sellest kinnitamiseks tegema klambrid, võttes arvesse kaamera kuju, ja seejärel kinnitama selle isekeermestavate kruvide abil alusele. Klambrite alla on kõige parem asetada elastne riba, selle rolli jaoks sobib jalgratta sisekumm.

Kolmas etapp - jalgratta pumba paigaldamine.

Kogu konstruktsiooni toiteallikaks on pump. Esiteks ühendub see kaameraga. Kasutatakse väikest kummivoolikut ja mitut metallklambrit. Peate viimast hoolikalt pingutama, et mitte õhku välja voolata.

Järgmisena kinnitage pump pneumaatika külge. See peab olema kindlalt kinnitatud, kuna see võib õhu pumpamise ajal lahti tulla. Sel juhul on kõik ühe klambriga kinnitatud, kuid see pole eriti usaldusväärne. Klambri ja pumba vahele tuleb panna kummipael, muidu libiseb.

Neljas etapp – päästiku kinnitaminemehhanism.

Sel juhul vajate pehmet musta voolikut, mis jookseb silindrist tünnini. Õhuvarustuse vältimiseks peate lihtsalt blokeerima juurdepääsu sellele voolikus.

Vooliku kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalset konstruktsiooni, mis on valmistatud metalltraadist, mis on keevitatud või joodetud. See on kinnitatud päästiku külge. Vajutamisel voolik avaneb ja silindrist väljuv õhk siseneb silindrisse. Kõik on fikseeritud 2 isekeermestava kruvi ja 1 terastihvtiga, mis surutakse tala sisse ja hoiavad konksu kinni.

Viies etapp -tünni kinnitus.

Pagasiruumiks valiti metalltoru. Sellega on ühendatud silindrist tulev must voolik. Kõik on kinnitatud terasklambriga, muidu rebeneb voolik survest lahti. Ka tünn ise tuleb kindlalt kinnitada isetehtud metallklambrite ja jalgratta sisekummist kummiribadega.

Relv on kokku pandud. Lõpuks peate hoolitsema selle eest, et puittala ei ima niiskust. Parim on ravida linaseemneõliga.

Kuues etapp – testimine.

Kõigepealt peate päästikuga musta vooliku välja lülitama. Seejärel pumbatakse õhk silindrisse. Milline maht pumbata, määratakse katseliselt. Oluline on mitte üle pumbata, sest väga kõrge rõhk lõhub ballooni. Surve tuleb luua nii, et kassetil oleks aega maksimaalse kiiruse arendamiseks.

Laske püssist ja kirjutage üles, mitu korda peate õhku pumpama.

Järgime ohutusmeetmeid

Pneumaatika ohutuks kasutamiseks on mitu reeglit:

1. Kui relv ei ole kasutusel, tuleb see maha laadida ja lahti tõmmata. Püssi laadimine on vajalik ainult lasketiirus ja pärast seda, kui olete laskmiseks valmis. Tühjendada tuleks alles pärast viimistlemist – enne ümbrisesse pakkimist.
2. Kohtle iga vintpüssi nii, nagu see oleks laetud. Hoidke tünni nii, et see oleks kindlas asendis.
3. Samuti on oluline pneumaatika ohutu ladustamine, nagu ka selle toimimine. Püssi tuleks hoida relvakapis, laadimata ja lukustatuna. Väikelaste juurdepääsu on vaja piirata. Ärge unustage sisse lapsepõlves iga relv pakub suurt huvi. Relva omanik peab vastutama tagajärgede eest.
4. Teatud pneumaatika mudeleid saab pärast vedru laadimist tühjendada ainult haavliga. Lisaks tuleb meeles pidada, et vedrukolbrelvast ei saa tühja lasku tulistada - see toob kaasa relva kiire rikke. Ja vastavalt sellele peate selle väljalaskmiseks tulistama kuuli ohutus suunas. Kuid tühjad lasud ei kahjusta PSP-d ja CO2-relvi. Lugege kasutusjuhendit.
5. Päästikut pole vaja puudutada, kui te pole lasus kindel. Peate end treenima hoidma näppu konksust kaugemal (vööril või selle taga). Päästikut ei ole vaja vajutada, kui püss on turvariiviga lukustatud.
6. Ärge lootke kaitsmele ega muudele ohutusmeetmetele. Peate lähenema igale püssile tundega, et see laseb igal ajal, isegi ilma päästikule vajutamata. Nii kaitse kui ka päästik on ainult mehaanilised seadmed. Nagu kõik, võivad need puruneda. Samal ajal põhjustab tahtmatuid laskusid palju tõenäolisemalt inimfaktor (demonteerimine toimus valesti, vale reguleerimine).
7. Valige ainult sobivad kassetid. Igas relvas tuleb kasutada täpselt määratud tüüpi ja kaliibriga kuuli. Teiste isikute kasutamine toob kaasa relva kahjustamise või õnnetused, mis tulenevad kontrollimatust tulistamisest.
8. Peate olema sihtmärgis ja teie taga olevas selgelt kindel. Kassett ei peatu õhus. Pole vaja tulistada enne, kui olete kindel, kus padrun oma lennu lõpetab ja milliseid takistusi see teel võib ette tulla.
9. Kasutage silmade ja kõrvade kaitsevahendeid. Kuigi see kehtib üldiselt sõjaväerelvade kohta, võivad teatud õhupüsside mudelid siseruumides lasketiirudes olla üsna valjuhäälsed.
10. Kui õhupüstol päästiku vajutamisel ei lase, peate olema eriti ettevaatlik. Katkise relvaga ootamatu tühjenemise oht on tavalisest palju suurem. Peate suunama silindri ohutusse piirkonda ja käsitsema pneumaatilist seadet ülima ettevaatusega. Kui relv ükskord ei töötanud, siis on suurepärane võimalus et see korduks.
11. Ärge muutke oma relva ilma vajaliku väljaõppeta, kuid peaksite seda regulaarselt hooldama. Muudatused nõuavad koolitust ja oskusi. See kehtib ka pneumaatika kohta. Tõsised parandused tuleks jätta professionaalidele.
12. Enne pildistamist peate veenduma, et tünni kanal on puhas. Kolmandate isikute esemete olemasolu põhjustab relva talitlushäireid.
13. Tulistada tohib ainult kainena! Nii nagu autojuhtimine, on pneumaatika väga ohtlik teema.
14. Iga relv võib kuluda, mis nõuab perioodilist puhastamist ja hooldust ning purunenud elementide õigeaegset väljavahetamist. Põhiosa konkreetsele relvamudelile sobivatest hooldusnõuannetest leiab kasutusjuhendist.

Ülaltoodud reegleid on vaja selgitada kõigile inimestele, kellel võib olla juurdepääs pneumaatikale, sealhulgas sugulastele ja väikelastele. Ärge hoidke täidetud surve all olevaid PSP vintpüssi purke kodus ega autos. Suurendage kõrgendatud rõhuga mahuteid regulaarselt uuesti. Kasutage tervet mõistust ja kujutage alati ette edasiste tegude tagajärgi.

Tere kõigile. Tõenäoliselt unistas iga laps, teismeline või täiskasvanu saada tulirelvi, pneumaatilisi relvi, traumaatilisi relvi jne. Kahjuks on tulirelvad keelatud; Ainus võimalus on pneumaatika, kuid pneumaatika hinnad on kõrged. Kuigi selle tööpõhimõte on väga lihtne. Täna näitan teile, kuidas teha lihtsat õhupüssi. Noh, seda ei saa nimetada täisväärtuslikuks pneumaatiliseks relvaks, see on eksperimentaalne mudel, mis näitab, kuidas pneumaatiline relv töötab. Tegin selle isetehtud toote ebavajalikust prügist, mille ma laudast leidsin. Mina ei kanna mingit vastutust, ainult sina vastutad kõigi oma tegude eest. Kuigi see on peeru (nimetagem seda nii), peate siiski olema ettevaatlik. Noh, alustame.

Selle omatehtud toote valmistamiseks vajame

Samm 1. Kinnitage pudel adapteri külge

2. samm.Tünn

Samm 3. Test

Õhupüssi ostmisel eelistavad paljud inimesed vedrukolbiga mudeleid nende madala hinna ja pumba või kõrgsurvesilindri ostmise vajaduse puudumise tõttu. Kuid mitte kõik laskmise entusiastid ei tea, et PCP õhupüssi valmistamine oma kätega polegi nii võimatu ülesanne. Vähestele luumurdude omanikele meeldib tulistamine nii väga, et nad on nõus PCP vintpüssi ostmise eest maksma 15-20 tuhat ja pumba eest veel viis tuhat (silinder maksab kümnele tuhandele lähemal). Kuid paljud sooviksid endale sarnase hinnaga PCP vintpüssi ja on nõus pumba ostma. Loomulikult peab PCP omamine algama kõrgsurveõhuallikast, kas pumbast või laadimisjaamaga balloonist (mida saab uuesti täita sukeldujatelt või tuletõrjujatest sõpradelt).

Mida siis teha, kui tahad vintpüssi, aga sul pole palju raha? Väljapääs on olemas. Pneumaatiline vintpüss oma kätega on tõeline võimalus saada odav õhupall. Õhkrelvade turul müüakse päris palju erinevaid komplekte (inglisekeelsest komplektist - montaažikomplekt, disainer). Vedru (multikompressiooni) mudeli PCP versiooniks teisendamiseks varustatud komplekti hind on vahemikus 6-8 tuhat rubla. Probleemi tehnilisest küljest reeglina raskusi ei teki. Vaja läheb vaid viili, tange ja haamrit.

1. samm – otsige poodidest, kirbukatelt ja pööningutelt doonorit

IZH-60.61 (MR-60.61) vintpüssid sobivad PCP-ks muutmiseks. IZ ja MR erinevus on vastuvõtjas, IZ on metallist, MR on plastikust. Oleneb tootmisaastast. Püsside nimekirjas on ka: MP-553, MP-553K, Crosman Benjamine Discovery. Teisendatavatel püstolitel on palju laiem valik, kuid need on kõik Crosmani omad. Mudelid: 1377,1322, 2240, 2300, American Classic Pistole. Pole tähtis, mis seisus doonor on, põhitingimuseks on komplektne vastuvõtja ja päästik (püstolitel on ka käepide). Sobiv mudel saab osta nii kauplustest kui ka eraisikutelt kasutatud seisukorras. Samuti saate vahetada oma olemasoleva püssi soovitud doonori vastu. Enne õhuava ümbertegemist uurige teooriat Internetis, paljud spetsialistid annavad nõu spetsialiseeritud saitidel.

2. samm – vajalike tööriistade ettevalmistamine

PCP vintpüssi kokkupanek ei vaja eritööriistu. Kõigil pole aga rauasaagi ega nõelviilide komplekti. Kerige vajalik tööriist näeb välja selline:

• erineva tera suurusega nõelviilide komplekt;
• õhukese ninaga tangid, tangid;
• haamer;
• metallviil (pusle);
• erineva läbimõõduga puurid.

3. samm – komplekti ostmine

Parem on osta komplekt usaldusväärselt müüjalt. Peate hoolikalt valima müüja, te ei tohiks otsida kõige odavamat. Müüdaval teemal peaks olema palju lehti (oleks pidanud juba ammu loodud olema) ning teema kommentaaridesse tuleks märkida nii moderaatorid kui ka kaua registreerunud kasutajad. Reeglina märgivad müüjad teema päisesse makseandmed. Kui keegi palub teil isiklikus sõnumis tasuda muid andmeid kasutades, on tegemist petturitega.

4. samm – vintpüssi lahtivõtmine

Vaatame PCP vintpüssi kokkupanekut, kasutades näitena MP-60 (Krugeri snaiperi komplekt). Levinuim vintpüssi mudel. Kõigepealt peate püssi lahti võtma. Kõik, mida vajate, on vastuvõtja, millel on kompressori toru, tünn ja päästikumehhanism.

Püssi mõlemal küljel on vaja lahti keerata tagumikuplaadi kruvi ja neli kruvi.

Seejärel peate eemaldama kompressori toru otsast kinnitusrõnga.

Tõmmake välja tihvt, mis kinnitab pöördehooba ja kompressori toru tagaosa

ja vastupäeva keerates tõmmake klambrihoob välja, joondades selle torus oleva väljalõikega

Ja kõigepealt tõmmake seljaosa välja (tõmmates seda ettevaatlikult vastupäeva), seejärel vedru ja kõik muud sisikonnad.

5. samm – doonori ettevalmistamine komplekti paigaldamiseks

Pärast lahtivõtmist on vaja kõik vanast määrdest puhastada ja kindlasti kasutada viili, et läbida kõik kompressori toru teravad servad (seest ja väljast). See on vajalik löögirühma normaalseks tööks. Samuti on parem eemaldada löök ja töödelda viiliga seda osa, mis hoiab tihvti keeratud asendis. Toru seest oleks hea poleerida.

6. samm – PCP kokkupanek

Komplekt on sellisel kujul:

1. kõrgsurvepaak
2. kaitsekate (kaitseb manomeetrit ja täiteava)
3. haamri vedru pinge reguleerimise seade
4. trummar
5. Plaat pole enam kaasas, kuna Internetis on palju kokkupanekuvideoid
6. tünnisiin optika paigaldamiseks (sobib tünnile)
7. Ühendusjoon kaheksa tanki ja tünni jaoks
8. integreeritud heli moderaator
9. lisaheli moderaator (lisavalik)
10. täitmisühendus
11. Kiire täitmisliitmik (lisavõimalus)
12. tihenduskummitoodete komplekt (varuosadena)
13. varu kaitseklapp

Esiteks paigaldame reservuaari, see tuleb määrida (kummiribade kohas) silikoonmäärdega, hoolikalt keerates, sisestada kompressori torusse ja kinnitada kahe kruviga (ilma lõpuni pingutamata). Sel juhul tuleb poltide ja möödaviigu augud joondada. Paaki tuleb sisestada äärmiselt ettevaatlikult, et mitte ära lõigata kummitihendeid.

Seejärel paigaldatakse tünniriba ja ühenduskaheksa. Kui arv kaheksa siseneb jõuga, tuleb pingutuskruvi lahti keerata ja teiselt poolt pingutada, vabastades sellega joonise kaheksa. Kaheksat ei tohiks pärast paigaldamist kinnitada, kuna selle külge on kinnitatud varu ja augud tuleb joondada.

Järgmisena paigaldage vedruga löök ja tagumine pistik, komplekti numbrid vastavalt 4 ja 3. Löögi paigaldamisel peate esmalt tõstma päästiku ja seejärel lükkama löögi lõpuni. Juhusliku lasu vältimiseks, kuna lasketihvtil on käepide (millega see kinni keeratakse), tuleb see esmalt lahti keerata, süütetihvt torusse sisestada ja käepide tagasi keerata.

Seejärel sisestatakse vedru ja tagumine reguleerimiskork. Tagumine pistik on kinnitatud kruviga, mis toetub kompressori toru lõikele.

Järgmisena panime sisse helimoderaatori. Ühendaval kaheksal on kruvi, mis toetub helimoderaatorile, kinnitades selle seeläbi tünnile. Seda kruvi ei tohiks sellega pingutada suure vaevaga et mitte rikkuda katet.

7. samm – varu reguleerimine

MP-60 (IZH-60) PCP versiooniks muutmisel on kõige keerulisem varu reguleerimine. Peate olema kannatlik, tehnoloogiliselt pole selles midagi keerulist. Kui teil on Dremel jms puurmasinad, siis võtab kõik umbes tund aega. Kui sul on ainult metallviil ja viilid, siis ühel õhtul. Peaasi, et ei kiirustaks.

Kõigepealt teeme veski, tikksae, Dremeli või rauasae abil lõike varu tagaossa (päästikule lähemal). Kui teete lõikeid metallviiliga, peate viili sisestamiseks esmalt puurima mitu auku. Siis sisse horisontaaltasand lõigake välja kõik tagaseina jäigad (seal, kus lõige tehti). Fotol alumisel toorikul on jäikusribid ära lõigatud.

Vertikaalsesse ossa teeme lõiked ja murrame tangidega välja lõigatud plastiku. Ülejäänud osa viilime viiliga mööda servi.

Järgmisena hakkame voodit laiendama, eemaldades liigse. Pidevalt on vaja proovida plastikut metalli vastu. Samuti on vaja maha lõigata varu esiosa. Katseliselt saagis ära ka triikraua peal proovides. On vaja saavutada reservuaari toru selline asend, et see siseneks varudesse ligikaudu mööda punast joont.

Peate kasutama erineva teraga viile või nõelviile. Kust rohkem eemaldada - suurem tera suurus, kust poleerida - nõelviiliga. Varu esiosa reguleerimisel peate saavutama ligikaudu sama positsiooni nagu fotol. Järgmisena tuleks hakata reguleerima tagumist osa, päästikule lähemale. Ja veenduge, et avad vastuvõtja külge kinnitamiseks sobivad kokku.

Varu tagumises osas on vaja ka üleliigne plastik viiliga eemaldada, et kinnitused ühtiksid. Fotol on tagaküljelt plastik eemaldatud

Pärast mõlemapoolset reguleerimist toetub ühenduskaheksa (ühendab paagi ja tünni) habemega vastu alust. Figuuri kaheksa jaoks lõike tegemiseks on vaja kasutada peitlit või puurit (ilma sisse minemata, tasapinnaline freesina) või freesiga, et teha lõiget kohas, kus asub standardne ava varda kinnitamiseks. Lõpuks peaks see välja nägema umbes nagu fotol.

Varu esiosa on kõige parem lõigata puidust krooniga, mille läbimõõt vastab paagi läbimõõdule. Või kinnitage mall ja tehke käsitsi, metallviili või pusle abil ilusti ümardamine.

Nende vintpüsside plastiku ohutusvaru on väga suur; See täidab oma funktsiooni. Pärast varu reguleerimist ja kõigi kinnitusavade sobitamist paigaldame tagumiku. PCP kokkupanek on lõpetatud.

PCP vintpüssi valmistamine oma kätega pole üldse keeruline. Kui teil on täpsusega probleeme, võite lihtsalt plastikust lõigata, nii et kinnitusavad kokku puutuvad, see ei mõjuta püssi täpsust. Kokkupaneku näide fotol.

Crosmani püstolite teisendamine PCP-ks on palju lihtsam. Tagumikku pole vaja reguleerida. Võtke relv lihtsalt lahti ja pange see komplekti kuuluvate varuosade komplektiga uuesti kokku. Veelgi enam, püstolist saab püssi hõlpsalt teha, peate lihtsalt ostma pika toru ja tagumiku. Lisaks on õhkrelvade turul PCP vintpüssi ehitamiseks suur valik vastuvõtjaid, pole vaja tervet vintpüssi osta. Odavaima PCP vintpüssi hind algab ligikaudu 16 000 rublast. Konversioonikomplekti hind on umbes kaheksa tuhat. Vahet saab kasutada kõrgsurveballooni või pumba ostmiseks. Samas võib uueks varuks veel jätkuda (et ei peaks muretsema sobitamise pärast). MP-60 PCP versiooni jaoks on palju aktsiaoptsioone (karabiin, bullpup ja teised). Hind on väga erinev, üks fotol olevatest võimalustest, hind on umbes 1500 rubla (MP-60 varu jaoks).

Pärast kokkupanekut on komplektil optimaalsed seadistused, saate arutada üksikuid seadistusi. Kuuli kiirus, kl esialgne etapp(ilma amortisaatorirühma muudatusi tegemata), muudatused vedru eelpingejõu suurendamise või vähendamise teel (reguleerimiskruvi asub tagumises korgis).

Muutmisprotsess ise võtab veidi aega ja neile, kellele meeldib metalliga nokitseda, on rõõm. Relvi loote ju sisuliselt ise. See on nagu liitvibudest arkebussidele minek.

8. samm – seadistusfaas

Pärast pneumaatika kokkupanemist, hoolimata asjaolust, et sellel on algseaded (olenevalt kaliibrist), pole täpsemad (õhuvoolu jaoks optimaalsed) seadistused üleliigsed. Siin on kasulik registreerimine 2. sammust. Kuuli kiiruse mõõtmiseks on teil raske püssi reguleerida igas piirkonnas on eranditult õhkrelvade fänne. Ilma kiiruse mõõtmiseta saate oma vintpüssi jaoks valida ainult kuulid. Selleks on kõige parem osta väikestes pakendites erinevaid kuule, mitte ainult erinevatelt tootjatelt, vaid ka erineva kaalu ja suurusega. Ja tulistada neid, parem on tulistada 5-7 lasu kaupa. Igal tüübil on oma täpsus ja täpid valitakse selle parameetri alusel. JSB-kuule peetakse üheks parimaks täpseks laskmiseks, parem on nendega kohe alustada. Odavaid täppe ei tasu osta – see on raha raiskamine, nende kaal ja geomeetria on peaaegu iga kuuli puhul erinev. Samuti, kui registreerite paagi rõhu pärast iga lasku, saate tuvastada õhutarbimise platoo. PCP vintpüssil on see omadus: teatud rõhu väärtusel saate lasta minimaalse õhukuluga lasku, see on nn platoo. Airgani kogukond on üsna sõbralik, nii et võite küsida abi oma piirkonna peenhäälestamisel. Kuid isegi ilma kronograafi ja käigu reguleerimiseta saate väikese raha eest ehitada täpse ja võimsa PCP vintpüssi.

Tere, mees.
See suvepuhkus kestis kaks kuud ja kogu selle aja tegelesin pneumaatikaga.

Pavlenty (Bhaumi)  VALITUD PNEUMAATIKA TÜÜP

Esiteks tasub rääkida minu arengusuunast.
tulekiirus, täpsus, töökindlus - otsustasin kõiki neid omadusi mitte puudutada, vaid suunasin kogu oma insenerijõu suurima võimsuse saavutamiseks.
Pneumaatika tüüpe on erinevat tüüpi. Ma ei ole laisk ja räägin teile üksikasjalikumalt.
kõik teavad õhkmurde või, nagu neid teaduslikult nimetatakse, vedrukolvi pneumaatika (SPP). lasu sooritamisel hakkab kolb mööda silindrit liikuma, tekitades selles survet, mis omakorda hakkab kuuli torust välja suruma. seda tüüpi pneumaatika on selle konstruktsiooni lihtsuse tõttu väga levinud. Enamik seda tüüpi õhupuhureid on väikese võimsusega, kuid on väga tugevaid vedru-kolb pneumaatika (Hatsan 125) esindajaid.
järgmine tüüp on PCP pneumaatika (pi-si-pi). sellel on sisseehitatud õhupall, millesse pumbatakse palju õhku. Tavaliselt on tehases "pisipishki" rõhk silindris umbes 300 atmosfääri. silindrist piisab tavaliselt mitmekümneks löögiks. Ühel päeval leidsin Internetist isetehtud PCP pneumaatika, mille valmistasid mitte koolilapsed, vaid täiskasvanud poisid, kelle käed kasvavad sealt, kus nad olema peavad. selles õhus pumbati õhupall taas kuni 300 atm. ja sellest piisas 400 lasuks (!!!). seda tüüpi pneumaatikat iseloomustab suur tulekiirus ja kui Wikipedia poole pöörduda, siis mainitakse, et mõne seda tüüpi õhkrelva kuuli algkiirus on kuni 450 m/s (seda on pneumaatika kohta palju ). aga kahjuks pole ma internetist leidnud ühtegi PCP pneumaatilist, millel sama näitaja oleks üle 350 m/s...
Järgmine pneumaatika tüüp on gaasiballoonid. kõige sagedamini esitatakse kujul õhupüstolid. Sellise pneumaatika tööpõhimõte on väga sarnane PCP-ga, kuid tavapärase suruõhu asemel kasutatakse purgis sisalduvat süsihappegaasi. Tavaliselt piisab ühest purgist 50 lasuks, misjärel see asendatakse uuega. Selliseid pneumaatikuid ei erista eriti võimsus... ega muu... (mänguasi, minu meelest).
ja viimane pneumaatika tüüp, millest ma räägin, on kompressioonpneumaatika. Sellistel õhkrelvadel on sisseehitatud pump, mis pumpab ühe korra, misjärel toimub lask. Uuesti tulistamiseks peate pumpa uuesti pumpama. Samuti on olemas multikompressioonpnemaatika (MC). siin saab juba mitu pumpamist teha. kuid pärast iga võtet peate uuesti alla laadima. võimsus sõltub löökide arvust. Võid seda ühe korra kiigutada ja purgi alla lasta või 10 korda kiigutada ja pardi sisse pikuti augu teha:0
Seda tüüpi pneumaatilisel relval on väga madal tulekiirus, kuid sellel on tohutu võimsuspotentsiaal. Seetõttu hakkasin tegema MK-pneumaatikat. Liigume edasi esimese mudeli ülevaate juurde.

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 1.0 SILINdri SUURUS

Esialgu ei saanud ma eriti aru, et ühe löögi jaoks pole palju õhku vaja. põhirõhk. ja mida suurem on õhupalli maht, seda rohkem õhku ja seda kauem on vaja seda soovitud rõhu saavutamiseks pumbata. Sellega seoses valmistati minu esimene mudel, Turkey 1.0, kartulikahjuri pihusti purgist. ta oli mahukas. seda oli võimatu käes hoida. kuigi välimuselt tundub see suht võimas (no mulle tundub nii), aga tegelikult selleks, et see jama endast vähemalt meetri jagu midagi välja sülitaks, oli vaja pumbaga 100+ pumpa teha. : 0 laadimiseks kulus üle 2 minuti. Pealegi polnud see relv mobiilne.
Fotol on õhupüstol ilma toruta. tihvtiga puidust käepide on vabastusventiil. lööd käepideme alla ja lind lendab tünnist välja.
see 1.0 mudel oli minu ideaalist kaugel.

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 2.0

Pärast ebaõnnestunud teste otsustasin kõike radikaalselt muuta. Turkey 2.0 mudel oli palju mobiilsem, kuigi pidi kaasas kandma vooliku külge kinnitatud pumpa. siin otsustasin õhupalli helitugevust järsult vähendada. selles mudelis oli see ligikaudu 180 ml ja oli valmistatud alumiiniumtorust. Fotol on näha, et õhupallist paistab auto nibu. Pärast testimist selgus, et õhupalli on lihtsalt võimatu läbi nibu korralikult täis puhuda, mistõttu pidin nibu ära rebima ja pumba otse ühendama. see tähendab, et õhk oli pumbast lahutamatu, mis vähendas oluliselt selle liikuvust.
jõud... jah, jõud oli suur. torgati naelaga 2 - 2,5 cm puitu ja puuriga rauast kaas. aga tahaks rohkem :)
päästikumehhanism jääb samaks. käepidet tuli lüüa ülalt, mis pole eriti mugav. ja kui lasete kaugemalt kui 5 m, siis pole võimalik kuhugi lüüa (haha)
tehti ka polt kestade sisestamiseks. Fotode tegemisel aitas mind tasuta assistent.

Pavlenty (Bhaumi)  KALIBER

Minu õhkrelva kaliiber oli 9 mm. Muide, enamiku tehase õhupuhurite kaliiber on 4,5 mm. suure kaliibriga läks kuidagi närvi, sest suurekaliibrilise mürsu väljatõukamiseks oli vaja rohkem õhku, mis tähendab, et tuleb rohkem pumbata. Rääkisin oma probleemist sõbrale. ta tegi edukalt nalja, et kui ma toru vähendan, siis minu õhupüss laseb siis ise torudega. selle vestluse ajal mõtlesin, et see on absurd... ma ei teadnud, mis edasi saab.
Kõige rohkem meeldis mulle laskeharjutusi teha. neil on üks väga hea pluss. Tänu sellele, et neil on spiraalne geomeetria, väänavad nad lennu ajal, muutudes seeläbi lennu ajal stabiilsemaks. Katsete ajal ei lõiganud puur kunagi tasaseks. Kui võtta võimas tehase pneumaatika või isegi lahingpüssid, siis on tünn keermestatud. mille tõttu kuul hakkab toru läbides pöörlema. kuuli ulatus, täpsus ja stabiilsus lennu ajal suureneb oluliselt. Kindlasti ei saa ma oma töökojas tünni lõigata: (selleks on vaja spetsiaalset masinat. Trellidega laskmine aga kompenseerib veidi keermestatud tünni puudumist, kuna puur ise on justkui lõigatud.

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 2.1 JA 2.2

Minu pneumaatika arengu järgmine etapp oli silindri mahu veelgi suurem vähendamine. mudelis 2.1 (sellest mudelist pole säilinud ühtegi fotot) oli selle maht ligikaudu 100 ml. kui mudelis 2.0 pidite tegema 8 pumbalööki (siis pole lihtsalt piisavalt jõudu), siis mudelis 2.1 peate tegema maksimaalselt 6 pumpa. jõud on sama. aga siin tekkis probleem... kui ma pumbaga rohkem pumbata ei saa... ehk siis 6 pumpa on maksimum: (see on kõik. Ma ei saa õhku võimsamaks teha - mõtlesin ja hakkasin Tundsin end meeleheitel ja ärritununa mitu päeva kannatasin loomingulise kriisi all, arvasin, et kõik on kadunud, sellel elul pole enam mõtet, kuni Pascali valemiga (või mis iganes see on) pähe tuli üks mõte: surve on võrdne. pindalaga jagatud jõudu, võime järeldada, et mida väiksem on pumba kolb (st mansett, see tähendab silindri läbimõõt), seda lihtsam on pumbaga pumpada (ma võiksin kõike paremini kirjeldada, aga ma ei viitsi, kes tahab, saab aru, üldiselt jõudis mulle kohale: pean tehase käsipumba välja viskama ja väiksema silindri läbimõõduga ise tegema, mida ma tegelikult pärast mitut ebaõnnestumist ka tegin üritab ise pumpa teha." kõrge vererõhk"Sain lõpuks kätte :D
pump oli 90 cm pikk ja suutis pumpada veidi rohkem kui 15 atmosfääri. Pavlenty rõõmustab. areng jätkub. minu air 2.2 järgmine mudel oli juba sisseehitatud pumba ja veel väiksema silindriga. Nüüd oli purgi maht ligikaudu 50 ml.
Sain pumbaga teha 5 lööki (ma ei saanud sellega rohkem hakkama), kuid sellest piisas, et pumbaga läbistada rohkem kui 3 cm puitu. tehti läbimurre. võimsus on suurenenud ja laadimisaeg on vähenenud (6-lt 5-le). terviseks, seltsimehed. fotod mudelist 2.2. lisatud:

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 2.3

Kui vaatate Türgi 2.2 fotosid, märkate, et selle pump ja silinder on tünniga risti. see on väga ebamugav ja mitte ilus... oeh... oli vaja kogu see asi kuidagi kompaktsemaks teha. Natuke mõeldes otsustasin poodi minna ja sinna 2 veenurka osta. Need on ilmselt ainsad 2 asja, mida ostsin. jah, jah, lugeja. kogu õhk, arvestamata neid kahte nurka, koguti prügikastist, mille leidsin maja lähedalt (või majast). Olles ostnud kaks sellist jama, kumbki 70 rubla eest (140 rubla... ma lähen nii katki), tegin tünni pumba ja pihustuspurgiga paralleelselt. just niisama. see on mudel 2.3.

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 3.0

Pärast katseid Turkey 2.3-ga sain aru (kummalisel kombel, miks mitte kohe), et vabastusklapi avamiseks ehk tulistamiseks pean kõvasti vaeva nägema. päästikumehhanism jäi sama primitiivseks: lööd käega tihvti, mis lükkab klapi. sellega tuli midagi ette võtta. Vaatasin YouTube'is kõikvõimalikke videoid omatehtud PCP õhutusavade kohta, märkasin, et neil kõigil on ründaja (ründaja. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. pfft). Üldiselt otsustasin teha trummari.
siin tekkis probleem... enne kui ma ilma aktsiata tegin, polnud mul seda vaja. aga kui teha löök, siis tuleb see vabastusklapi taha kinnitada. see tähendab, et mul oli vaja teha mingi raam, et kõik sellele asetada.
Olles roninud “Ehitusolümpuse” mäele ja tulnud sinna meister Ivani (minu isa) juurde, palusin talt... lauda. Jah, paksem. ta andis mulle ligipääsu laudade hunnikule ja pärast veidike mõtlemist otsustasin võtta tammelaua (tamm on tugev). tamme võtmine oli minu viga. kui oleksin võtnud männi või pärna, oleksin ühe päevaga voodi valmis teinud, aga 3 päeva askeldasin tammelauaga, õõnestades sealt midagi peenra sarnast. peale õrna töötlemist hakkas see päris hea välja nägema.
lasketihvtil on hoob, mida tõmbate selle keeramiseks. pärast seda jääb see pingeasendisse. sa pead tulistama väljaspool pöial parem käsi lükake hoob üles. see libiseb astmelt maha ja lööb kiirendusel (selles oleva vedru toimel) vastu klappi. Seda on raske kukutada (mis tähendab, et see on võimas), kuid kui teha pumbaga rohkem kui 4 lööki, ei ole vasaral sageli jõudu klapi avamiseks. See on väga halb, sest ma kardan, et ma ei suuda teha võimsamat trummarit. Esitan Türgi 3.0:

Pavlenty (Bhaumi)  MUDELI 3.0 VÄLITESTID

Tegin selle mudeliga palju katsetusi. Fotosid tehti kahjuks vähe, sest tol ajal ei osanud ma veel arvata, et neid vaja läheb ja minu lennumasin ikka suuri muutusi läbi teeb.
Liigume edasi testimise juurde.
Tasub öelda, et reeglina on minu mürskudel alati mingid piirajad: naeltel on pead, mis ei lase neil edasist sihtmärki siseneda, puuride otsas on paks kiht elektrilinti, et see kaliibriga sobiks. sellega seoses, kuigi kestadel oli suurem läbitungimisvõime, ei tunginud nad alati oma sihtmärkidesse. aga nad õmblesid sihtmärgid, nagu plekk- ja kohvipurgid, mõlemalt poolt otse läbi ja isegi kaks purki ühe lasu kohta.
Mulle meeldib mõõta puidu läbitungimisvõimet. Mudel 3.0 haamriga nael 3 - 3,5 cm Suurepärane. Mul oli ka küttekehast õõnestellis. Olles seda puuriga lasknud, sain ühe külje täieliku läbitungimise. See üllatas mind. 1,5 - 2 cm tellise mulgustamine - see meeldib mulle väga. Võimsus on suurepärane. Olles kõik purgid tulistanud ja puurid kaotanud, otsustasin teha kartulist ja hiljem peedist ülikerged traumaatilised kuulid. Alguses tahtsin kartulit inimeste pihta lasta, kuid pärast vineeriga katsetamist mõistsin, et isegi kartul võib inimesele tõsist kahju tekitada. Pärast vineerile kartulite tulistamist olin jahmunud. väike juurviljatükk torkas vineerist läbi: 0 ja mürsk hajus molekulideks (see on kujundlik väljend).
Otsustasin ka veidi plastiliiniga mängida, nimelt tulistada ja vaadata tabamuste jälgi. ja nüüd fotod:

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 3.1 MÕÕTMED

Näib, et on aeg projekt lõpetada, kõik on korras, võimsus on suurepärane, kuid ma ei olnud tõesti oma Türgi suurusega rahul. Õhu kogupikkus oli 148 cm Lisaks tuli pumbata. peale pumba varda pikendamist suurenes õhuava pikkus veel 80 cm ehk siis see jama oli juba ca 2 meetrit. seda oli ebamugav pumbata, pneuma oli raske. Jõudu on küll, aga tahaks näha seda kompaktsemas režiimis. Otsustasin teha meeleheitliku asja: lühendada õhu üldpikkust. esimene asi oli pumba lühendamine, mille pikkus oli 90 cm Siis selgus, et minu 9 mm kaliibriga ja 87 cm pikkune tünn oli pumbast pikem, nii et õhu pumpamine muutus võimatuks. Mul oli kahju tünni lühendamisest. Sellist toru ei leia ma kunagi mujalt (käepide on mopist). Otsustasin toru kardina eest ära võtta. Mul on neid torusid 5 meetrit. tünn tehti 50 cm pikkuseks. Täpsus pikal distantsil loomulikult väheneks, aga kuna mul polnud sihikut ja sihtisin nüri järgi, siis 50 sentimeetrise tünniga oli täpsust küllaga. kaliiber ka vähenes. nüüd on see 7,5 mm. ja kuna kaliiber on väiksem, on kuuli kiirus suurem. Lühendasin ka õhupalli veidi. selle maht oli ligikaudu 30-40 ml. Pärast kõiki modifikatsioone panin mudeli 3.1 kokku ja sain kogupikkuseks 126 cm ehk see sai eelmisest mudelist 30 cm lühemaks. Pumba varda täielikult ümber tehes, nimelt raudtihvti asemel alumiiniumtorust, vähendasin oluliselt õhu kaalu. Nüüd on see muutunud kergemaks ja kompaktsemaks.
mäletad, mida ma ütlesin relvaga tulistamise nalja kohta? Nii et pärast mõningaid laskusid see tünn lihtsalt päästiku torust välja lendas... kui poleks olnud toru käepidet, oleks see täiesti tühjast õhust välja lennanud See pole enam naljakas: 0 pidime tehke tihedam polt, mis vähendas veidi selle sulgemise mugavust.
aga võimsus? võimsus... see vähenes: (vähenes märgatavalt: ((
Nüüd tungis nael tahvlisse mitte rohkem kui 3 cm (2,5–3 cm piires). Ma olin endast väljas. aga pneuma lühendamise töö oli juba tehtud ja midagi tagasi anda ei saanud. Otsustasin, et see jõud on ka päris korralik.
Mis puudutab pumpa, siis nüüd sai maksimaalselt 8 korda pumbata (5 asemel). sellega tulekiirus langes. Ma ei olnud väga ärritunud, sest pump muutus väiksemaks ja mugavamaks ning laadimisaega oli võimalik kompenseerida kiire pumpamisega.

Pavlenty (Bhaumi)  Hatsan 125

Teen lühikese lüürilise kõrvalepõike.
Kõige võimsam õhupüstol, mida olen internetist näinud, on Türgi vedrukolbiga Hatsan 125. Selle kuuli esialgne kiirus võib tootja sõnul küündida 380 m/s... teeme võrdluse.
kuuli kiirus:
Makarovi püstol - 315 m/s
TT püstol - 420 m/s
AK-47 - 715 m/s
SVD - 830 s/m
Mosin vintpüssid - 870 m/s
T-90 tank - 1700 m/s
Venemaa uusim elektromagnetkahur (railgun) - 5500 m/s
:D
keegi võis märgata, et Makarovi kuuli kiirus on palju väiksem kui Khatsanil. kuid õhkrelva kuuli mass on 0,5 g, Makarovi oma aga üle 6 g. Siin peitub tulirelva varjatud energia. Kuigi Hatsanil on suur koonu kiirus, on selle õhkrelva koonu energia vaid 33 J, samas kui Makarovi püstoli puhul on see 300 J. 10 korda rohkem. aga on suur AGA: väikeulukite (part, jänku) küttimisel pole midagi paremat kui pneumaatika. Hatsan suudab pardi läbi lüüa, mis on selle mahavõtmiseks enam kui piisav. Lisaks on pneumaatilistel relvadel väga vähe tagasilöögi- ja lasumüra.
paar sõna koonu energiast. Seaduse järgi ei saa pneumaatika olla võimsam kui 25 J. Hatsanil on 33 J.. seadusest hiilitakse mööda nii: ostes on õhus nõrgenenud vedru, tänu millele langeb võimsus lubatud piiridesse. üks (25 J) ja Hatsan on varustatud tugevdatud vedruga. ostja vahetab kodus või spetsialisti abiga nõrgestatud vedru tugevdatud vastu ja saab 33 J. niisama.

Pavlenty (Bhaumi)  MUDEL 3.2 LÕPLIK ARENDUS

Kõige võimsamaks osutus Türgi versioon 3.0. kuid oma pikkuse ja massi tõttu ei saanud see selle projekti lõpptulemuseks. Otsustasin suurendada võimsust, parandades mõne osa kvaliteeti. Proovisin teha vaid 1 päeva, et teha hea vabastusklapp, mis vajadusel avaneb, vajadusel sulgub, praktiliselt ei mürgita ja ei purune 2-3 löögi peale. Areng on salajane, ma ei teinud pilte. Seejärel muutsin päästikumehhanismi ennast, muutes selle paremaks ja mugavamaks. ilmus tavaline päästik. Nüüd ei olnud enam vaja hoova tõukuril välja ajada pöial. Proovisin ka pumba paremini ühendada purgiga ja päästikuga.
varu värviti mustaks. välimus osutus päris heaks. iludus :D

Pavlenty (Bhaumi)  rohkem fotosid:

Pavlenty (Bhaumi) ja ka:

Pavlenty (Bhaumi) – LÕPPVERSIONI VÄLJATESTIMINE

Minu õhkrelva arendus on lõppenud. see on lõplik versioon. mis tähendab, et on aeg läbi viia läbitungimistestid ja mõõta kuuli algkiirust.
mine.
kestad on valmistatud naeltest (150 mm). kuuli kaal 6 g.
puu tungib keskmiselt 3 cm (jah, mudel 3.0 oli võimsam).
purgid, kohvipurgid ja värvipurgid rebenevad mõlemalt poolt läbi, isegi vaatamata kuulide peatumistele.
murrab ämbri ühest küljest läbi ja jääb korgi tõttu kinni.
Katsetes peediga (kartuli asendamine) leiti, et juurvili ei pääse enam vineerist läbi. see oli tingitud võimsuse ja kaliibri vähenemisest. (varem olid kartuligraanulid suuremad).
naelast pärit lühikesed mürsud takerduvad piiraja tõttu kahesentimeetrisesse tahvlisse, ilmudes veidi tagaküljele.

Pavlenty (Bhaumi)  KUULI ALGSE LENNUKIIRUSE MÕÕTMINE

ja nii, poisid, mõõtes kuuli kiirust ilma kronograafita. lähme.
Algul otsustasin mõõta akustiliselt: salvestad löögi heli ja löögi heli diktofoni, seejärel kasutad heliredaktorit, et vaadata, kui palju aega on nende kahe heli vahel möödunud, jaga kaugus, millest alates tulistada saadud aja järgi ja saada kiirust. tundub lihtne - mõtlesin ja tegin üle 20 mõõtmise... tulemused osutusid üksteisest liiga erinevaks. mõnes kohas olid need alahinnatud (ma arvasin nii), mõnes kohas olid need fantastilised (sain kahel mõõtmisel üle 2000 m/s). Ilmselt ei oska ma heliredaktorit (pfft) kasutada. Otsustasin ideest loobuda ja hakkasin ballistilise pendli abil kiirust mõõtma. Põhimõte on järgmine: vedrustus (taftaloogia) riputatakse teatud kõrgusele, millel on vaja tulistada. kuul peaks vedrustusse kinni jääma. pärast lasku kannab kuul energia kardaanile, pannes selle liikuma, liigutades liugurit enda ees. mille järel mõõdetakse vahemaa, mille võrra liugur on liikunud. võetakse keeruline valem ja arvutatakse välja kuuli kiirus.
kogu selle pendli segamise jaoks oli mul vaja teada täpne mass kuulid ja vedrustuse mass. Mul polnud kaalusid... ma pidin tegema... kangiga. tulemuseks oli üsna hea skaala, mis suudab mõõta koormust pluss-miinus 3 g täpsusega raske kaal ja grammi täpsusega väga väikese kaaluga. Vastukaalule valasin süstlaga vett. kuna vee maht on arvuliselt võrdne selle massiga (st 10 ml = 10 g).
Olles õppinud kõik vajalikud parameetrid, hakkasin mõõtma kuuli algkiirust.

Pavlenty (Bhaumi)  TULEMUSED

Lasin kahte tüüpi kestasid: peedikuulid ja naelad.
Alustuseks ei muretsenud ma liiga palju mõõtmiste täpsuse ja puhtuse pärast. Tegin üle 20 mõõtmise ja... olin kohkunud: 0 kuuli kiirus peedi laskmisel ulatus 382 m/s... aga... sellise kiiruse saavutamiseks tuleb õhku soojendada. aga minu õhus ei kuumene see kuidagi ja ma tulistasin õhtul: päikest polnud. mis see on... see ei saa olla... Otsustasin tulemused tagasi lükata ja teha kõik uuesti.
viidi läbi täpsemad mõõtmised. terve järgmise päeva ma ei teinud muud, kui püüdsin saavutada suurimat täpsust. Muudatused mõjutasid ka skaalasid, need muutusid täpsemaks. Selgus, et minu suspensioon kaalub 20 g vähem (see pole küll nii palju, aga siiski). Püüdsin arvesse võtta ka paljusid tegureid, sealhulgas kellaaega. ja mõjuval põhjusel! Pärast kuuli kiiruse arvutamist leiti, et öösel tulistab õhkrelv pisut nõrgemalt kui päeval. ilmselt öise õhutemperatuuri languse tõttu.
Viidi läbi üle 40 uuendatud mõõtmise.
Esiteks räägin teile naelast valmistatud kuulist, mille mass oli 6,5 g (pluss-miinus 0,3 g).
nelgi esialgne lennukiirus kõikus 48 - 56 m/s vahel. tundub vähe? murrab ikka ämbrist läbi.
Vaatame, mis juhtub juurviljadest valmistatud kestadega.
Mõõtsin kuulid 20-30 tükkide kaupa ja jagasin saadud massi kuulide arvuga. Seega oli ühe kuuli keskmine mass 0,44 g.
kuuli esialgne kiirus oli 173 - 195 m/s...
see ei tapa kedagi... sellest on kahju. ja lennu ajal kaotavad nad oma ebakorrapärase (peaaegu kandilise) kuju tõttu kiiresti kogu oma jõu. kui tulistada alumiiniumlehte 5 meetri kauguselt, siis tekivad sinna peedist selgelt eristatavad mõlgid ja 20 m kauguselt samale lehele tulistades jääb alles vaid märg koht. Mind see ei häirinud, sest kõik on seotud kuulide, mitte õhu endaga.
Tahaksin märkida, et õhkrelv valmistati üsna võimsaks, kuid siiski ei ületanud maailma võimsaima tehase õhkrelva Hatsan 125 võimsust. Ärge unustage ka muid omadusi. Minu pneumaatika töökindlus, täpsus ja eriti tulekiirus jätavad soovida. Jah, ma saan 0,5 x 0,5 m alumiiniumplekile 20 m kauguselt kergesti pihta, aga täpsus peaks olema palju parem. tulekiiruse osas. Mõõtmisi ma sellel teemal ei võtnud, aga kui silma järgi hinnata, siis tuleb umbes 15-20 sekundit ühe võtte kohta.. hmm.. arvasin, et palju rohkem.
Üldiselt pean oma tööd üsna sobivaks ja edukaks.
Suur tänu kõigile, kes lugesid. See sõnum võib meeldida, lihtsalt selleks, et ma teaksin, et keegi on seda lugenud, samuti võite siia jätta oma kommentaari, küsimuse, kriitika... või kui leiate vigu, siis kirjutage sellest kindlasti.
Järgmine kord teeme midagi võimsamat kui Türgi :D
kobras kõik.

Sildid: Kuidas kodus pumbast õhku valmistada

Kuidas teha pneumaatika kodus? Sellest videost saate selle kohta teada! Tähelepanu! Ära julge tulistada...

Kuidas teha omatehtud õhupüssi tagumikku Aidake anda teile mõõdud või kuidas teha pumbast õhupüssi. | Teema autor: Nina

Anna  Tere!
Sa olid pumbast püssiga naljakas!! !Odavam on osta MP-512 Polina kohe ja siis UP, kui sellest väsib. Või võtke kohe IZH-60 koos järgneva PCP moderniseerimisega, ainult selleks kulub kuni 3 tuhat, vintari ja vaalade jaoks veel 10 tuhat.
Ma ei kirjelda siin, mida ja kuidas teha, parem on kohe anda lingid peamistele õhugaasiressurssidele, seal on kõike üksikasjalikult selgitatud ja näidatud.
Siin on Murka 512 lingid -
Või vaadake mõnda teist õhurelvade veebisaiti - talks.guns.ru, seal on palju asju
Ma näen, et sünnib järjekordne pneumaatiline õhupüss!! !
Pneumaatiline näeb pneumaatilist juba kaugelt!! !Varesed, kes jooksevad amokki nii sinu kui ka naabri suvilas, ei pea kaua elama.
Järgige lihtsalt relvade kasutamise ohutusreegleid!!!
Edu! Hüvasti!

Natalia   Äkki leiad midagi

Inna   olgu