Взаємне страхування альпіністів. Словник альпініста. Терміни З'єднання для взаємного страхування кілька альпіністів

Досвідчені туристи та альпіністи знають, що часто лише наявність мотузки та спеціального спорядження може зробити маршрут доступним та відносно безпечним для проходження. Більшість трекінгових маршрутів у всьому світі дозволяє пересуватися ними без використання мотузки. Іноді у небезпечних місцях на маршрутах закріплюють спеціальні троси, скоби або перила.

У таких випадках для безпечного пересування достатньо каски, захисних рукавичок, іноді страхової системи та вусів самострахування. Це спорядження вже було розглянуто в попередніх статтях.

Але в складних походах або на сходження сильно пересічений рельєф може вимагати більшої кількості спорядження. Насамперед — це мотузка та засоби спуску та підйому по ній, а також все необхідне для страховки. У цій статті я хочу розповісти лише про найголовніші моменти, які полегшать новачкові перші кроки у світі екстремального туризмуособливо якщо він їх робить без детального навчання інструктором. Адже часто буває, що туристи стикаються з використанням таких технічних засобівна комерційних сходженнях, де один гід/інструктор на кілька осіб не має змоги провести якісне навчання.

Мотузка

Залежно від можливості використання виділяють два типи - основнаі допоміжна . Основна мотузкавикористовується для:

1. страховки,
2. провішування перил,
3. за її допомогою учасники переміщуються у місцях зі складним рельєфом.

Допоміжна мотузка (репшнур, паракорд)використовується для:

1. організації бівака,
2. на будівництві переправ,
3. підстрахування особистих речей та спорядження,
4. страховки учасників за допомогою виготовлення так званого прусика (вузол Прусика),
5. рятувальних роботах та в інших ситуаціях.

Для обох видів використання краще застосовувати тільки сертифіковані вироби, характеристики яких відповідають чи перевищують необхідні у кожній ситуації.Це правило повинно непорушно дотримуватисядля всіх видів застосування, пов'язаних із безпекою учасників.

Основна мотузка буває двох видів. динамічна(«динаміка») та статична(«Статика»).

Динамічна мотузкавиготовлена ​​таким способом, щоб суттєво розтягуватися під значним навантаженням. Таким чином, досягається плавна амортизація ривка. Винахід динамічного мотузка значно підвищило безпеку у світі екстремального спорту. Людина, яка використовує її, отримує значно менші ушкодження внаслідок сильного зриву, ніж під час використання статичної мотузки.

При цьому слід розуміти, що у мотузки, що розтягується, є і свої мінуси при певних видах використання, в першу чергу, як вертикальні або горизонтальні поручні, натяжні переправи, підйом важкого вантажу. Ефект гумки робить експлуатацію мотузки в таких випадках незручною. До того ж динамічна мотузка - недешеве задоволення.

У таких випадках незамінна статичнамотузка. На комерційних маршрутах на найвищі гори світу, наприклад, Еверест, щороку провішуються кілометри мотузкових перил. Як правило, із статичних мотузок. Вони зручніші, дешевші, відрізняються дуже високою зносостійкістю. Мотузкові перила також використовуються при поході на Ельбрус, його найвищу, західну вершину.

Всі види мотузок зараз мають міцну зносостійку верхню обплетення, а всередині складаються з великої кількості міцних волокон. Обплетення робиться зазвичай яскравими кольорами. Якщо вам потрібно кілька мотузок, беріть різного забарвлення, щоб уникнути плутанини. За станом мотузки слід ретельно стежити, в горах вона може отримати пошкодження внаслідок впливу агресивних факторів середовища та людського фактора. Оцінити характер пошкодження мотузки має інструктор. Новачку краще відразу відмовитися від думки використовувати пошкоджену мотузку.

Сьогодні середній діаметр основної мотузки близько сантиметра. Така товщина забезпечує баланс міцності, зносостійкості з одного боку, та ваги, компактності та зручності використання – з іншого. Останнім десятиліттям намітилася деяка тенденція до зменшення діаметра динамічних мотузок. Тим не менш, одинарна основна мотузка рідко буває тоншою за 9 мм.

Страховка за допомогою мотузки

Були розглянуті моменти, пов'язані з самострахуванням. На складному рельєфі часто лише самострахування буває недостатньо. Тоді група ділиться на зв'язки, в яких учасники страхують один одного за допомогою мотузки, пов'язані нею.

Страховка буває одночасною і поперемінною.

Одночасна страховказастосовується на відносно простому, але при цьому потенційно небезпечному рельєфі. Найпоширеніший приклад - пересування у зв'язці на льодовику. Учасники пересуваються всі одночасно, при цьому вони пов'язані між собою мотузкою і знаходяться на безпечній відстані один від одного – у середньому 15-18м. У разі раптового падіння в тріщину одного з зв'язки, він затримується через вагу інших людей у ​​зв'язці та опору мотузки, що врізається в край тріщини. Також одночасна страховка широко використовується на вузьких небезпечних гребенях, де є можливість закладати мотузку, що розділяє учасників, за виступи рельєфу. Іноді для одночасного страхування застосовують штучні точки закріплення мотузки, що потребує більш серйозних навичок.

Поперемінна страховказастосовується там, де одночасний рух учасників стає небезпечним. У такому разі, один із учасників просувається по рельєфу, по можливості простягаючи мотузку через точки страховки (якщо вони є), а інший уважно його страхує. Як правило, при цьому використовується страхувальний пристрій. Страхуючий уважно спостерігає за партнером по зв'язці, що рухається по рельєфу, видає необхідну для вільного руху кількість мотузки або вибирає слабину.

Страхуючий у будь-який момент повинен бути готовий вжити всіх заходів щодо затримання першого номера, що зірвався.

Це так звана « нижня страховка», оскільки всі точки надійного закріплення мотузки знаходяться нижче леза. Пересування з нижньою страховкоюнайбільш ризиковано і потребує гарної підготовки.

Після того, як перший номер просунеться по рельєфу на всю довжину мотузки або до зручного/обумовленого місця, він зупиняється та організує базову станцію на надійних точках страховки (великі камені, зубці, стаціонарні гаки або скоби, мобільні точки страховки) та готується прийняти другого номера до себе, забезпечивши його верхньою страховкою.

Верхня страховкабільш надійна і менш травматична через те, що у разі зриву (при правильній організації процесу) не відбувається істотного падіння учасника, що зірвався. У цьому страхуючий може бути щодо леза як угорі (при сходженнях), і унизу (на тренуваннях). У цьому випадку мотузка повинна проходити через спеціальне кільце або карабін у верхній частині маршруту.

Перильна страховка. Поруччя.

Потрібно згадати цей дуже популярний на комерційних та спортивних сходженнях вид страховки, що вважається груповим.

Під перилами, як правило, мається на увазі закріплена з обох сторін (вгорі та внизу) мотузка, яка, часто, має ще й додаткові точки закріплення за своєю довжиною (особливо це стосується горизонтальних або діагональних перил). Такі точки додаткового закріплення мотузки є обов'язковими на перегинах траєкторії перил.

По поруччям зазвичай пересуваються встібаючи в них вус самострахування за допомогою карабіна (посилання) у тому випадку, якщо рельєф простий. Якщо рельєф є труднощами для леза, то для запобігання прослизання вниз використовуються спеціальні затискачі. Найпростішим і найдоступнішим затискачем є вузол Прусика(Див.

Страхувальні пристрої

Для надійного поперемінного страхування необхідно використання спеціальних пристроїв. В даний час їх винайдено безліч. Тут будуть розглянуті основні типи, кожен з яких має свої переваги та недоліки.

Потрібно розуміти, що тут описані лише найдоступніші та найпопулярніші пристрої для використання у походах.

Вузол УІАА (UIAА). Ця абревіатура розшифровується як «міжнародна федерація альпінізму». Саме стандарти цієї організації беруться за основу сертифікації практично всіх пристосувань для екстремальної діяльності. Вузол УІАА - це, мабуть, найпростіший спосіб безпечної страховки. Також його можна застосовувати для спуску мотузкою. Все, що потрібно для цього – надійний карабін, бажано сталевий, круглого перерізу (карабін із легкого сплаву досить швидко почне протиратися). Даний вузол працює «в дві сторони», має два положення, в одному з яких мотузка легко видається через карабін, а в іншому - чинить великий опір проходженню через нього.

Основне перевагацього способу страховки – простота.

Недоліківбільше. Основний – вузол дуже сильно закручує мотузку, яка вже після одного проходження через карабін із вузлом робиться непридатною для подальшого використання без вирівнювання. Тому цей спосіб слід знати швидше «про всяк випадок».

« Вісімка». Цей тип спускових пристроїв дуже простий та надійний у використанні. Ще б! Тут просто нема чому ламатися. Крім вісімки необхідний також і карабін.

Основні переваги- Легкість, простота, дешевизна. Можливість для більшості конструкцій працювати зі здвоєним мотузком, з товстим, жорстким або дуже забрудненим мотузком, який може «відмовитися співпрацювати» з більш ніжними пристроями.

З недоліків- «крутить» мотузку, хоч і не так сильно, як вузол УІА. Вимагає підвищеної акуратності у використанні, оскільки не має ефекту самоблокування. Відбувається якийсь парадокс - пристрій, що вимагає чітких навичок і потенційно одне з найнебезпечніших, найчастіше опиняється в руках новачків через низьку вартість.

« Склянка». Технічно більш просунута група пристроїв. Так само легкі і майже настільки ж прості за конструкцією, як і вісімки, але при цьому з ефектом часткового самоблокування. Є багато конструкцій під подвійну мотузку. Ідеальні пристрої? Якби… Погано працюють із жорсткими мотузками та мотузками збільшеного діаметру…

За схожим зі склянкою принципом працює безліч саморобних або оригінальних пристроїв дрібносерійних виробників - всілякі «букашки», «грибки», «ластівки» та інші твори нестримної інженерної думки.

Перераховані вище пристрої зручні тим, що можуть з однаковим успіхом використовуватися як для страховки, так і для мотузки. При цьому вони мають малу вагу, компактні, дешеві і найкраще підходять для початківців. Все ж таки, мені важко порекомендувати «вісімку» як перший страхувальний пристрій для новачка.

Існує ціла низка більш громіздких і спеціалізованих пристроїв, що застосовуються в основному в промисловому альпінізмі та спелеології. Вони відрізняються громіздкістю, значною вагою, високою вартістю. Тому підходять більше для професійного використання і в цій статті не розглядатимуться.

Не можу залишити без уваги ще один культовий страхувальний пристрій, який, втім, можна обмежено застосовувати і для спуску. гри-гри (GriGri)від відомого французького виробника спорядження компанії Petzl. Згодом принцип роботи пристрою був із різним ступенем успішності запозичений іншими виробниками.

Насамперед, пристрій користується популярністю у скелелазів та альпіністів. Його особливість у напівавтоматичному спрацьовуванні. Дія пристрою чимось схожа на дію інерційних ременів безпеки в автомобілі - якщо тягнути плавно, мотузка (ремінь) вільно видається, але варто різко смикнути і механізм блокується. Щоправда, у використанні пристрою є нюанси. Тим не менш, воно суттєво підвищує безпеку страховки. На жаль, обмеженість застосування, висока ціна (порядку 90$) та потреба у певних навичках не робить цей пристрій найкращим виборомдля новачка.

Також окремо варто згадати вузол Прусика . Цьому геніальному винаходу вже понад вісімдесят років і, незважаючи на суттєві успіхи техніки за цей час, він досі широко використовується в альпінізмі, туризмі та інших видах екстремальної активності. Цей вузол - різновид зашморгу - вид схоплюючого вузла, що має яскраво виражений самоблокуючий ефект (при правильному застосуванні). Дозволяє лізу затриматися при несподіваному зриві. При цьому дуже простий, майже нічого не важить і займає місця рівно стільки ж, скільки двометровий репшнур, з якого його найчастіше виготовляють.

Вважаю, читачеві зрозуміло, що будь-яка інформація в будь-якій найпрекраснішій статті - лише їжа для роздумів. Вона не може бути єдиною підставою для застосування спеціального спорядження в екстремальних подорожах чи інших обставинах. Настійно рекомендую практичні заняття в видах екстремальної активності, що цікавлять вас, з знаючим інструктором. Також має сенс проводити потенційно небезпечні походи під керівництвом досвідченого гіда або людей, які мають за плечима необхідні навички складніших дій, ніж ті, що потрібні у цьому заході.

Бажаю вам захоплюючих, насичених, але безпечних пригод! Дорогу здолає той, хто йде.

страховка
Самостраховка
Перильна
Взаємна
Крапкова
Горизонтальна
Поперемінна
Одночасна
Верхня
Вертикальна
Статична
Динамічна
Нижня
Статична
Динамічна

Самостраховка

Взаємне страхування

Точкова страховка

Перильна страховка

Поперемінна страховка

Верхня страховка

Нижня страховка

10. Нижня страховка

11. Фактор ривка

12.

13.

Ми - великий портал, що поєднує в собі онлайн-казино, покер-рум та букмекерську контору! Ми під юрисдикцією уряду Мальти. Наш гральний будинок пропонує реальні гарантії надійності: сертифікати Thawte та IBAS – останній виданий букмекерській конторі асоціацією UK Gambling Commission. Кожен гравець має бонус за реєстрацію – створіть персональний профіль і почніть грати на гроші!

Реєстрація та вхід - все, що потрібно знати гостям Бет365

Дзеркало – обходьте блокування сайту казино легко

• плагіни для браузерів;
• проксі-сервери;
• VPN-сервіси;
• альтернативні майданчики.

Бонуси та акції - отримайте додаткову мотивацію для гри в Bet365

• гроші на рахунок за реєстрацію облікового запису;
• додаткові нарахування коштів на перші депозити;
• шанс виграти фриспіни щопонеділка при внесенні на рахунок 20 євро та більше;
• кешбек 25% за перші 10 партій у блекджек;
• різні переваги щодо промокоду;
• до 100 євро всім новим користувачам для гри у рулетку;
• подарунки за перемогу у турнірах та лотереях.

Як грати за реальні гроші?

• віртуальні ігрові автомати;
• Bingo;
• рулетка;
• різні видипокеру у спеціальному румі;
• Блек Джек;
• баккара;
• сік-бо та інші емулятори.

Виведення виграшу з ігрового рахунку Bet365

Мобільна версія - користуйтесь сайтом на будь-якому пристрої

• запускати слоти та настільні ігри;
• виводити зароблене;
• поповнювати депозит;
• отримувати бонуси;
• брати участь у турнірах та лотереях;
• звертатись до служби технічної підтримки.

.. 21 22 23 ..

Взаємне страхуванняальпіністів

Взаємне страхування - основа основ альпіністської техніки безпеки. Взаємна страховка має на меті утримати партнера зі зв'язки, що зірвався, за допомогою

мотузки, що пов'язує їх один з одним. Вона може бути одночасною (при одночасному русі всієї зв'язки) і поперемінною, коли рухається лише одна людина зі зв'язки, а інші, закріпившись на місці, страхують його, видаючи або обираючи мотузку.

Рух альпіністів ланцюжком у зв'язці

При одночасному страховці зв'язка з двох і більше осіб може рухатися ланцюжком (у напрямку мотузки, що їх зв'язує) або шеренгою - паралельними слідами. Перший спосіб (рис. 20). застосовується при русі по закритому льодовику, по нескладних гребенях і карнизах, по не особливо крутих снігових схилах з пухким снігом (на ньому надійніше самозатримування). Кожен у зв'язці, крім переднього, повинен мати резерв мотузки - одну-дві петлі (1-1,5 м), що утримуються в руці, щоб уникнути раптового ривка у разі зриву або падіння попереду ідучого, а також для компенсації різниці у швидкості, що виникає іноді. просування. Особливо уважним при такому просуванні має бути останній у зв'язці, за яким не можуть стежити товариші. Дистанція між партнерами може бути в залежності від конкретних умов маршруту від 7 до 12 м. Особливості такого способу страховки стосовно різних форм гірського рельєфу будуть викладені у відповідному розділі.

Другий спосіб застосовується в основному на спусках по фірнових і снігових (не лавинонебезпечних) схилах крутістю до 40 °. Двійка, пов'язана мотузкою, з відривом 4-8 м, спускається чи піднімається фронтом, одному рівні. Ковзання при зриві в цьому випадку відбувається «чистим маятником» і цілком можливе самогальмування ледорубом, що зірвався, тому утримання не викликає великих труднощів.

Поперемінне страхування альпіністів

Поперемінна страховка застосовується, коли одночасна недостатньо надійна (на крутих ділянках схилу та об'єктивно небезпечних місцях).

Вона може бути верхньою або нижньою, залежно від розташування страхуючого по відношенню до страхуючого (якщо страхуючий нижче - страховка нижня, і навпаки).

Організація верхньої страховки ні з технічного забезпечення, ні з надійності не викликає особливих труднощів.

Страхувальнику необхідно уважно стежити, щоб мотузка між ним і страхованим не мала значної слабини. Тоді при зриві динамічний ривок відсутній і страхувальник повинен утримати лише вагу партнера. При правильному виборіпозиції страхуючого і своєчасної реакції у разі утримати мотузку досить легко.

При поперемінній страховці найбільш раціональним зв'язуванням є двійка: вона забезпечує максимальну швидкість руху, оперативність роботи з мотузкою, зручне розміщення на небезпечних ділянках. Трійка більш надійна, особливо при русі закритим льодовиком або карнизним гребенем, але швидкість руху в цьому випадку значно нижча, ніж у двійки.

В англомовних джерелах вимоги до станцій страховки часто позначають різними абревіатурами – SRENE, EARNEST, IDEAL тощо. Суть їх усіх зводиться до кількох загальним принципам:
· Надійність всіх елементів (точок та зв'язкового матеріалу);
· Надмірність - елементи повинні дублюватися;
· Вирівнювання - загальне навантаження на станцію має рівномірно розподілятися на всі точки;
· Відмова однієї з точок не повинна призвести до великого осідання всієї станції.

Звісно, ​​дотримання всіх правил – лише ідеал якого треба прагнути. Реальні умови дуже різноманітні і не завжди дають можливість виконати всі вимоги. Тим не менш, розглянуті далі варіанти можуть допомогти при виборі кращої альтернативи.

Декілька порад від Сиріла Шокопле – президента асоціації гірських гідів Канади:
«При організації станцій часто упускають із виду вплив надійності кожної окремої точки на надійність системи загалом. Ретроспективний аналіз нещасних випадків дає підстави для занепокоєння. Досить сказати, що кілька людей загинули, і багато людей отримали травми, ігноруючи наведені нижче рекомендації.

1. Не ставте на використання зв'язку ненадійних точок для вашої основної станції. Використовуйте найбільші та найміцніші засоби, які у вас є і переконайтеся, що ваші точки розміщені у міцній породі. Маленькі та середні первинні точки набагато менш надійні, ніж великі. Спроба розподілити навантаження на кілька слабких точок дає Вам слабку станцію. Не покладайтеся лише на вирівнювання або розподіл навантаження. Використовуйте міцні первинні точки завжди, коли це можливо.

2. Поставте надійну точку поблизу станції. Не вважайте її лише однією з багатьох проміжних точок. Фактично – вона є невід'ємною частиною вашої станції страховки. Декілька років тому я був свідком падіння альпініста безпосередньо на станцію. Станція була повністю зруйнована і вся зв'язка відлетіла на 200-300 метрів вниз кулуаром. Обидва вижили дивом, хоч і отримали серйозні травми. Надійна перша проміжна точка, можливо, повністю запобігла б руйнуванню станції.

3. Не використовуйте Дейзі-Чейн для самострахування - це не безпечна практика. Дейзі-чейн – відносно статичний компонент. Декілька аварій у США та Європі були безпосередньо пов'язані з використанням дейзі-чейнів як основного засобу самострахування. Усі виробники дейзі-чейнів застерігають проти цього. Тести продемонстрували явні розриви за дуже коротких падінь на дейзі-чейн. Крім того, дуже легко помилково використовувати дейзі-чейн таким чином (так званий, «double clip» - прим. пров.), що найменше навантаження викличе повну відмову самострахування.

4. Багато тестів підтвердило, що шнур з нейлону діаметром 7 мм – оптимальний матеріал для більшості типів станцій на сходженнях. Він забезпечує хороші динамічні якості, має кращий опір на гострих перегинах, довговічний і досить міцний. Більшість нових високотехнологічних волокон немає всіх цих якостей, особливо у сфері динамічних навантажень. Вони менш довговічні і гірше поводяться на гострих краях скель. Незважаючи на високу загальну міцність, нові волокна можуть підвести вас у певних ситуаціях.

5. Пам'ятайте, що ривок під час падіння не обов'язково спрямований вертикально вгору та вниз. Ретельно прикидайте можливі напрямки ривка та відповідно влаштовуйте станцію.

Станція на єдиній точці.

Використання природних елементів рельєфу.

Ми тільки-но згадували дублювання точок, як одну з основних вимог до станції. Чи є випадки, коли ми можемо організувати станцію на єдиному пункті? Будь-який досвідчений альпініст скаже Вам – так! При цьому, однак, треба добре подумати про такі речі:

В· Чи справді це - надійний пункт? Якщо це великий стовбур дерева, похитайте його: добре воно сидить у ґрунті, чи дерево готове впасти? Дерево живе чи сухе? Якщо це скельний виступ, штовхніть його, щоб бачити, чи ворушиться він? Якщо це великий валун кілька разів похитайте його, щоб переконатися, що він не зісковзне вниз разом з вами і вашим напарником.

·Ви впевнені, що напрям тяги буде таким як треба? Чи не надто велике навантаження може бути додане до цього пункту? Ви робите станцію для спуску або для страхування під час підйому?
В· Наскільки велика ймовірність зриву і що буде, якщо зрив відбудеться?

· Чи достатньо у вас досвіду, щоб правильно оцінити ситуацію?

Досвідчений гід чи альпініст у деяких ситуаціях може організувати страховку на єдиному гаку, або анкері, але тільки після обережного розгляду вищезгаданих факторів. Не думайте, що страховка з єдиної точки має стати вашою нормою! Це має бути винятком на складному технічному сходженні.

Найочевидніший приклад станції однією точці – дерево. Для зменшення важеля, як правило, краще закріплювати станцію на стовбурі нижче.

Мал. 1. Закріплення зашморгом. (Girth Hitch)

Вузол «зашморгу» навколо дерева (Рис. 1) часто використовується на практиці, але фактично це не кращий спосібзакріплення. Ймовірно, він витримає середнє падіння, але при цьому створюється більш високе навантаження в пункті, де стропа проходить через петлю, ніж хотілося б. Фактично ми отримуємо міні-поліспаст, що збільшує навантаження на петлю, особливо при недбалому закріпленні. Навантаження розподіляється лише на дві нитки петлі. Розглянемо альтернативні методи.

Мал. 2. Закріплення подвійною петлею.

На рис. 2 хороша ідеязіпсована поганим виконанням. Використана надто коротка петля. В результаті вийшов великий кут між гілками петлі та велике навантаження на саму петлю. Якщо поворухнути карабін – є ризик навантажити його у трьох напрямках – рис. 3. При такому навантаженні міцність карабіна – близько третини від номінальної.

Мал. 3. Небезпечне становище карабіна.

Мал. 4. Закріплення довгою подвійною петлею

Мал. 4 - ми використовували довшу петлю і отримали менший кут між її гілками та розподіл навантаження на чотири нитки петлі. Ідеальний кут у цій ситуації – близько 25 градусів. Це зменшує навантаження на петлю та карабін, а також знижує ймовірність навантажити карабін у трьох напрямках. Для подальшого зменшення ризику неправильного навантаження використано спеціальний карабін.

Мал. 5. Подвійна петля із вузлом.

Мал. 5 - петля проходить навколо дерева і зв'язується вузлом вісімка, щоб створити пункт страховки. Це усуває проблему навантаження карабіна за трьома напрямками. Недолік цього способу - важко розв'язати вузол, що затягнувся під великим навантаженням, щоб зняти петлю. Для полегшення розв'язування у вузол можна вставити карабін, як показано на рис. 6.

Мал. 6. Карабін у вузлі центрального пункту станції.

Карабін у вузлі - хороша точка для самострахування, при цьому центральний пункт залишається вільним для страховки через вузол УІАА або самострахування партнера, коли вони підійдуть до вас. Не забудьте вставити карабін у вузол, перш ніж він затягнеться під навантаженням.

Якщо ви все-таки забули це зробити і хочете таки отримати два окремі пункти, ви можете використовувати так звану полицю, як показано на рис. 7. Відокремте одне пасмо петлі і клацніть карабін у решту. Карабін, приєднаний до полиці, може навантажуватися неправильно, тому не використовуйте його для страховки партнера.

Мал. 7. Карабін у полиці вузла центрального пункту станції.

У окремих випадках може бути корисним використання всіх трьох пунктів одночасно – рис. 8. Тільки не переплутайте їх призначення.

Мал. 8. Допоміжні карабіни у центральному пункті станції.

Мал. 9. Петля із додатковим оборотом.

На рис. 9 показаний дуже надійний, але занадто трудомісткий спосіб використання на звичайних сходженнях; Варіант хороший для рятувальних ситуацій. Вузол ефективно віддалений від точки застосування навантаження, навантаження розподілене на чотири нитки петлі. Кут між гілками петлі невеликий, страхувальний карабін навантажується правильно.

Мал. 10. Станція на виступі

Переконайтеся, що виступ досить великий та надійний. Перевірте це, кілька разів поп'явши і посмикавши його. Впевніться, що петля не зісковзне з виступу. Хороша міцна стропа в таких випадках буде працювати краще за шнур, оскільки шнур може скотитися з каменю, тоді як стропа може залишитися на місці. За останні 25 років у збірці «Нещасні випадки на сходженнях у Північної Америки» відмічено не менше шести випадків зривів при спусках по мотузці з використанням спускової станції на єдиному виступі. При спусках на точку може бути навантаження до 3,5 кН. Навантаження від зривів при підйомі набагато більше!

Мал. 11. Використання скельного відколу.

Околиці – стандартна для класичних альпіністських маршрутів точка страховки. При належному використанні вони забезпечують швидкі та безпечні пункти страховки як для підйому, так і для спуску по мотузці. Як і у випадку з валунами, вони повинні бути ретельно перевірені до використання та, якщо потрібно, доповнені іншими точками. Точки страховки на виступах і отколах зазвичай працюють в одному напрямку і для повноцінної станції повинні використовуватися з додатковими пунктами страховки. Петля зі стропи краще круглого шнура і в цьому випадку. Гострі краї скелі можуть перерізати вашу петлю під час ривка — будьте уважні! Намагайтеся робити кут між меншими гілками петлі (не використовуйте занадто короткі петлі).

Мал. 12. Крапка на кам'яній пробці.

Великі камені іноді застряють у тріщинах і називаються пробками. Після належного випробування, пробка також може бути використана як точка страховки. Іноді можна створити штучну пробку, заклинивши відповідний камінь у відповідну тріщину, як показано на рис. 12. Варіант на цьому малюнку не може використовуватися як єдина точка станції, оскільки добре працює тільки при навантаженні, спрямованій вниз.

Мал. 13. Точка страховки на «пісочному годиннику»

Іноді природні особливості скелі дозволяють просмикнути петлю через природний отвір або тунель, щоб забезпечити пункт страховки. В цьому випадку справедливі зроблені вище рекомендації щодо матеріалу петель, необхідності випробування надійності та небезпеки гострих кромок. Показана на цій рис. 12 точка, непридатна як єдина для станції, але може використовуватися як частина багатоточкової системи для організації надійної станції.

Ось короткий огляд використання прийомів організації станцій страховки на природних елементах рельєфу з використанням допоміжного шнура (корделетта) або стропових петель (слінгів). Звичайно, показані прийоми придатні і для використання в багатоточкових станціях, про які буде розказано далі.

Подовження петель

Часто довжина петлі виявляється замалою і, щоб організувати хорошу точку страховки, потрібно з'єднати разом кілька коротких петель. Використання вузлів у разі не завжди виправдано.
У 2006 році у лабораторії фірми Black Diamond проводилися випробування. різних способівзв'язування слінгів. Випробовувалися 17-мм нейлонові, 10- і 8-мм стропи з Dynex і 6-мм стропи з Дайнеми, пов'язані в різних комбінаціях вузлами «зашморг», «прямий» та «вузол клаймера».

Мал. 14. Випробовані види з'єднань петель.

Загальні висновки:матеріал, розмір строп та їх поєднання більше впливає загальну міцність, ніж вид вузла. При зв'язуванні ширшої нейлонової стропи з вузькими стропами з міцних матеріалів, загальна міцність знижується майже вдвічі. При зв'язуванні вузьких строп із динеми та динекса загальна міцність склала також близько 55%.

Таблиця 1. Результати статичних тестів. Відносна міцність пов'язаних строп.

Таблиця 2. Результати динамічних тестів для вузла «зашморг»

Навіть подовження без вузла знижує загальну міцність на 40%. Загальна міцність такої сполуки в середньому – 15,8 кН. (Міцність нейлонової петлі - 25,5 кН) .

Мал. 15. Подовження без вузла - "петля в петлі".

Схожі результати були отримані і під час випробувань слінгів на фірмі Mammut у 2007 році.

У багатьох випадках міцність 10-15 кН цілком достатня, але якщо нам потрібна максимальна міцність, необхідно використовувати для з'єднання зшитих петель карабіни.

У багатьох ситуаціях, для побудови станції достатньо двох надійних точок — два міцні гаки, льодобура, анкери і т.д. Є безліч способів блокувати ці дві точки.

Використання з'єднувальної мотузки для блокування точок

Мал. 16 Послідовне з'єднання двох точок основною мотузкою .

На рис. 16 показана схема послідовного зв'язку двох точок. Спосіб простий і швидкий, але потребує надійних точок страховки, наприклад анкерів на обладнаних мультипитчевых маршрутах. Все навантаження при зривах припадає лише на один гак, другий підстраховує його. Для зниження навантаження на точку необхідно добре володіння технікою динамічної страховки. Послідовне з'єднання точок часто застосовується у комбінованих конфігураціях багатоточкових станцій, про які буде розказано у третій частині.

Мал. 17. Використання основної мотузки зв'язки для «паралельного» зв'язку точок.

Можна використовувати зв'язкову мотузку і для організації паралельного зв'язку точок, щоб навантаження розподілялося між кількома точками.

На рис. 17 права гілка мотузки йде до другого у зв'язці, гілка в центрі, нижче вузла з карабіном - самострахування першого.

Мал. 18. Використання основної мотузки зв'язки для «паралельного» зв'язку точок.

На рис. 18 – інший варіант. Для зв'язку двох точок використаний вузол. Мотузка зліва йде до страхувальника, що стоїть на станції. Страхувальний карабін в'язаний вузлом «стремя». Верхня страховка партнера, що піднімається, — через вузол УІАА. У таких випадках обидва члени зв'язки пов'язані з центральним пунктом станції.

Незалежні петлі

Використовувати дві незалежні петлі можна лише тоді, коли ви твердо впевнені у напрямі очікуваного навантаження та обмежені у виборі спорядження . Для хорошого розподілу навантаження потрібні петлі відповідної довжини. Приклад станції з використанням незалежних петель показано нижче.

На рис. 19 показано дві надійні точки, які ми хочемо з'єднати у найпростішу станцію для верхньої страховки нашого партнера.

Мал. 19. Використання відтяжок для блокування точок.

Оскільки тут використовуються карабіни без муфт, клямки карабінів у центральному пункті мають бути розташовані навпроти один одного. Ми приєднуємо свою самострахування і готуємося приймати партнера лише за умови, що ми впевнені, що навантаження буде спрямоване під правильним кутом. Якщо це не так, ми маємо виправити ситуацію перед тим, як рухатися далі.

Так само можна використовувати замість відтяжок і окремі петлі.
Це швидке і просте рішення, якщо ваші дві точки є надійними і ви виключаєте можливість навантаження карабіну за трьома напрямками. Для запобігання таким ситуаціям об'єднайте дві петлі одним загальним вузлом, як показано на рис. 20.

Мал. 20. Об'єднання двох петель загальним вузлом.

Інший спосіб об'єднання - просмикнути одну петлю через вузол інший, як показано на рис. 21. Це може бути зроблено і зі шнуром, і зі строповими петлями, тільки будьте обережні, щоб не руйнувалася цілісність вузла. Який спосіб краще підійде, доведеться вирішувати дома. Намагайтеся не ускладнювати конфігурацію станцій, оскільки часто це марно забирає багато часу.

Мал. 21. Варіант об'єднання петель.

При використанні єдиної довгої петлі, натягніть її в напрямку очікуваного навантаження, щоб вирівняти вручну навантаження на обидві точки, потім зав'яжіть вузол, щоб отримати незалежні гілки петлі – рис. 22. Це зменшує шанс на велике осідання при вильоті однієї з точок, але рівномірно розподіляє навантаження на точки тільки якщо ви не помилилися у напрямку докладання зусилля на станцію та гілки петлі мають рівну довжину.

Мал. 22. Об'єднання двох точок довгою петлею.

Інший варіант - зав'язати вузол приблизно посередині довгої петлі, клацнути кінці петлі, розділені вузлом, в карабіни точок і приєднати карабін центрального пункту, як показано на рис. 23.

Мал. 23. Варіант об'єднання точок.

На сходження ми обмежені у виборі довжини петель для станцій. Про подовження петель уже йшлося у першій частині. Якщо для з'єднання двох точок використовувати стандартну корпететну петлю довжиною близько 3 метрів, часто необхідно її вкорочувати. Найпростіше, скласти петлю вдвічі, клацнути кінці петлі в карабіни на точках, вирівняти натяг гілок і зав'язати загальний вузол, як показано на рис. 24. Якщо петля у своїй виявляється занадто коротка, можна вкоротити її вдвічі, але в одну третину – рис. 25.

Мал. 24 Укорочення петлі вдвічі.

Мал. 25. Укорочення петлі на третину.

Мал. 26. Укорочення петлі на довільну довжину. Менш надійний спосіб - зав'язати провідник (звичайний або "метелик") на одній "нитці" шнура, як показано на рис. 26.

Розглянуті вище способи блокування двох точок створюють гілки фіксованої довжини, що сходяться у загальному вузлі центрального пункту. Це має свої переваги та недоліки.

Переваги- нечутливість до розриву однієї з гілок петлі та мале осідання у разі виривання однієї з крапок або розриву шнура.

Нестача- Один, але дуже суттєвий - поганий розподіл загального навантаження на точки. Такі станції, по-перше, дуже чутливі до напряму навантаження. При відхиленнях більше ніж на 10 градусів практично все навантаження лягає тільки на одну з точок. По-друге, розподіл навантаження залежить не тільки від кутів між гілками петлі та напрямком ривка, а й від співвідношення довжин гілок петлі. Навіть у системі з ідеальним попереднім вирівнюванням натягу петель, під дією сильного ривка. коротка гілка(і відповідна точка) буде навантажена сильніше, ніж довша — рис. 27. У випробуваннях, зроблених фірмі Sterling Ropes, відмінність навантажень на точки становило 3,5 – 5 кН (див. додаток 2). Тому такий спосіб з'єднання точок гірше підходить, якщо точки розташовані на великій відстані по вертикалі.

Мал. 27. Розподіл навантаження на крапки у фіксованій петлі.

Блокування компенсаційної петлі

Цю систему також називають «зрівнювач» (equalizer), «ковзаючий вузол» (sliding knot),
«ковзне або магічне перехрестя» (sliding-X, magic-X). Таке блокування застосовують, коли напрямок навантаження може змінюватися у великих межах або, коли напрямок ривка неможливо заздалегідь передбачити. Часто такий метод використовується для поєднання двох слабких точок у комбінованих багатоточкових станціях.

Мал. 28 Отримання компенсаційної петлі на двох точках

Зробивши півобіг на одній із двох областей петлі, ми отримуємо станцію яка:
— рівномірно розподіляє навантаження на обидві точки при ривках у різних напрямках
— розподіляє навантаження на чотири нитки шнура
- у разі виривання або руйнування однієї з двох точок залишається працездатною.

Кінцеве становище центрального карабіна залежить від напрямку обертання петлі на шнурі – рис. 29.

Мал. 29. Положення карабіна у центральному пункті.

Положення вузла петлі

При організації станції слід враховувати положення вузла, що зв'язує репшнур у замкнуту петлю.
Якщо точки станції знаходяться на різній висоті, у трикутника блокування станції є коротка і довга сторони. Вузол петлі повинен знаходитись на короткій стороні блокування станції. (Якщо переворот петлі не блокується додатковою точкою - прим. пров.). У разі перевороту петлі вгору (падіння за наявності проміжних точок страховки) коротка сторона трикутника блокування подовжується і вузол не застряє в страховому карабіні. Якщо вузол знаходиться на довжині трикутника, при перевороті петлі він перешкоджає розподілу сили ривка на обидві точки станції – рис. 30.

Мал. 30. Положення зв'язуючого вузла при перекиданні блокування.

На рисунках вище використовувалися петлі, попередньо пов'язані вузлами грейпвайну або зустрічним. Можливий інший спосіб в'язки компенсаційної петлі — рис. 31:

Мал. 31 "Італійська" компенсаційна петля.

Увага! Довжина кінців, що виходять із вузла, – не менше 10 діаметрів шнура! Для 7мм репшнура – ​​щонайменше 7 див.
Оскільки це – «фірмова страва італійської кухні», називатиму цей спосіб італійською петлею.

Перевагицього варіанта:
·З'єднувальний вузол петлі завжди знаходиться в центральному пункті станції. У разі «перекидання» блокування (падіння першого за наявності проміжних точок страховки), на відміну від класичного варіанта компенсаційної петлі, відсутня ризик застрягання сполучного вузла в карабінах станції.

В· Наявність фіксованого вузла в центральному пункті дає більш зручну точку для розміщення декількох карабінів страховки та самострахування.

Вузол в'яжеться швидше і легше, ніж грейпвайн або зустрічний, що економить час при організації станції, якщо використовується відрізок шнура, а не готова петля.

В· Цей варіант підходить і в разі організації станції для спуску з просмикуванням подвійної мотузки. У разі вильоту однієї з точок, спускову мотузку затискає в петлі, що залишилася, набагато менше, ніж у варіанті зі звичайною компенсуючою петлею - рис. 32: зліва – італійська петля, справа – звичайна.

Мал. 32. Імітація виривання однієї точки при спуску на здвоєній мотузці.

Загальні недоліки станцій на компенсаційній петлі:

Перший недолік - Відсутність надмірності в петлі. При розриві петлі, наприклад, на гострій скельній кромці, перебиванні каменепадом, розв'язуванні вузла, повністю розпадається вся станція. Такі випадки відбувалися кілька разів під час спусків мотузкою з фатальними наслідками, що зазначено у збірниках «Нещасні випадки у північноамериканському альпінізмі».

Другий недолік - На карабіні центрального пункту відбувається перехльостування петлі. При цьому вирівнювання навантаження на точки через тертя погіршується. З цієї причини в компенсаційній петлі плоскі стропи працюють гірше за круглий шнур.

Третій недолік – при вильоті однієї з точок, петля подовжується на відносно велику відстань і на точку, що залишилася, може прийтись велике ударне навантаження (див. також додаток 2). Навіть якщо одна з точок залишається на місці, несподіване осідання може призвести до втрати рівноваги або падіння страхувальника та втрати їм страховки партнера. Тому не слід надмірно збільшувати довжину блокувальної петлі.

Щоб зменшити ці недоліки компенсаційних петель часто використовуються обмежувальні вузли.

Обмежувальні вузли на компенсаційній петлі.

Мал. 33. Компенсуюча петля з обмежувальними вузлами.

Ці два вузли на гілках петлі, що компенсує, набагато зменшують можливе подовження петлі при вириванні будь-якої з точок, зберігаючи вигоди зрівнювання навантаження.

Змінюючи положення вузлів, можна регулювати фактичний діапазон напрямів, де відбувається вирівнювання. Розгляньмо можливі сценарії відмови.

Якщо петля з якоїсь причини розривається, ми отримуємо подовження петлі на кілька сантиметрів і друга бере все навантаження на себе.

Якщо вилітає одна з точок, петля подовжується на кілька сантиметрів і все навантаження лягає на другу точку.

У випадках, коли одна гілка набагато довша, може використовуватися єдиний вузол, що обмежує – рис.34.

Мал. 34. Компенсаційна петля з одним обмежувальним вузлом.

Через тертя, компенсаційна петля далеко не ідеально розподіляє навантаження, особливо при динамічних ривках. Для зниження тертя Джон Лонг у новому виданні книги «Climbing Anchors» запропонував ідею так званого «еквалетту» (Equalette) – рис. 35. Результати набагато кращі (див. додаток 2), але на жаль, для цього потрібні два окремі муфтовані карабіни.

Мал. 35. Два карабіни в центральному пункті - спосіб "еквалетт".

Варіант "квад" (Quad) - дозволяє використовувати в центральному пункті лише один карабін при укороченні корисної довжини петлі вдвічі - рис. 36.

Мал. 36. "Quad" - обмежувальні вузли на здвоєній петлі.

Той самий принцип при меншому скороченні показаний на рис. 37

Мал. 37. Інший варіант "Quad".

Ще варіант – вплутати додатковий слінг – рис. 38

Мал. 38. Додатковий слінг у центральному пункті.

Третій варіант – обмежувальні вузли зав'язуються так, щоб ділянки петлі мали між ними різну довжину- Мал. 39 . Довша ділянка петлі використовується для підстрахування карабіна. Тут також допустиме використання одного карабіна у центральному пункті.

Мал. 39. Варіант "еквалетт" з одним карабіном у центральному пункті станції.

Природно, при перекиданні блокування у разі падіння з проміжними точками страховки, обмежувальні вузли можуть перешкодити розподілу навантаження на точки станції, тому потрібно враховувати майбутнє розташування першої проміжної точки, або запобігати перекиданню додатковою точкою, розрахованою на ривок вгору.

Помилки при об'єднанні двох точок

Мал. 40. Неправильне блокування крапок.

Карабін центрального пункту на рис. 40 просто повішений на петлю і при відмові однієї точки злітає з неї.

Мал. 41 «Смертельний трикутник»

·- Навантаження розподіляється тільки на дві «нитки» шнура
·- На точки, через ефект поліспасту, діє стягуюча сила.

Додаток 1. Міцність різних способів блокування.

Для довідки – деякі результати випробувань міцності петель:
Колін Поуік (Kolin Powick) з фірми Black Diamond провів порівняльні випробування міцності трьох варіантів блокування точок 120 см петлею. Отримані результати:

Таблиця 3. Міцність різних варіантів блокування крапок.

Результати випробувань «італійської петлі» за даними CAI:

Таблиця 4. Міцність "італійської петлі"

Для порівняння:
В· Стандартна міцність петлі («слінгу») - 22 кН
В· Стандартна міцність карабіна - 22 -25 кН
· Міцність закладок, френдів, камалотів - 5 ... 10 кН (малих та середніх розмірів).

Додаток 2. Ефективність вирівнювання навантажень на станції.

Динамічні випробування на фірмі Sterling Rope проводилися Джимом Евінгом, Джоном Лонгом та ін. Випробовувалися варіанти двоточкових станцій з гілками рівної та нерівної довжини. Випробувальний вантаж скидався на динамічній мотузці з фактором падіння 1 та вимірювалися пікові навантаження на кожну точку станції. Для нерівноплечих конфігурацій, довжини гілок становили 45 і 100 см. Деякі результати наведені у таблиці 5 .

Таблиця 5. Розподіл навантаження на дві точки станції різних варіантів блокування.

Пояснення:
В· Навантаження на точки (Arm load) наведено в кН,
·«Cordelette unequal» - петля пов'язана загальним вузлом, гілки мають різну довжину - конфігурація, показана на рис.27 праворуч,
·«Sliding X unequal» - компенсаційна петля з плечами різної довжини,
·«Cordelette equal» - петля пов'язана загальним вузлом, гілки мають однакову довжину - конфігурація, показана на рис.27 зліва,
·«Sliding X equal» - компенсаційна петля з гілками однакової довжини.

Абсолютний розкид навантажень на точки в тестах і відносна ефективність вирівнювання навантаження на станції показані на графіках - рис. 42 та 43 відповідно. (equalette unequal – спосіб, показаний на рис. 35, гілки мають різну довжину).

Мал. 42. Розкид значень навантажень на точки для різних варіантів станцій.

Мал. 43. Порівняльна ефективність вирівнювання навантажень різних варіантів станцій

У проведених випробуваннях імітувалося також виривання однієї з точок. При цьому для компенсаційних петель з обмежувальними вузлами не було зафіксовано жодного збільшення пікового навантаження при осіданні на величину 15-20 см. Треба наголосити, що у випробуваннях для приєднання вантажу до станції використовуваласядинамічна мотузка!