Aký je zdvih zavesenia bicykla. Ako si vybrať horský bicykel. Údržba odpruženia

Určite som už počul o tlmičoch. Sme si viac ako istí, že na vašom bicykli je dokonca nainštalovaný jeden z nich - pravdepodobne predná vidlica. Čo keď máte viac ako jeden bicykel?! Potom sa naozaj zvyšuje šanca, že cez víkendy alebo oveľa častejšie - vozíte oceľového (žartovali sme - hliníkového !!!) koňa s dvoma tlmičmi. A aj keď práve uvažujete o skrotení freeridového monštra, zrejme ste už počuli (alebo sami uhádli), že odpruženie si vyžaduje nielen starostlivú údržbu, ale aj NASTAVENIE. Na jednej strane mnoho profesionálnych jazdcov mení tlak, nastavuje pružiny s rôznou tuhosťou a prepočítava cvakanie ladiacich gombíkov po každom tréningovom behu. Na druhej strane, niektorí ľudia prispôsobujú bicykel len pre konkrétnu trať. A niektorí ľudia nastavili bicykel iba raz !!!

Nasleduje vysvetlenie, ako nastaviť odpruženie moderného bicykla. Po prvé, ako posúdiť, či sú nastavenia správne ?!

Expresná metóda „yard“ vám umožní okamžite posúdiť nielen správnu manipuláciu s nastavením odpruženia, ale aj celkový technický stav bicykla. Zdvihnite bicykel za sedlo a predstavec. Pustite ho tak, aby sa „prepadol“ na zem oboma kolesami súčasne. Porucha môže byť zaznamenaná ostrým cinknutím, škrípaním, šokom v zavesení kolies alebo inými „cudzími“ zvukmi. Tlmiče „musia zjesť“ časť energie pristátia, to znamená, že oceľový kôň musí „pružiť nohami“ a zostať na povrchu. A ak sa motorka odrazila ako lopta, potom sú nastavenia nesprávne. Potom na nerovnostiach (alebo ešte horšie - pri prudkom klesaní) s jazdcom vyskočí vyššie a bude sa snažiť sedlom zasiahnuť do zadu a v zjazde vás vyhodí dopredu alebo vás v rýchlej zákrute postaví na bok. Nestihnete si to všimnúť - tak rýchlo sa ocitnete na zemi!

Ak vlastníte seriózne športové pretekárske auto, odporúčame vám vykonať dva testy. Prvá je, že veľmi nezrýchľujete a v stoji na pedáloch (ako obvykle jazdia po nerovnostiach) jazdíte cez nerovnosti. Na rovný asfalt môžete položiť dosku alebo hrubú palicu. Náraz alebo koreň na rovnej ceste je tiež v poriadku. Cítite nohami, rukami ťažisko, ak dôjde k prudkému nárazu zavesenia smerom hore?! Nemal by dochádzať k pružnému spätnému rázu. Náraz z nerovností musí byť vyrovnaný tlmičom.

Druhým testom je rýchlosť vybehnúť z krajnice. Snažte sa dosiahnuť takú rýchlosť, aby sa obe kolesá naraz dotýkali asfaltu. Po pristátí by v tomto prípade nemalo dôjsť ani k odrazu. Navyše kývanie (vŕzanie-vŕzanie-vŕzganie) zavesenia. Bicykel nie je pružinová posteľ. Okrem všetkého vyššie uvedeného tento test odhaľuje nerovnováhu vo fungovaní predného a zadného zavesenia.

Východiskovým bodom pre ladenie odpruženia horských bicyklov je úprava priehybu tlmiča (odpruženia). To je rozdiel medzi dĺžkou tlmiča bez jazdca a dĺžkou tlmiča s jazdcom na bicykli. Je veľmi dôležité, aby ste sa dostali presne do polohy, v akej sa na bicykli bežne nachádzate. Ak je väčšia pravdepodobnosť, že budete jazdiť z kopca, je lepšie postaviť sa na pedále a umiestniť svoj „piaty bod“ (ťažisko) tam, kde zvyčajne je. Je prísne zakázané oprieť sa o nohu alebo zložiť ruku z volantu! Zmení sa rozloženie hmotnosti medzi predné a zadné kolesá. Požiadajte niekoho, aby zmeral dĺžku vnútornej trubice (osi) medzi pevnými prašníkmi a zarážkami. Tu sa nezaobídete bez pomoci. Aj keď robíte merania pomocou plastovej svorky alebo gumového krúžku na "nohe" - je tu jedno ALE. Keď sedíte na bicykli, tlačíte „značku“ oveľa ďalej ako v statickej polohe. Táto metóda pomôže zistiť, či použijete celý zdvih tlmiča, ale to je po ...

Pre energické šliapanie na nerovnom teréne by mal byť priehyb v rozmedzí 10-20% maximálneho zdvihu odpruženia. Prirodzene, športovci sťažujú nastavenia. Pri extrémnych disciplínach je pokles nastavený v rozmedzí 20-30% a ešte viac. Niektorí z profesionálnych pretekárov nechávajú polovicu zdvihu „na daždivý deň“, ako keby sa koleso lepilo na nerovnosti.

Na vzduchových tlmičoch je ľahké dosiahnuť pokles - v prípade silného útlmu pumpovať vzduch do hlavnej komory. Pri nedostatočnom poklese sa tlak zníži. Predtým nebuďte leniví, prečítajte si v „návode“, aký je odporúčaný tlak pre vašu hmotnosť a štýl jazdy. Z týchto čísel musíte tancovať ako „zo sporáka“. Hlavnou vecou je zapamätať si maximálny tlak, pre ktorý sú vnútornosti drahého zariadenia navrhnuté. Bude lepšie, ak to neprekročíte.

Na olejových pružinových tlmičoch sú nainštalované pružiny určené pre „priemerného“ cyklistu. Preto ľahkí jazdci alebo naopak ťažkí jazdci s najväčšou pravdepodobnosťou „padnú na kúpu“ novej pružiny. Ak jazdíte v rôznych podmienkach alebo radi tvrdo pristávate, možno budete potrebovať viac ako jednu pružinu.

V prípade odpruženej vidlice sa pružiny najčastejšie predávajú v pároch a nastavenia v oboch nohách sú rovnaké. A zásada zostáva rovnaká: vaše nohy sa veľa prehýbali - zatočte pružinou, aby bola tuhšia. Veľmi málo sa prehýba - odskrutkujte, povoľte. Na vidlici sú nastavovacie gombíky umiestnené v hornej časti a majú zarážky. Ak ich nebudete krútiť iba rukami, nič nezlomíte.

Na zadnom tlmiči nie sú žiadne dorazy, takže hrozí zlomenie pružín alebo tlačných matíc. Pamätajte si jednu vec: ŽIADNU pružinu zadného tlmiča nemožno stlačiť (z voľného stavu) o viac ako 10 - 15 mm! Tuhosť pruženia sa raz a navždy nastaví pri výrobe. Silne ho stlačte, zaťažte dorazy, tyč tlmiča (čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k poruche) a uvoľnite pružinu.

V návode na tlmič známeho výrobcu závodných tlmičov je napísané: ak potrebujete skrútiť pružinu viac ako o dve zákruty, kúpte si o niečo tuhšiu. Je celkom pochopiteľné, že pružina by nemala visieť, prítlačný krúžok slúži ako zarážka, inak sa krútením na tyči tlmiča sama zlomí a znetvorí všetko okolo.

Len na najlacnejších tlmičoch iné nastavenia nenájdete. Skontrolujte manuál vidlice (nikdy nie je neskoro!) A nájdite gombík odskoku. Najprv ho musíte úplne „odskrutkovať“. To znamená, aby bol odraz najrýchlejší. Nezabudnite na symetriu v nastaveniach, odskrutkujte pravý gombík - odskrutkujte aj ľavý. Potom pridaním pol otáčky (všetko je symetrické: pol otáčky vľavo, pol otáčky vpravo) energicky zatlačte volant nadol a stláčajte vidlicu. Volant by sa mal odrážať čo najrýchlejšie, ale nemalo by dochádzať k tlačeniu („spätnému rázu“) rúk.

Odraz zadného tlmiča je nastavený rovnakým spôsobom, iba počas jazdy stlačí odpruženie nohami. Nemalo by dochádzať k spätnému rázu ani odskakovaniu, inak sa bude koleso šmýkať v teréne len na vrcholoch nerovností. Nebojte sa, ak otočíte gombík odrazu do polovice, možno ďalej. Príliš pomalé odskakovanie a zaostávanie je tiež zlé. Pri vysokej rýchlosti pri sérii nárazov sa pruženie „nestihne“ narovnať a s každým nárazom bude stále tuhšie.

Na dlhých bežeckých jazdách a pretekoch by ste nemali sledovať kolísanie dopredu alebo dozadu. Tuhosť, odskok a stlačenie prednej vidlice a zadného tlmiča musia byť identické. Ak sa chystáte ísť len dole, je užitočné nastaviť zadný tlmič trochu mäkšie, s trochu pomalším odskokom, pretože v zjazdoch je zadné koleso menej zaťažené. Na rovnom povrchu je pri týchto nastaveniach cítiť „mäkký chvost“. V súlade s tým môže byť pokles zadného zavesenia o niečo vyšší. Pred piatimi rokmi mala väčšina zjazdových bicyklov o 20-30% viac zdvihu vzadu ako vpredu.

Ak máte to šťastie, že máte bicykel s drahými modernými systémami tlmenia, určite experimentujte s nastavením kompresie. Toto nastavenie mení odpor tlmiča v stlačení. V závislosti od štýlu jazdy, miesta jazdy a preferencií si môžete nainštalovať akúsi „pedálovú platformu“ (zníženie výkyvov pruženia pri prudkej akcelerácii) alebo zníženie pravdepodobnosti poruchy (tvrdé stlačenie pruženia až na doraz). Vďaka silnému tlaku v tlaku zvládne odpruženie veľké nerovnosti, lepšie sa pohybuje a dobre sa správa na tvrdých pristátiach. Na malých nezrovnalostiach sa nestihne spustiť. Priľnavosť bude slabá, brzdí sa trhane. So slabým odporom stlačenia bude tlmič perfektne fungovať na malých korienkoch a kamienkoch, ale silný úder bude chýbať.

Pri skúšaní rôznych nastavení si zapíšte počet kliknutí alebo otočení kľučiek (je tu väčší tlak!), Takže bude jednoduchšie porozumieť tomu, čo sa deje a prečo, pretože niektoré tlmiče majú päť až šesť rôznych nastavení. Neľutujte, že ste dnes urobili posledné úpravy. Zmení sa nálada, váš štýl jazdy alebo vás prenesie na iné trate - buďte si istí, že sa budete chcieť s úpravami opäť pohrať.

Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového bicykla Transition s odpružením GiddyUp. Ak chcete zo svojho bicykla získať čo najlepší výkon a čo najlepšie využiť zážitok z jazdy, pozrite si základné pokyny na nastavenie odpruženia GiddyUp.

Neexistujú žiadne „absolútne“ nastavenia, všetky naše odporúčania sa môžu mierne líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako je teplota vzduchu, presnosť vašej pumpy a štýl jazdy. Je dôležité udržiavať konzistentné nastavenie odpruženia tým, že ho raz upravíte, skontrolujte nastavenie pri každej jazde. Sledujte nastavenia svojho bicykla a čím dlhšie budete jazdiť na týchto špecifických nastaveniach odpruženia, tým lepšie budete cítiť, ako akékoľvek zmeny tuningu ovplyvňujú výkonnosť motocykla.

Na prvýkrát nie je možné dokonale vyladiť odpruženie. Tento pokyn je len východiskovým bodom a nastavuje správny smer nastavenia. Pokúsime sa vám pomôcť pochopiť základy ovládania a nastavenia odpruženia vášho bicykla. Pri ladení odpruženia je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých bodov:

• Nezabudnite posunúť gumový krúžok na prednom kolese smerom k topánke, aby ste zistili, ako dlho funguje vaše zavesenie na chodníku. Bez ohľadu na váš štýl jazdy, s ideálnym nastavením, by malo pruženie zaberať plný zdvih raz a dvakrát pri klesaní. Ak nie, svoj postroj nepoužívate na 100 percent. Malo by sa však očakávať, že dôjde k poruche pozastavenia. Ak odpruženie zaberá na celý zdvih príliš často, potom ste nedostatočne nafúkli vzduchovú pružinu alebo bolo nesprávne nastavené tlmenie kompresie, bude to mať vplyv na kvalitu jazdy. Aktivácia pruženia počas celej dráhy posunie o-krúžok indikátora až na samý koniec tyče tlmiča alebo ho úplne vytlačí z tyče.

Odpruženie nefunguje počas celého zdvihu. Odpruženie funguje počas celého zdvihu.

• Vo všeobecnosti odporúčame nastaviť priehyb o niečo viac ako na iných trailových bicykloch, nenechajte sa preto prekvapiť číslami v tabuľke. Všetko sme podrobne testovali a zistili sme, že tieto nastavenia fungujú najlepšie pre väčšinu štýlov jazdy.
• Pri nastavovaní a kontrole priehybu pruženia skontrolujte, či sú pneumatiky nahustené na prevádzkový tlak a či je bicykel na rovnom a hladkom povrchu. Nasaďte si všetko vybavenie, v ktorom zvyčajne jazdíte, a plne zbalený batoh, nezabudnite naplniť hydratátor vodou. V tabuľke rýchleho nastavenia bicykla zodpovedá „hmotnosť jazdca“ vašej hmotnosti s plnou výbavou.


• Na nastavenie vzduchových pružín sa vždy snažte použiť rovnaké vysokotlakové čerpadlo. Dokonca aj dve čerpadlá rovnakého modelu môžu byť kalibrované odlišne. Pri čerpaní pomocou akéhokoľvek iného čerpadla sa nespoliehajte na to, že ideálne hodnoty tlaku v tlaku z vašej pumpy budú univerzálne.
• Váš bicykel má zadný tlmič Rock Shox so vzduchovou pružinou Debonair. Modely Debonair sa líšia od bežných tlmičov Monarch zvýšeným objemom negatívnej komory. Zakaždým, keď sa tlak vo vzduchovej komore výrazne zmení, suspenzia sa musí niekoľkokrát stlačiť a uvoľniť, potom sa musí skontrolovať vytvorený tlak. Ak tento krok preskočíte, údaje na meradle budú nesprávne. Po zvýšení alebo znížení tlaku v tlmiči odpojte čerpadlo a stlačte odpruženie 5-10 krát, aby sa vyrovnal tlak v komorách tlmiča, potom znovu pripojte čerpadlo a skontrolujte tlakomer. Docela veľa zábavy a všetci okolo vás si budú myslieť, že ladenie pruženia myslíte vážne.

Kontrola previsu zadného zavesenia a tlmiča
1. Uistite sa, že všetky nastavenia kompresie sú v otvorenej (minimálnej) polohe.
2. Nastavte ovládač rýchlosti odskoku tlmiča do relatívne rýchlej polohy. V ideálnom prípade, ak stlačíte odpruženie rukami na sedle a sedlo prudko vytiahnete, koleso by nemalo mať čas zdvihnúť sa zo zeme (kým nie je šok úplne uvoľnený). Snažte sa neupravovať odskok príliš pomaly. V tejto fáze platí, že čím rýchlejšie, tým lepšie, tým otvorenejšie a rýchlejšie nastavenie odrazu umožní nárazu lepšie zvládnuť nerovnosti.

Indikátor O-krúžok v blízkosti pätky tlmiča.

3. Zdvihnite červený o-krúžok indikátora nahor, až kým sa nedotkne kufra na vzduchovej komore tlmiča. Sadnite si do sedla, hýbte sa trochu na bicykli. Potom sa predkloňte a nadvihnite O-krúžok opäť smerom hore k puzdru tlmiča. Potom si sadnite na bicykel do neutrálnej polohy a zdvihnite obe nohy zo zeme. Opatrne zosadnite z bicykla, snažte sa dodatočne nemiešať odpruženie.
4. Skontrolujte, kde červený o-krúžok zostáva na sklade.

Správne nastavený priehyb 35%.

5. Toto je priehyb tvojho prívesku. Ak na tlmiči nie je stupnica previsu, pravítko zmerajte: priehyb sa určí ako pomer vzdialenosti o-krúžku od topánky k úplnému zdvihu predstavca (v percentách).
6. Ak je priehyb väčší ako odporúčaná hodnota, mierne napumpujte vzduchovú pružinu. Ak je percentuálna hodnota nižšia ako odporúčaná hodnota, musíte z tlmiča uvoľniť prebytočný tlak.


Nastavenie šoku
1. Naskrutkujte čerpadlo na vsuvku čerpadla tlmiča. Ak máte na pumpe digitálny tlakomer, pred pripojením pumpy k výboji sa uistite, že je zapnutý. Ak bol priehyb vášho tlmiča o niečo menší ako odporúčaná hodnota, budete musieť vypustiť trochu vzduchu zo vzduchovej komory tlmiča. Ak vám dosť chýbal pokles, znížte 5-10 psi. Ak vám nastavenie trochu chýba, môžete ihneď klesnúť na 20-50 psi. Na uvoľnenie tlaku použite špeciálne tlačidlo na uvoľnenie vzduchu jemným a pomalým stlačením.
2. Po nastavení tlaku odpojte čerpadlo od vsuvky čerpadla a niekoľkokrát stlačte suspenziu, aby sa vyrovnal tlak v kladnej a zápornej komore. Zopakujte kroky na kontrolu priehybu, ak hodnota stále nezodpovedá odporúčanej, znova nastavte tlak vo vzduchovej pružine.
3. So správnym tlakom v tlmiči môžete sadnúť na bicykel a jazdiť na ňom. Nezabudnite zaskrutkovať ochranný kryt na vsuvku šokovej pumpy a priniesť si so sebou vysokotlakové čerpadlo na jemné doladenie pruženia pri jazde na trailoch.

Nastavenie rýchlosti odrazu tlmiča
1. V rozumných medziach je nastavenie rýchlosti odrazu osobnou preferenciou pre jednotlivého jazdca. Odrazová rýchlosť závisí aj od tlaku vo vzduchovej pružine na vidlicu alebo šok. Čím nižší je tlak pružiny, tým menej je badateľný vplyv každého cvaknutia nastavovača odrazu na rýchlosť uvoľnenia zavesenia. Napríklad pre konkrétnu polohu ovládania odskoku bude uvoľnenie nárazu pomalšie pri pružine 140 psi, ako keď je ovládanie odskoku v rovnakej polohe, ale pri tlaku pružiny 170 psi. Je dôležité si zapamätať, že kliknutia na mieru odrazu sa vždy počítajú od úplne zatvorenej (najpomalšej) pozície regulátora a nikdy nie od úplne otvorenej pozície.
2. Dobrým vodítkom pre počiatočné nastavenie odrazu je nasledujúci postup. Postavte sa na stranu bicykla a rukami stlačte vidlicu a odpruženie, potom sa pokúste zdvihnúť kolesá zo zeme. Nemali by ste to urobiť, kým sa vidlica a tlmič nevychýlia na celý zdvih.
3. Ak je odraz príliš pomalý, tlmič sa nestihne roztiahnuť do pôvodného stavu po stlačení z nárazu alebo nárazu. Tento jav sa nazýva „skladanie zavesenia kolies“, je obzvlášť dobre cítiť na sérii opakujúcich sa nárazov strednej sily, odpruženie pôsobí tupo a niekedy sa dokonca môže zdať, že prestalo fungovať. V takom prípade otáčaním nastavovača odskoku proti smeru hodinových ručičiek zvýšite rýchlosť uvoľnenia nárazu.
4. Pokiaľ je odraz príliš rýchly, budete mať pocit, že idete na pružine. Zadné koleso sa odrazí od každého nerovnosti, bude náhodne skákať cez sériu prekážok, pretože po stlačení sa pruženie vráti príliš rýchlo a koleso narazí na ďalšiu prekážku ešte väčšou silou. V tomto prípade musíte otočiť nastavovač odskoku v smere hodinových ručičiek, čím spomalíte rýchlosť uvoľňovania tlmiča, až kým nebudete cítiť, že pruženie funguje správne.

Teraz sa ideme povoziť
Skontrolujte svoje nastavenia a uistite sa, že všetko funguje podľa očakávania. Pred jazdou po ceste presuňte o-krúžky indikátora na čižmy na tlmiči a vidlici (na začiatok jazdy). Po zostupe z chodníka sa pozrite, ako dlho vaše odpruženie pracovalo, poloha krúžkov na nohe vidlice a tyči tlmiča ukáže maximálnu kompresiu odpruženia. Toto je najlepší spôsob, ako zistiť, či odpruženie svojho bicykla využívate naplno. Ak na fotke vyzeráte ako tento chlapík, úspešne ste vyladili odpruženie svojho Prechodu.

Tabuľka rýchleho nastavenia odpruženia

Príklad: Jazdec s hmotnosťou 77 x 2,2 kg s hmotnosťou 170 lb môže začať so šokom 160 psi na hliadke, 175 psi v skautovi a 155 psi v pašeráku. Pamätajte, že tieto čísla nie sú dogma a možno budete musieť napumpovať trochu viac alebo trochu menej, aby ste dosiahli dokonalý pokles. Ak ste však všetko správne zmerali a upravili bicykel v medziach, ktoré sme odporučili vo vyššie uvedených pokynoch, ste pripravení na jazdu po chodníkoch.

Nerobili sme podrobný štítok pre váhu žiadneho jazdca, keďže veľa premenných ovplyvňuje nastavenie, rôzne typy tlmičov, rôzne kalibrované pumpy, podmienky prostredia a podobne, toto všetko jednoducho nemôžeme brať do úvahy. Zdá sa nám, že najlepšie je začať so základným nastavením odpruženia, ktoré sme popísali vyššie a doladiť odpruženie bicykla priamo počas jazdy. Chceme, aby ste o svojom novom bicykli a jeho výkone odpruženia vedeli čo najviac. A najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je naučiť vás, ako si bicykel vyladiť sami.

Na základe materiálov

Zadné zavesenie pružín a listových pružín sa prvýkrát objavilo v 19. storočí. Bicykle so zadným zavesením sa pravidelne vyrábali v 20. storočí, ale ich rozkvet sa začal až v 90. rokoch, keď vrcholila „druhá veľká technologická revolúcia bicyklov“. V polovici 90. rokov dosiahli bicykle s dvoma zaveseniami široké masy.

Zadné odpruženie bicykla sa od predného zásadne líši len tým, že sa zadné koleso neotáča. Zdá sa, že v tomto prípade to môže byť jednoduchšie - zavesiť zadné koleso na jednu páku a je to, nič viac nie je potrebné! Najprv to robili. Postupom času však vyšli najavo značné nedostatky najjednoduchšieho zavesenia kolies a remeselníci na bicykloch sa pustili do jeho vylepšovania. Body, na ktoré sa zamerali, sú tieto:

• zadné zavesenie bicykla je zaťažené výrazne viac ako predné, čo čiastočne odstraňuje problém s jeho citlivosťou. Okamžite však vzniká ďalší problém: zaťaženie pôsobiace na ramená zavesenia kolies a zadný tlmič nárazov je veľmi významné a vyžaduje si zvýšenú pozornosť ich dizajnu. V tomto prípade by mal bicykel zostať čo najľahší, to znamená, že elementárna výstuž s ďalším kovom je kontraindikovaná;
• odpruženie musí efektívne zvládať nárazy bez kývania do rytmu pedálovania. A ak sa vidlica kýva, hlavne keď motorkár zdvihne sedlo a pedále v stoji, potom je zadný tlmič náchylný na švih, aj keď cyklista ticho sedí v sedle a rovnomerne šliape;
• konštrukcia zadného zavesenia by mala, pokiaľ je to možné, vylúčiť bočnú deformáciu, to znamená mať značnú priečnu (priečnu) tuhosť. Spočiatku sa tento faktor zvlášť nebral do úvahy, ale s rozšírením dvojitých pozastavení pre súťažné disciplíny sa stal dôležitým.

Doposiaľ sa práce na zlepšení zadného odpruženia vykonávajú súčasne v troch smeroch. Najprv sa zlepšuje kinematika zavesenia, teda vzájomná poloha pák a pántov. Po druhé, vývojári tlmičov aktívne využívajú technológiu platformy v zadnom zavesení. Nakoniec, cyklistickí inžinieri majú za úlohu vytvoriť technicky aj esteticky zdravé návrhy. To posledné, ako ukazuje prax, je často veľmi ťažké - zriedka, keď technický racionalizmus ide ruka v ruke so vzhľadom bicykla.

Ryža. Prívesky
1 - hlavná páka (kyvná vidlica), 2 - prídavná páka, 3 - spojovacia páka

Systém odpruženia bicykla Specialized Epic je vybavený tlmičom platformy Brain, ktorý obsahuje špeciálny zotrvačný ventil (v samostatnej nádržke). Ventil reaguje na nárazy od zadného kolesa. Keď bicykel jazdí na rovnom povrchu, zotrvačný ventil je zatvorený a zavesenie je „tuhé“, aby sa minimalizoval odraz.

Ryža. Špecializovaný systém odpruženia Epic Bike
1 - Predný trojuholník, 2 - Horst link (horné perie), 3 - Hlavné rameno zavesenia kolies (kyvná vidlica), 4 - Horné rameno zavesenia, 5 - Hlavný záves, 6 - Horst link link, 7 - pánt medzi Horst link a horným ramenom zavesenia , 8 - Horný čap ramena odpruženia, 9 - Spodný upevňovací bod tlmiča, 10 - Horný upevňovací bod tlmiča, 11 - Tlmič mozgu, 12 - Vymeniteľný "kohút"

Hlavné typy suspenzií

Ak sa pozriete na rozdelenie typov zavesenia na princípe, potom existujú celkovo tri hlavné typy:

• jednopákové, s Girvinovým kyvným ramenom. Jedná sa o najjednoduchší typ zavesenia kolies, keď je zadné koleso upevnené na jednom párovom ramene a otáča sa okolo jedného závesu. Moderný dizajn spoločnosti Girvin je jednoduchý, spoľahlivý, efektívny pri práci a príjemný na pohľad. Vrodená chyba tohto druhu zavesenia je pomerne slabá bočná tuhosť, prinajmenšom v porovnaní s inými typmi. Prívesok Girwinovho kyvného ramena používa obrovské množstvo spoločností, vrátane takých významných spoločností, akými sú Cannondale a Santa Cruz;
• jednokĺbové viacprvkové. Variant odpruženia Girvin, v ktorom je hlavná páka (kyvná vidlica) spustená dole medzi vetvy reťaze a zhora sú pridané ďalšie páky, ktoré prenášajú silu na tlmič a dodávajú pruženiu bočnú tuhosť. Je dôležité pochopiť, že trajektória osi kolesa, ako v prípade zavesenia Girvin, je súčasťou pravidelného kruhu so stredom v hlavnom závese (zvyčajne sa nachádza v blízkosti vozíka);
• štvorčlánkový, je viaclinkový. Vyššie uvedený sa líši v tom, že trajektória kolesa nie je súčasťou pravidelného kruhu so stredom v pevnom bode. Tento druh odpruženia dnes reprezentujú dve schémy: klasické 4-článkové s Horstovým článkom a nové odpruženie s virtuálnym otočným bodom (VPP). Prvý typ je vizuálne veľmi podobný viacbodovému viacbodovému závesu s jediným rozdielom, že záves v blízkosti osi zadného kolesa nie je umiestnený na hornom závesnom ramene (zvyčajne sa nazýva horné rameno analogicky s dizajnom tvrdých chvostov), ale na spodnom. Takúto schému vyvinul Horst Leiner a následne si ju patentovala spoločnosť Specialized. Výhodami tejto schémy je menšia závislosť činnosti odpruženia počas brzdenia. Reaktívne sily, ktoré vznikajú pri brzdení, tak „neotupia“ pruženie ako pri jednočapových systémoch.

Druhá variácia sa spoločne označuje ako VPP a je ďalšou evolúciou 4-ramenného dizajnu. Tu je rám bicykla obvykle rozdelený na dva trojuholníky - predný a zadný. Sú navzájom spojené pomocou dvoch párov krátkych pák. Starostlivo kalibrovaná kinematika tohto zavesenia vám umožní súčasne bojovať proti nechcenému švihu a zároveň dodať odpruženiu veľmi vysokú citlivosť. A samozrejme, odpruženie VPP je tiež zbavené brzdných síl. Podobnú schému využívajú spoločnosti Santa Cruz, Intense a mnohé ďalšie. V cyklistickom priemysle nastal v poslednom čase skutočný boom odpruženia virtuálnej osi.

Ďalšie (nekonvenčné) typy zavesení

1. Odpruženie I-Drive je jednoprvkové s jedným hlavným čapom. Zostava vozíka je však uzavretá v tzv. páka Dogbone, ktorá je v samostatnom bloku. Na jednej strane je pohyblivý spolu s hlavnou pákou (kyvná vidlica) a na druhej strane ho bráni pozdĺžnemu pohybu pružná páka (Flexbone). V „novších“ verziách je ohybné rameno nahradené tuhým. Výsledkom je, že odpruženie kombinuje výhody jednočlánkového dizajnu (slabý výkyv) a viacčlánkového dizajnu (slabý spätný ráz na reťaz).

I-Drive je tu už pomerne dlho. Prvá schéma I-Drive bola pomerne zložitým dizajnom s excentrickou zostavou vozíka. V novom I-Drive je objemný a ťažký excentr nahradený tzv. "Boží kostný systém" - systém pák, z ktorých hlavná je jedna, podobná kosti pre psa. Hlavnou myšlienkou I-Drive je vyhnúť sa vplyvu šliapania na výkon pruženia nahradením vertikálneho pohybu vozíka horizontálnym. Špecifikom krosových bicyklov I-Drive je vysoká spoľahlivosť s relatívnou jednoduchosťou odpruženia, dobrý výkon, skutočne slabý švih.

Predchádzajúce modely mali charakteristickú vlastnosť tlmiča skrátenú na dĺžku 5,5 palca, čo spôsobovalo problémy s kompatibilitou.

2. Schéma LRS - zavesenie s nízkym pomerom - zavesenie s malým ramenom. Používa sa na bicykloch Specialized Epic. Toto je variant 4-linkovej schémy s odkazom Horst. Okrem toho sa používa krátky I-Link, ku ktorému je pripevnený zadný tlmič - je umiestnený takmer paralelne s horným ramenom (perom) zadného trojuholníka. Výhody: kompaktnosť, klasická geometria a vysoká ohybová a torzná tuhosť rámu. možnosť použitia dlhej sedlovky, pohodlnosť inštalácie banky na rám. Odpruženie má malé rameno a zdvih kolesa sa rovná zdvihu tyče tlmiča (pomer 1: 1), na rozdiel od iných schém, ktoré majú pomer ramien 2,5-3,5: 1. To umožňuje znížiť tlak vzduchu alebo predpätie pružiny v zadnom tlmiči a pružnejšie odpruženie.

Je to jedno z najlepších, ak nie najlepšie zadné odpruženie pre preteky cross-can-tri a maratóny. Hlavnou výhodou je nízky pákový efekt (pomer zdvihu pruženia k tyči tlmiča je 1: 1) a prítomnosť inerciálneho ventilu v tlmiči Brain. Ten prvý dáva najvyššiu odozvu na šok a ten druhý je jednoducho najlepšia implementácia tlmenia platformy, na akej som kedy jazdil.

Tento rám nemá takmer žiadne nevýhody. Pokiaľ nie sú niektorí trochu zmätení vyvážením hmotnosti rámu posunutým dozadu, je to spôsobené zadným umiestnením tlmiča. Ale táto nevýhoda celkovo nie je.

3. URT - United Rear Triangle - zjednotený zadný trojuholník. Nápad sa zdal celkom originálny. Vozík sa prenesie na zadný trojuholník a spolu s ním, reťazou a systémom sa otáča vzhľadom na predný trojuholník. Vplyv pohonu na činnosť zavesenia je teda prakticky vylúčený. Existuje ďalšie pomenovanie takéhoto zavesenia - „pevný obvod s dlhým reťazcom“. V mnohých ďalších schémach zadný trojuholník pri otáčaní vzhľadom na záves napína alebo uvoľňuje reťaz a mení jej dĺžku.

Ryža. Softtail BIANCHI CAMOSXC CARBON FS Travel 80 mm 1 - zadný tlmič DT Swiss XM 180 (31-37,5 mm), 2 - uzol závesu na zvýšenie bočnej (bočnej) tuhosti rámu, 3 - horné vzpery, 4 - flexibilné vložky spodných vzpier , 5 - trubka pre prednú prehadzovačku

Toto je v schéme URT vylúčené. Niekedy sa používalo odpruženie URT s mimoosým čapom, kde čap bol umiestnený na spodnej trubke pred sedlovou trubkou. Tento systém umožnil zlepšiť výkon v porovnaní so schémou s jednou pákou, pretože pri pedálovaní v stoji, počas trhania alebo stúpania do kopca sa nedostatočná pohyblivosť odpruženia mení na plus - energia sa pri švihu pruženia nemrhá. Ale objavili sa niektoré nedostatky a hlavným je takmer úplné „vypnutie“ pruženia, keď motorkár jazdí na pedáloch. Toto je obzvlášť viditeľné v štruktúrach s posunutou osou otáčania. Prekvapivé je, že na to, aby ste prešli cez koreň alebo vojsť na obrubník, musíte sedieť na sedle! Preto schémy s odstránenou osou rotácie v procese konštruktívnej evolúcie zanikli. A klasická schéma URT sa teraz používa pomerne zriedka. Z odpružených bicyklov URT v minulosti známych sú najznámejšie Klein Mantra a Ibis Sweet Spot.

4. Softaily. Sú to dvojité podväzky s krátkym zdvihom, v ktorých namiesto hlavného spodného závesu slúžia na ohýbanie reťazové vzpery (oceľové, titánové alebo karbónové) alebo špeciálne vložky. Flexibilita a pružnosť zadných vzperiek umožňuje obmedzenie zadných tlmičov. Závesy tohto typu sa používajú iba v cross country a majú zdvih do 100 mm.

Výhody softailov sú:

• zjednodušený dizajn - o jeden pánt menej;
• o niečo menšia hmotnosť.

Nevýhody, bohužiaľ, existujú výhody:

• sofistikovaná, pokročilá technológia výroby reťazových stojiek;
• preto vysoká cena;
• nie je vhodný pre extrémne disciplíny.

Pred časom softaily ako trieda prakticky vymreli a nahradilo ich ľahké dvojodpruženie s krátkym pojazdom. Rastúce používanie plastov vystužených uhlíkovými vláknami (uhlíkových vlákien) však umožňuje dizajnérom opäť sa vrátiť k schéme softtail. Napríklad legendárny Cannondale Scalpel, dvojité zavesenie na krátke vzdialenosti v bežkách v prvej aj druhej generácii, zostáva presne takým softailom. Podobný vývoj existuje od Orbea (model OIZ), Sintesi (model 601) a BIANCHI (CAMOS XC CARBON).

Dôležité z teórie

V prednom odpružení bicykla (odpružená vidlica) je všetko veľmi jednoduché: smer pohybu kolesa je priamočiary a zhoduje sa s osou tlmiča umiestneného v jednej z nôh vidlice. V zadnom zavesení je všetko oveľa komplikovanejšie.

Po prvé, trajektória kolesa nie je priamočiara, ale bližšie ku kruhu. V závesoch typu VPP môže byť trajektória obzvlášť náročná, až do tvaru S. Po druhé, pozdĺžna os tlmiča najčastejšie nielenže nezodpovedá pohybu kolesa, ale vo všeobecnosti je umiestnená v ľubovoľnom uhle k hlavným ramenám zavesenia. Po tretie, samotné páky, ako aj ich upevňovacie body, nemožno umiestniť kdekoľvek, kam chcete - charakteristika zavesenia kolies tým trpí.

To všetko vedie k tomu, že zadné zavesenie moderných dvoch podváh je jeho technicky najťažšou súčasťou. Dizajnéri sa snažia vylepšiť každú z jeho charakteristík, vyrezávajú milimetre a upravujú stupne. Zváženie všetkých charakteristík je dlhá a nudná úloha, ale je lepšie sa zoznámiť s hlavnými.

• Trajektória osi kolesa. Z nejakého dôvodu sa mnohí domnievajú, že tento parameter má zásadný význam. Nie je to celkom pravda. Trajektória pohybu ovplyvňuje „mäkkosť“ nerovností ovládania, ako aj zmenu v základni bicykla - vzdialenosť medzi nápravami predných a zadných kolies v priebehu stlačenia pruženia. Vo väčšine prípadov je trajektória nápravy kolesa výslednou charakteristikou získanou na výstupe po zvolení iných charakteristík. Napriek tomu sa takmer všetci výrobcovia pokúšajú vytvoriť trajektóriu tak, aby sa v počiatočnom momente stlačenia odpruženia náprava zadného kolesa pohybovala buď vertikálne nahor, alebo s určitým posunom dozadu, aby bol vývoj nerovností najplynulejší. S týmto posunom sa však nedá príliš uniesť, pretože tým trpí nasledujúca charakteristika.
• Zlomenie reťaze. Vzniká v dôsledku zväčšenia vzdialenosti medzi bodmi dotyku reťaze s hnanými a poháňanými hviezdami. Pri veľmi veľkej hodnote pri stlačení pruženia spôsobí virtuálne predĺženie reťaze jej trhnutie dozadu, čo sa prejavuje rotáciou pedálov proti smeru bicykla. Intenzita trhnutia závisí od konštrukcie odpruženia a aktuálne zvoleného prevodu (platí najmä pre prevodníky).
• umiestnenie okamžitého stredu otáčania zadného zavesenia. Od tohto faktora priamo závisí, ako sa bude bicykel správať pri pedálovaní. Dobre zvolený okamžitý stred otáčania umožní bicyklu „odviazať“ sa od pôsobenia pruženia, teda minimalizovať vplyv šliapania na chod pruženia. V 4-článkových systémoch okamžitý stred otáčania zmení svoju polohu pri stlačení zavesenia. Na jednej strane to vývojárom spôsobuje bolesť hlavy a na druhej strane to umožňuje optimalizovať jeho umiestnenie v najjemnejšej zóne malých dráh odpruženia, ktoré sú pri šliapaní do pedálov kritické.
• Kompresná charakteristika. Je to závislosť sily pôsobiacej na os kolesa a/alebo tyč tlmiča v závislosti od aktuálnej hodnoty zdvihu pruženia. Toto je jedna z hlavných charakteristík, ktoré určujú správanie odpruženia. Zmenou grafu kompresnej charakteristiky môžete pruženiu dodať lineárnu alebo naopak progresívnu prácu, ako aj nastaviť prevádzkové režimy pruženia pri rôznych zdvihoch. Táto charakteristika je navyše viazaná na typ tlmiča. Plne lineárny inherentný pružinový tlmič vyžaduje jednu charakteristiku kompresie pruženia a progresívna inherentná vzduchová pružina vyžaduje inú.

Všetky ostatné charakteristiky kinematiky sú druhoradé.

Kľúčovým konceptom tuningu odpruženia horských bicyklov je pokles tlmiča (odpruženia). Obvykle sa meria statický priehyb, čo je rozdiel medzi dĺžkou tlmiča bez jazdca a dĺžkou tlmiča pri jazde na bicykli.

Navyše je najlepšie zaujať presne takú polohu, v akej sa bežne nachádzate na bicykli. Ak ste orientovaní z kopca, najlepšie je postaviť sa do pedálov a umiestniť svoj piaty bod (ťažisko) tam, kde zvyčajne je. Nakláňanie sa nohou alebo sťahovanie ruky z volantu je prísne zakázané! Rozloženie hmotnosti pozdĺž osí sa zmení. Tu sa nezaobídete bez vonkajšej pomoci.

Asistent nebude potrebovať dlhý meter, stačí pravítko, začiatočníkovi len vysvetlite, čo má merať ... Nechajte ho zmerať dĺžku vnútornej rúrky (osi) medzi pevnými prašníkmi a zarážkami. Neodporúčam merať pokles plastovou sponou alebo gumovým krúžkom na „nohe“. V sede na bicykli posúvate „značku“ oveľa ďalej ako v statickej polohe. Táto metóda vám pomôže zistiť, či používate celý zdvih tlmiča, ale je to po ...

Pri cross country štýle jazdy (pre energické šliapanie do pedálov) by mal byť priehyb v rozmedzí 10-20% maximálneho zdvihu odpruženia. Prirodzene, pre preteky sú nastavenia tuhšie. Pri zostupových disciplínach je pokles nastavený do 20-30% a ešte viac. Niektorí z extrémnych milovníkov "schovajú" polovicu cestovania, ako keby sa koleso lepilo na nepravidelnosti.

Ako je nastavený pokles?

Na vzduchových tlmičoch jednoducho pumpujú vzduch do hlavnej komory, ak výrazne klesá. Pri nedostatočnom poklese znížte tlak. Nezabudnite sa na manuál pozrieť aspoň kútikom oka, pravdepodobne existuje znak, kde je uvedený odporúčaný tlak pre vašu hmotnosť a štýl jazdy. Hlavná vec je, že hovorí o maximálnom tlaku, na ktorý sú vnútornosti drahého zariadenia navrhnuté. Viete sami, je lepšie to neprekračovať.

S olejovo-pružinovými tlmičmi je to trochu komplikovanejšie: spočiatku sú na nich nainštalované pružiny určené pre „priemerného“ cyklistu. Ľahkí jazdci alebo naopak, ťažkí jazdci alebo tí, ktorí radi tvrdo pristávajú, si preto s najväčšou pravdepodobnosťou pružinu „kúpia“.

Na odpruženú vidlicu budete potrebovať dve, najčastejšie sú nastavenia v oboch nohách rovnaké. A princíp zostáva rovnaký: nohy sa veľa prehýbali -
otočte pružinu, aby bola tuhšia. Veľmi málo klesá -
odskrutkujte, uvoľnite. Na vidlici sú nastavovacie gombíky umiestnené v hornej časti a majú zarážky. Ak ich neprekrútite kliešťami alebo statným kľúčom, nič nepokazíte.

A zadný tlmič je trochu zložitejší. Neexistujú žiadne zarážky, takže hrozí zlomenie pružín alebo tlačných matíc. Hlavná vec na zapamätanie: ŽIADNU pružinu zadného tlmiča nie je možné stlačiť (z voľného stavu) o viac ako 10-15 mm! Tuhosť pruženia sa raz a navždy nastaví pri výrobe. Silne ho stlačte, zaťažte dorazy, tyč tlmiča (čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k poruche) a uvoľnite pružinu.

Jeden zo známych výrobcov závodných tlmičov píše v pokynoch: ak potrebujete dotiahnuť pružinu o viac ako dve zákruty, potrebujete o niečo tuhšiu. Je celkom pochopiteľné, že pružina by nemala visieť, prítlačný krúžok slúži ako zarážka, inak sa krútením na tyči tlmiča sama zlomí a znetvorí všetko okolo. A ak sa to stane pri zostupe ...

Ďalej. Vaše tlmiče majú pravdepodobne odskokový gombík (iba tie najlacnejšie už nemajú žiadne úpravy, pozrite si príručku k tlmičom). Ani tu nie je nič zložité, najskôr treba úplne „odskrutkovať“ rukoväte, napríklad vidlice. Nechajte svoj odraz najrýchlejší. Nezabudnite na symetriu v nastaveniach. Odskrutkujte pravú rukoväť, ľavú odskrutkujte. Potom pridaním polovice otáčky (všetko je symetrické: pol otáčky vľavo, polovica otáčky -
vpravo), silno zatlačte riadidlá nadol a súčasne stlačte vidlicu. Volant by sa mal odrážať čo najrýchlejšie, ale nemalo by dochádzať k tlačeniu („spätnému rázu“) rúk.

Rovnako nastavte odskok zadného tlmiča, odpruženie iba stláčajte nohami, na cestách. Nemalo by dochádzať k spätnému rázu ani odskakovaniu, inak sa bude koleso šmýkať v teréne len na vrcholoch nerovností. Je dosť možné, že otočíte gombík odrazu do polovice, možno ďalej. Ako chceš. Zaostáva, poskakuje príliš pomaly -
príliš zlé. Pri sérii nárazov vo vysokej rýchlosti sa pruženie „nestihne“ narovnať a s každým nárazom bude stále tuhšie.

Teraz je čas testovať.

Prvá skúška- položíte na asfalt dosku, hrubú palicu, alebo nájdete hrbolček na ceste. Moc nezrýchľujete a stojaci na pedáloch (takto spravidla prechádzajú nezrovnalosti) prejdete. Cítite nohami, rukami ťažisko, ak dôjde k prudkému nárazu zavesenia smerom hore?! Nemal by dochádzať k pružnému spätnému rázu. Úder by mal byť hladký, mäkký.

Druhý test- skákanie rýchlosťou z obrubníka. V tomto prípade by k pozastaveniu nemalo dôjsť ani k ďalšiemu odrazu. Navyše kývanie (vŕzanie-vŕzanie-vŕzganie) zavesenia. Bicykel -
nie boxová pružinová posteľ. Pri takýchto jednoduchých testoch okrem vyššie uvedeného kontrolujú vyváženie predného a zadného zavesenia.

Pri dlhých cestách a pretekoch by mala byť tuhosť, odskok a kompresia prednej vidlice a zadného tlmiča rovnaká a nemalo by dochádzať k kývaniu dopredu ani dozadu. Pokiaľ sa chystáte iba zísť, je účelné nastaviť zadný tlmič trochu mäkšie, s o niečo pomalším odskokom, pretože zadné koleso je v takýchto prípadoch menej zaťažené. Na rovnom povrchu je potom pocit „mäkkého chvosta“. Rovnako aj zadné pruženie môže byť trochu viac previsnuté, to nemá chybu, pred pár rokmi bol zdvih zadného pruženia o 20-30% väčší ako predného.

Ak máte to šťastie, že máte na bicykli drahé moderné tlmiace systémy, môžete experimentovať s nastavením kompresie. Toto nastavenie mení odpor tlmiča v stlačení.

Tu všetko závisí len od vášho štýlu jazdy, lyžiarskej lokality a preferencií. Touto úpravou si môžete nastaviť akúsi „nášľapnú platformu“ (znížiť kývanie pruženia pri razantnej jazde) alebo znížiť pravdepodobnosť poruchy (tvrdé stlačenie pruženia až na doraz). Vďaka silnému tlaku v tlaku zvládne odpruženie veľké nerovnosti, lepšie sa pohybuje a dobre sa správa na tvrdých pristátiach. Na malých nezrovnalostiach sa nestihne spustiť. Priľnavosť bude slabá, brzdí sa trhane. So slabým kompresným odporom bude tlmič perfektne fungovať na malých koreňoch a kamienkoch, ale silný úder -
bude chýbať. Tu to je - sloboda tvorivosti!

Nakoniec: nemyslite si, že ste dnes urobili posledné úpravy. Ak sa zmení váš štýl jazdy, stopy, nálada alebo ak prestanete jazdiť po horách, budete chcieť otočiť ladiacimi gombíkmi. Skúste si zapísať nastavenia, navigácia bude jednoduchšia, pretože niektoré tlmiče je možné nastaviť podľa piatich až šiestich rôznych parametrov!

Väčšina profesionálnych jazdcov po každej tréningovej jazde mení tlak, pružiny a prepočítava kliknutia ladiacich gombíkov. Niektorí ľudia prispôsobujú bicykel iba pre konkrétnu trať. A niektorí ľudia si bicykel postavili iba raz.

Vidlica je po ráme druhá najdôležitejšia časť z hľadiska ceny, hodnoty a hmotnosti. O tom, aká pohodlná bude jazda, rozhoduje kvalita vidlice. Dôležité sú nielen amortizačné vlastnosti, ale aj flexibilita nastavení, súlad typu a triedy so štýlom jazdy. Napríklad tuhé odpružené vidlice sú skvelé na mestskú jazdu, no krátke výlety do lesa môžu byť pre mechanika aj cyklistu osudné.

Typy odpružených vidlíc

Odpružené

Základná úroveň odpružených vidlíc. Sú inštalované na lacné modely bicyklov a predávajú sa v maloobchode na základe zvyškov. Obvykle sa používajú ako náhradné diely na opravy. Vďaka svojej konštrukcii nehrajú úlohu tlmiča, prechádzajú malými nepravidelnosťami v plnom rozsahu.

V srdci takejto vidlice je obyčajná pružina uzavretá v ojnici pod gumovou alebo inou ochranou. Obvykle sa zbiera dosť nahrubo a počas prevádzky sa zhoršuje pádom nečistôt. Možnosti údržby sú obmedzené – väčšinou len výmena samotnej pružiny. Neexistujú ani žiadne nastavenia, iba blokovanie.

Pružinová-elastomérna

Mechanika sa nelíši od predchádzajúcich, no namiesto pružiny je použitá polymérová tyč, ktorá funguje ako tlmič. Bohužiaľ, všetko závisí od vlastností materiálu, ale zvyčajne nie sú ani zďaleka dokonalé. Funkcia tlmenia je len mierne nahradená funkciou tlmenia, pri zachovaní celkového nízkeho komfortu vidlice.

Odpružené a elastomérové ​​predné vidlice sa neodporúčajú používať v zime, pretože degradácia vlastností pri nízkych teplotách je príliš silná.

Vzduch

Čisto odpružený dizajn je veľmi výhodný z hľadiska nákladov aj údržby. Stlačený vzduch pumpovaný do uzavretej komory čerpadlom funguje ako tlmič nárazov aj ako veľmi dobrý tlmič. Jazda je veľmi pohodlná, porovnateľná s mnohými drahšími prevedeniami, pri kúpe horského bicykla by ste však mali zvoliť odolnejší mechanizmus.

Mínus vzduch - príprava a životnosť. Nastavenie prebieha len tlakom v komore, keďže je dosť úzka, treba ju veľmi často pumpovať a celková životnosť takéhoto mechanizmu, najmä pri agresívnom jazdení, je krátka.

Olej-vzduch

Pri vidliciach olej / vzduch sú funkcie tlmiča a tlmiča rozdelené medzi vzduchovú komoru a olejovú kazetu. Ak je správanie vzduchovej "pružiny" jasné a podobné ako pri vzduchovej vidlici, tak veľa závisí od olejového bloku. Hlavná voľba je založená na štruktúre kazety a značke oleja.

Tento typ konštrukcie je skvelý pre bežecké a bežné lyžovanie, ale zlyháva pri veľkom zaťažení na svahoch. Okrem toho sa očakáva, že životnosť bude nižšia ako životnosť pružinových mechanizmov.

Olejový prameň

Uznávaný profesionálny typ prednej vidlice je kombináciou olejovej kazety a oceľovej pružiny. Toto sú vidlice na najlepších športových bicykloch, ale v závislosti od nákladov sú konštrukcie olejových pružín nahradené olejovo-vzduchovými.

Obvykle sú možnosti nastavenia nižšie ako vzduchové, ale pružina, najmä z moderných materiálov, vám umožňuje pracovať veľmi dlho a s požadovanou tuhosťou.

Olejové aj tlmiace pružiny prešli obrovskou cestou zlepšenia a spoločne poskytujú najlepšiu športovú kombináciu. Cyklistický priemysel momentálne nemôže ponúknuť túto kombináciu možných konkurentov.

Hlavné časti vidlice na bicykel

Prednú vidlicu je možné bežne rozdeliť do štyroch blokov:

• tlmič nárazov - časť, ktorá preberá hlavné zaťaženie, aby absorbovala nepravidelnosti a priebeh bicykla, v niektorých modeloch je to pružina, v druhom - utesnená komora;
• tlmič - absorpcia nárazov malých nepravidelností, ktoré je potrebné rýchlo vyriešiť;
• telo - to, čo nesie hlavné zaťaženie: hlavová trubka, duše (ojnice), korunka spájajúca riadenie a duše, nohy (dolný blok absorbujúci nárazy, ktorý obsahuje ojnice), gorila (most spájajúci nohy);
• príslušenstvo - spínače a nastavenia na korune, nohách, súprava uchytení pre os kolesa a brzdy, prašníky a manžety na ochranu mechanizmov.

Diely vidlíc na bicykel

Prispôsobenie

Sada nastavení závisí od typu a výrobcu. Zvážme všetky možné. Nikdy nebol vyvinutý jediný typ prehadzovačky, takže každú prednú vidlicu budete musieť nastaviť podľa pokynov výrobcu.

LockOut - blokovanie pohybu

Takmer na akejkoľvek vidlici je zámok. Tento spínač sa používa najčastejšie nie pri príprave, ale počas jazdy napríklad pred kopcom alebo vysokorýchlostným úsekom na asfalte. Funkciu nepoužívajte nadmerne. Vďaka výrazne ušetrenej energii je ľahké dostať vážnu ranu do rúk pri najmenšom náraze a súčasne rozbiť vypínač. Navyše, takýto krok neveští nič dobré ani pre bicykel.

Predpätie sa zvyčajne nastavuje pomocou externého spínača, ale niekedy je to (u najlacnejších a najdrahších modelov) jednoduchou výmenou pružín. Ovplyvňuje odpisy a konkrétne - na skutočnú tuhosť pružiny jej utiahnutím. V športových súpravách sú pri úprave zmenou pružiny rôzne úrovne tuhosti označené farbou.

Compression & Rebound - rýchlosť kompresie a odrazu

Ladenie sa nachádza na vidliciach dobrej úrovne. Prepínač zodpovedný za rýchlosť návratu a kompresný odpor je zvyčajne na oboch stranách - na nohách. Najčastejšie je regulovaný návrat - pri skokoch a zjazde pomalší, aby rýchlejšie nevyletel, pri lyžovaní rýchlejšie, aby sa nestratila priľnavosť a energia pedálovania nešla do zošikmenia. rám.

Ovládanie predĺženia - dĺžka zdvihu

Rozšírená možnosť blokovania - pridáva sa niekoľko pozícií, ktoré fixujú odchod po určitej dĺžke. Napríklad pri 100 mm s maximálnym zdvihom 150 mm pre rovné úseky namiesto skokov. Riziká používania takýchto prepínačov sú podobné ako pri blokovaní. Spínač sa môže zlomiť pri aktívnom zaťažení. V každom prípade je toto nastavenie veľmi žiadané, takže sa nachádza iba na jednotlivých modeloch.

Koľko zdvihu vidlice potrebujem?

Najlepšia voľba je 100 mm. Zlatý štandard takmer pre všetko.

Prípustné sú oscilácie v rozsahu +/- 20 mm dráhy. Ak valíte niečo iné, potom už chápete, prečo potrebujete vidlicu s dlhým cestovaním. Existuje ďalších 80 mm, ale toto je o rozpočtových a dospievajúcich modeloch. Pamätajte, že stávky na zaistenie rozpočtu nefungujú.

Tuhé vidlice

Rigid (z anglického rigid - rigid) je typ bicykla, ktorý nemá ani predný, ani zadný tlmič. Toto je najstarší klasický dizajn bicyklov a bol masívne distribuovaný až do globálnej MTB revolúcie, ktorá začala koncom 70-tych rokov.

Dve rôzne pevné vidlice

V dôsledku toho je vidlica na takomto bicykli tuhá. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch a materiáloch. Najbežnejšie sú hliník, oceľ a uhlík.

Výhody pevnej vidlice:

Nevýhody tuhej vidlice:

• Obtiažna jazda na silnom teréne, najmä pre začiatočníkov;
• V prípade tuhej vidlice je potrebné tlmiť nárazy rukami, čo si vyžaduje určitý zvyk a správne usadenie. Ak sú lakte úplne vystreté, bude ťažké zmierniť údery. Video má prelomiť stereotypy o nepostrádateľnosti mtb bicyklov v teréne. Disciplína - cyklokros;
• Karbónové pevné vidlice sú odolné voči silným bočným nárazom a odštiepeniu.

Aké sú pevné vidlice?

Hliník

Najbežnejší a dnes dostupný materiál používaný na rámy a vidlice väčšiny moderných bicyklov v základnej a strednej cenovej kategórii. Hliníkové vidlice sú ľahké, tuhé a najlepšie prenášajú vibrácie a nárazy, preto sa snažte nechytiť hliníkovú vidlicu!

Oceľ

Oceľ je oveľa ťažšia ako hliník, preto oveľa lepšie tlmí vibrácie. Z mínusov možno zaznamenať najvyššiu hmotnosť a zvýšenú náchylnosť na koróziu. Ťažké oceľové rámy a vidlice na lacných bicykloch Auchan je najlepšie držať ďalej, ale ľahké vidlice a rámy z Cr-Mo ocele sú medzi cyklistami akceptovaným štandardom: dobré tlmenie vibrácií, zaručená spoľahlivosť a primeraná hmotnosť za rozumnú cenu.

Titán

Jeden z najdrahších materiálov, spolu s uhlíkovými vláknami, najľahší medzi kovovými náprotivkami, dokonale tlmí vibrácie, nebojí sa korózie a je veľmi odolný. Nevyžaduje maľovanie, vyzerá skvele. Titánové vidlice, rámy a strešné nosiče sú medzi cyklistami vysoko cenené pre svoju najväčšiu spoľahlivosť a ľahkosť. Mínus jedna: vysoká cena a nízka distribúcia. Titánové konštrukcie sa často vyrábajú na objednávku.

Uhlík

Materiál novej generácie: najľahší, vynikajúce tlmenie vibrácií. Používa sa v profesionálnych bicykloch od cestných až po zjazdové. Spoľahlivý pri "správnom" zaťažení, ale krehký na údery kameňmi, pri páde, strach z triesok. Všetky matice a svorky musia byť utiahnuté veľmi opatrne, aby sa nezlomil upevňovací bod.

Napriek tomu sa technológie na výrobu uhlíkových dielov neustále zdokonaľujú, mnoho cyklistov ocenilo hodnotu uhlíkových dielov. Výrobca tohto karbónu má veľký význam - vo videu si môžete pozrieť video o sile značkového karbónového rámu, pričom nikto vám nesľubuje kvalitu čínskeho karbónu.

Odpruženie zadného bicykla

Zadné odpruženie na bicykel je systém pružiny (pružiny) a prvku tlmiaceho vibrácie - tlmiča. Pružina je kovová pružina alebo, ak je nízka hmotnosť bicykla v zásade, vzduchová kazeta.

Takto vyzerá zadný tlmič bicykla.

Kovové pružiny sa používajú v prípadoch, keď je pri vysokej rýchlosti potrebná rýchla reakcia konštrukcie, pretože majú schopnosť okamžite sa stlačiť a roztiahnuť. Ako tlmiče sa používa olejová alebo vzduchová kazeta. Podľa typu kazety sú zadné zavesenia rozdelené na vzduchový olej a pružinový olej.

Olejová vložka spomaľuje rýchlosť, akou tlmič reaguje na zaťaženie. Tlmiaca kvalita je hlavnou charakteristikou, ktorou sa kvalitné bicykle líšia od lacnejších. V drahých modeloch môže existovať systém na úpravu rýchlosti odozvy tlmiča.

Typy zadného zavesenia

Zadné zavesenie je troch typov:

1. Konzolové zavesenie je úplne prvým typom závesného systému, ktorý vznikol. Je to konštrukcia kyvnej vidlice pripevnenej k rámu jednou osou a priamo spojená s tlmičom. Takýto systém sa ľahko vyrába a má dobrú funkčnosť. Oproti ostatným má však malý zdvih (asi 200 mm).
2. Viacprvkové zavesenie sa líši v spôsobe pripojenia kyvnej vidlice k tlmiču. Na tento účel sa používa systém sklopných pák, ktoré môže mať každý jednotlivý výrobca svoj vlastný. Výroba týchto štruktúr je náročnejšia, zvyšujú náklady na celý bicykel a rýchlo sa uvoľňujú - poskytujú však oveľa väčšiu dráhu odpruženia ako konzolové.
3. Typ "trojuholník" sa od dvoch predchádzajúcich líši umiestnením prevodovky, ktorá je celá pripevnená k zadnej kyvnej vidlici a vďaka tomu zostáva pri pohybe elastická. Tento typ je v dnešnej dobe veľmi bežný.

Cestovanie so odpružením

Veľkosť zdvihu zadného odpruženia na bicykli určuje, aké bude „mäkké“ pri jazde, ako aj to, aké ťažké bude zrýchľovať ho v stúpaniach a pri bežnom horizontálnom pohybe. V XC bicykloch je to menej ako 130 mm - vďaka čomu sú nárazy citlivé, ale umožňuje ľahké stúpanie.

Modely určené pre extrémne jazdenie, zjazdy a veľké skoky majú zdvih viac ako 150 mm. Tento dizajn zmierňuje napätie v kĺboch ​​a chrbtici - ale sťažuje jazdu po rovnej ceste.

V priemere, ak chcete skombinovať ako bežné cestovanie v teréne, tak aj nie veľmi strmé zjazdy a stúpania do kopca, je lepšie zvoliť odpruženie so zdvihom 130 až 150 mm.

Ako si vybrať vidlicu na bicykel a na čo sa zamerať

Cena: Už sme vysvetlili, prečo sú dobré vidlice drahé. Ak ste jazdili na bicykli a už ste zabili svoj elastomér a chcete veľa jazdiť a páči sa vám to, kúpte si dobrú vidlicu. Za cenu to bude rovnaké ako nákup zlých vidlíc 2-3 krát a životnosť dobrých vidlíc s náležitou starostlivosťou je oveľa dlhšia.

Už sme hovorili o pohodlí a inom svete lyžiarskych príležitostí. Ak len jazdíte v parku a všetko vám vyhovuje, nechcete rásť, opravte elastomér. Ak už dobrý fork máte, no chcete ešte lepší – a neviete, kde inde minúť peniaze – môžete investovať do upgradu, no zároveň musíte jasne pochopiť, čo vám dáva a prečo treba odľahčiť motorku o týchto 200 gramov za N dolárov.

Bežné veľkosti vidlíc na bicykle

Ak máte v úmysle závodiť, dobrá a drahá vidlička vám pomôže niečo vyhrať.

Štýl jazdy: Existujú dve možnosti: jazda na koni a agresívnejšie skákanie. V horách potrebujete dobrú vidlicu, na zemi dobrú vidlicu, pri skákaní je dobré tlmenie nárazov nenahraditeľné. A technika. Ak nevieš jazdiť technicky, vidlica nerozhoduje. Ale ak tam nie je, je veľmi ťažké technicky riadiť. Preto už pri výbere vidlice chápete, kde a ako chcete jazdiť. Ak stále nerozumiete, vezmite si dobrú zástrčku základnej úrovne, ak sa niečo stane, predajte a kúpte to, čo potrebujete.

Hmotnosť jazdca: Ak vážite v rámci priemernej normy, nebudú žiadne konkrétne problémy. Ak ste ľahký a krehký, vzduchové piestové vidlice vám poskytnú možnosť prispôsobiť hmotnosť tak, ako vám to vyhovuje.

Ak sa vašich 100 kg svižne pohybuje vysokou rýchlosťou po skalách, nekupujte ľahké vidlice s tenkými nohami. Je potrebné vybrať si modely, ktoré majú veľkú rezervu mechanickej pevnosti.

Zvyčajne sú vidlice dimenzované na maximálne 110 kg, preto si tieto parametre pred kúpou určite skontrolujte. Musíte vziať hrubé nohy, ovládať tuhosť, správne pumpovať, hlavná vec je, že sa neprelomí (situácia, keď je vidlica úplne zatlačená a na konci môžete počuť charakteristický zvuk úderov nôh proti pevným diely, situácia je plná skutočnosti, že môžete poškodiť vnútornosti vidlice a oprava je náročná a nákladná a nie vždy možná).

Popularita a jednoduchosť údržby: podivné kritérium, ale v našich podmienkach sa k nám drahé vidlice zatiaľ prinášajú len zriedka a nie je toľko špecialistov, ktorí by ich mohli opraviť. Snažte sa preto vyberať obľúbené modely, sami si tak zaručíte, že ak sa niečo stane, nájdete majstra, ktorý takúto zástrčku videl a vie ako a náhradné diely sa k nej dajú kúpiť aj u nás.