Mis juhtus Everestil 1996. Nikolai Tšernõi ja Sergei Kovaljov filmist „Everest. Nende hulgas lõppfaasis

Kõigist raskustest ja väikesest ellujäämisvõimalusest hoolimata kas muutute ajalooks või kirjutate selle. See nimekiri sisaldab neid, kes suutsid surma petta, olgu see siis õnnelik õnnetus või uskumatu elutahe.

See ei olnud lihtne ja kindlasti mitte kerge ajal, mil pioneeriasukad otsisid parem elu. 1846. aasta mais juhtisid James F. Reed ja George Donner Californiasse suunduvat vagunrongi. Lootes jõuda sihtkohta enne lumesadu, valisid nad enamiku vastuväidetest hoolimata uue marsruudi nimega Hastings Cut. Kuigi see oleks pidanud olema kõige lihtsam marsruut, jäi Donner-Reedi grupp terveks talveks lumistes Sierra Nevada mägedes kinni. Nende toit oli lõppemas, mis tähendas, et mõned pidid kasutama kannibalismi. Lõpuks elas 87 inimesest vaid 48 selle jutu jutustamiseni.

Seda Ameerika kolonisti eristas tema tohutu valutaluvus. 1823. aastal kauples Hugh Glass karusnahaga koos tosina teise mehega, kui nad kohtasid grislikaru ja algas tema piinade teekond. Karu tapsid appi tulnud, mitmete haavade ja jalaluumurru hinnaga elas Glass selle saatusliku kohtumise üle, kuid muutus koormaks ja ülejäänud ekspeditsiooni liikmed kirjutasid ta maha. Nad lubasid talle matuseid ja jätsid kaks inimest tema juurde pärast tema surma tema eest hoolitsema. Kuid vabatahtlikud põgenesid, võttes kõik võimalikud asjad. Olles mõistusele tulnud ja midagi kasulikku käepärast leidnud, otsustas Glass roomates lähimasse kindlusesse minna. Tal õnnestus ellu jääda, süües karjamaad ja ennetades gangreeni, kasutades surnud kudesid söönud vastseid.

Need, kes üritavad Everesti vallutada, hoiavad peas kaht mõtet – jõuda tippu ja jääda ellu. 10. mail 1996 kannatas 49-aastane Beck Weathers tõusu ajal terviseprobleemide käes. Pärast seda, kui ta oli peaaegu pimedaks jäänud, hakkas ta oma teejuhti ootama, kui järsku lumetorm puhus. Lumes teadvusetult kukkudes hülgas grupp mägironijaid Weathersi, arvates, et ta on surnud. Olles seal mõnda aega miinuskraadides lamanud, naasis ta poolteist päeva hiljem laagrisse. Vaatamata sellele, et sellel ekspeditsioonil hukkus 15 inimest, ei pääsenud õnnelik kerge ehmatusega. Weather kaotas oma nina, kogu parema käe ja suurema osa vasakust käest.

See, mis algas 5-liikmelise meeskonna lihtsa purjetamisena Maine'ist Floridasse, muutus kiiresti täielikuks õudusunenäoks. Pärast laevahukku, 1982. aasta oktoobri tormis, sattusid viisikud kummipaati ning varude ja veepuuduse tõttu haavatud tüdruku seltsis hakkasid kaaslased hulluks minema. Kaks kutti hüppasid maha ja haid sõid nad ära ning haavatud tüdruk suri veremürgitusse. Millised on võimalused paar inimest avamerel päästa? Kuid neil vedas, Nõukogude kaubalaev möödus ja võttis nende kaaslased peale.

13. septembril 1848 vastutas Gage kivimite lõhkamise eest raudtee. Teda sai plahvatuses vigastada talle pähe lennanud metallvarras. Kaotanud silma ja osa aju otsmikusagarast, oli Gage teadvusel. Hoolimata asjaolust, et Phineas Gage paranes sellisest vigastusest, väitsid sõbrad, et ta on liiga palju muutunud. Arstid kinnitasid, et kahjustatud ajuosa mõjutas muutusi psüühikas ja emotsionaalses iseloomus.

2003. aasta aprillis läks Ralston tavapärasele matkale ühte Utah’ kanjonitest. Pärast seda, kui ootamatu varing purustas ronija käe rändrahnuga, pidi ta 5 päeva ootama abi, mida ei tulnudki. Lõpuks, pärast toidu ja vee lõppemist, pidi ta tegema raske otsuse amputeerida oma käsi taskunoaga. See valus ja piinav tegu päästis aga lõpuks tema elu. Olles jõudnud kõrvetava päikese all mitu kilomeetrit kõndida, kohtas ta turiste, kes aitasid tal haiglasse jõuda.

Kui olümpiajooksja ja endine II maailmasõja sõjavang Louis Zamperini veetis merel triivides 47 päeva, siis see lugu räägib mehest, kes veetis 13 kuud triivides Vaikses ookeanis. 2012. aasta novembris purjetasid kaks kalurit Jose Salvador Alvarenga ja Ezekiel Cordoba Mehhiko ranniku lähedal, kuid torm paiskas nad kursilt kõrvale. Elutahte kaotades lõpetas Cordova söömise ja suri, mistõttu Alvarenga kaalus mitu kuud enesetapu alternatiivi. Uriini, merelindude, kilpkonnade ja kalade peal ellu jäädes uhtus meremehe paat 438. päeval ühele Marshalli saarele, kus teda aidati.

Reedel, 13. oktoobril 1972 lendas Uruguay ragbimeeskond koos oma perede ja sõpradega Andide kohal eelseisvat matši. Kohutavad ilmastikutingimused põhjustasid lennuõnnetuse pisarate liustikuks nimetatud tipus. Osa reisijaid hukkus sügisel. Kaks kuud hiljem tegid Nando Parrado ja tema sõber Roberto Canessa 11-päevase matka ilma varustuse ja toiduta. Väsinuna kohtusid nad karjasega, kes aitas neil külla jõuda ja päästjad lennukisse kutsuda.

Kuigi laev, mis on tuntud kui Endurance, oli ehitatud jääl manööverdamiseks, jäi 1914. aasta detsembris Weddelli mere jäässe kinni. Kinnijäänud laeva talvitumislaagriks muutnud, kavatses Shackleton oodata mugavat võimalust jäiste köidikute vahelt pääsemiseks, kuid aja jooksul ei võimaldanud laeva vigastused tema plaane ellu viia. Laev uppus ja kõik loomad tuli tappa. Jääl liikumise võimaluse puudumise tõttu tuli meeskonnal võtta päästepaadid. Seega oli meeskond merel 497 päeva, kuid tänu Shackletoni juhtimisele ei hukkunud ainsatki meeskonnaliiget.

Vähesed inimesed pääsevad lennukiõnnetustest üle, kuid Vulovići kukkumisega pole midagi võrreldav. 1972. aasta jaanuaris oli stjuardess Vesna Vulović lennukis, kui pomm plahvatas. Kuigi Vulovitš jäi pärast 10 tuhande meetri kõrguselt kukkumist ellu, ei mäleta ta maandumisest midagi. Ja see pole nii hirmutav, sest ta on õnnetuses ainus ellujäänu, ta pääses koljupõhja, kolme selgroolüli, mõlema jala ja vaagna luumurruga. Esimesed päevad oli ta koomas. Ravi kestis 16 kuud, millest 10 kuud oli ta vööst allapoole halvatud. 1985. aastal kanti tema nimi Guinnessi rekordite raamatusse kui suurimalt kõrguselt kukkumise ellujääja.

Kui Beck kurnatus langes, jätsid kaaslased ta surema. Lamades külmas, kujuteldamatul kõrgusel Everesti nõlval, oli ta teadvusel, kuid tema keha piirasid külmakahjustused ja väsimus. Teda peeti surnuks, alustades sellega ohvrite loendust kohutav tragöödia 1996. aasta mais Everestil, kus hukkus 15 inimest. Kuid vaatamata kõigele jäi Beck ellu ja kui ta pooleteise päeva pärast ootamatult neli baaslaagrisse ilmus, oli see tõeline šokk – Beck Withers tõusis surnuist üles.

Pärast õpinguid alustas ta oma koduosariigis Texases meditsiinipraktikat ja 1996. aastal sai tollal 49-aastasest Beckist üks paljudest Everesti ronijatest. Ta läks osana grupist, mida juhtis kogenud Uus-Meremaa mägironija Rob Hall, kes paraku sellelt ekspeditsioonilt ei naasnud, nagu ka 14 inimest, kes said kapriisse ja hirmuäratava mäe ohvriks, ei tulnud tagasi. Ekspeditsioon oli puhtalt kommertslik ja tippu jõudmine oli paljudele inimestele väga oluline – Üks neist oli Withers. Seega oli tugeva tormi tõustes selge, et parem on tõus edasi lükata, aga inimesed tormasid lihtsalt tippu ja kui tuul petlikult nõrgenes, otsustas Rob Hall üles minna. See oli suur viga.

Beck Withers hakkas ühtäkki pimedaks jääma – see oli pikkuse ja hõreda õhu mõju tema silmadele. Oli uskumatult külm, hapnik hakkas otsa saama ja tõus muutus tõeliseks põrguks. Kui ta nõrgaks jäi ja kukkus, jätsid nad ta maha – tol ajal polnud inimestel enam jõudu hoolitseda nende eest, kes ise liikuda ei saanud. Lumes lebades ja külmetades elas Beck endiselt. Tema keha näis olevat külmunud – ta kuulis, kuidas keegi ta hiljem leidis, uuris teda ja ütles: "Ta on surnud." Ronijad lahkusid ja Beck jäi sinna lamama - ta ei suutnud isegi silmi pilgutada ja sellegipoolest säras tema külmunud kehas elu.

Ta lamas lumes päeva, öö ja veel ühe päeva. Hiljem nimetati seda "Everesti meditsiiniliseks imeks", kuid sel hetkel ei tundnud Beck mingit imet. Ta lihtsalt lebas seal ja taipas, et tundus, et seekord on tal väga õnnetu. Ja siis ta ütles endale midagi sellist: "Ma ei taha surra. Mul on perekond, ma pean neile mõtlema."

Ja ta lihtsalt tõusis ja läks alla. Kuidas tal sel hetkel saadud külmakahjustusega see õnnestus, kratsisid arstid kukalt - kõigi meditsiiniliste näitajate järgi oli see võimatu, eriti kui arvestada, kui kaua Beck lumes lamanud oli.

Kuid see juhtus - ta tungis ekspeditsiooni ainsa arsti Ken Kamleri telki ja ütles: "Tere, Ken! Kus ma saan istuda? Kas võtate mu kindlustuse vastu?" Camler oli Becki nähes lihtsalt hämmeldunud; see oli lihtsalt võimatu, sest kõik teadsid juba pikka aega, et Beck Withers on surnud!

Tal oli kohutav külmakahjustus - üks käsi oli täiesti valge, sama oli Becki nina ja näoga. Ja ometi oli ta elus.

Evakueerimine alla oli endiselt võimatu – lumetorm möllas edasi ja laskumisele polnud võimalik isegi mõelda. Tõtt-öelda, kui Beck järgmisel hommikul veel elus oli, olid paljud endamisi üllatunud – keegi ei uskunud, et ta läbi saab. Ta karjus öösel valust, kuid tuul summutas need karjed ja tuul rebis ta telgi maha ning ta jäi jälle lumme.

Taas peeti teda ekslikult surnuks, kuid Krakauer avastas, et Withers oli teadvusel ja 12. mail valmistati ta ette erakorraliseks evakueerimiseks IV laagrist. Järgmise kahe päeva jooksul langetati Withers II laagrisse, osa teekonnast tegi ta siiski iseseisvalt ja hiljem evakueeriti ta päästehelikopteriga.

Hiljem kirjutas ta sellest raamatu - "Left For Dead" (märkus "Visatud surema"), kus kirjeldas kõike, mida ta pidi läbi elama ja mida tunneb inimene, kes jäetakse surema, kui pole lootustki. aidake ja teate kindlalt, et teie elu on täielikult teie nõrkade külmunud kätes.

Withers läbis pika ravikuuri, kuid raske külmakahjustuse tõttu amputeeriti tema nina. parem käsi ja kõik vasaku käe sõrmed.

Kokku tehti talle üle 15 operatsiooni, rekonstrueeriti seljalihased pöial, ja ilukirurgid taastasid nina. Beck elab Texases Dallases, jätkab meditsiinipraktikat, peab loenguid oma erialal ja mägironimisest... Ja küsimusele, kuidas tal õnnestus ellu jääda, vastab ta, et teda aitas armastus oma pere ja Jumala vastu.

"Everest": detailid põnevast loost, mis sai filmi aluseks

72. Veneetsia filmifestivali avafilmiks oli "Everest". Venemaal esilinastub Baltasar Kormakuri seikluspõnevik Jake Gyllenhaali, Jason Clarke’i, Josh Brolini jt peaosades 24. septembril. Laenutuse alguse ootuses TERE! jutustab loo, mis oli filmi aluseks.

Josh Brolin, Baltasar Kormakur ja Jake Gyllenhaal Everesti fotokonkursil Veneetsias

"Ma seisan maailma tipus, üks jalg Hiinas, teine ​​Nepalis, kraabin hapnikumaskilt jääd, pööran ringi ja vaatan Tiibeti avarustesse. Olen juba kuid unistanud sellest hetkest, aga nüüd, kui ma olen tegelikult Everesti tipus, pole mul emotsioonide jaoks absoluutselt jõudu,” kirjutas Ameerika ajakirjanik Jon Krakauer oma raamatu “Into Thin Air” alguses. Oli 10. mai 1996 keskpäev. Everestil, “Maa tipul”, “maailmajumalannal” või Chomolungmal - mäel on palju nimesid - polnud praktiliselt midagi hingata. Johni hapnikupaak hakkas tühjaks saama ja õhurõhk jõudis kriitilisse punkti. John – ja koos temaga veel kolmkümmend inimest, kes olid tõusust kurnatud, olid ühes planeedi ohtlikumas paigas.

Everest on alati olnud surnud tsoon, kuid tänaseni on see iga mägironija hellitatud unistus. Igal aastal asusid kümned inimesed 8848-meetrist kõrgust vallutama ja igal aastal lubas “maailmajumalanna” tõusta vaid vähestel väljavalitutel ja võttis kõik teised ilma tagasi. 1996. aasta maiekspeditsioonil tundus, et kõik on selleks riskiks ja ohuks valmis. Kuid keegi ei oodanud, et kaheksa inimest pärast tõusu tagasi ei tule.

Mäehullus

Sel kevadel suundus mitu ekspeditsiooni Everesti poole. Suurimad ja rahvusvahelisemad olid kaks: "Seikluskonsultandid" (sealhulgas Jon Krakauer), mida juhtis uusmeremaalane Rob Hall, ja rühm "Mountain Madness", mida juhivad ameeriklane Scott Fisher ja venelane Anatoli Boukreev. Kõik osalejad olid mingil moel hullud. Ja kogenud mägironijad, kes taas oma elu ohtu seadsid, ja šerpad, nende abilised kohalikest elanikest ja - nõrgim lüli - kõige väiksema väljaõppega kommertsosalised. Maailma tippu piletite praktika (maksis 65 tuhat dollarit) oli alles populaarsust kogumas. 1996. aastal ronis teiste seas Everesti Doug Hansen, tavaline postitöötaja, kes töötas Chomolungma jaoks kokkuhoiu nimel kahel töökohal. Erakliendiks oli ka 47-aastane jaapanlanna Yasuko Namba – toona vanim naine, kes kunagi Everestile roninud. Seejärel ei naasnud nad mõlemad enam tagasi.

"Minult küsiti sageli, kuidas võisime ilma nii järsu halvenemise kahe silma vahele jätta. Miks jätkasid kogenud instruktorid ronimist, pööramata tähelepanu lähenevale tormile," kirjutas Jon Krakauer aasta pärast tragöödiat. Ta ise tunnistas, et ei märganud ei valkjat udu silmapiiril ega ronimisreeglite rikkumisi, mida giidid sooritasid. Seega pidid ronijad tippu jõudma Varahommik, ja kell 14.00 (viimane ohutu aeg laskumise alustamiseks) asus tagasiteele. Sel päeval, 10. mail, alustasid Halli ja Fischeri meeskondade liikmed laskumist alles kell 16.00, mil hakkas sadama lund ja midagi parandada ei suudetud.

Ikka filmist "Everest"

Torm tabas neid – igaüht erinevad etapid laskumine laagrisse – ja mööda mäe nõlvad laiali. Mõlema rühma juhid Fisher ja Hall püsisid tipus, osa lumetormis eksinud inimesi eksisid mõne meetri kaugusel kuristikust. Kui torm vaibus, tegid laagrist pääsenud kaks päeva kadunuid otsima. Mõned transporditi laagrisse, teised tuli otse lumme jätta – surema. "Kõrgus 8000 ei ole koht, kus saaksite endale lubada moraalseid põhimõtteid," ütles üks Jaapani mägironija kunagi selle surnud tsooni kohta, kus inimelu hinda mõõdetakse hapnikupaakide järgi.

Uus kõrgus

1996. aasta tragöödiast on mitu korda tehtud dokumentaalfilme ning paaril korral oli see lugu aluse tegevusrohketele kaljuronimist käsitlevatele draamadele. Populaarseim oli Jon Krakaueri raamat "Õhus", milles detailides segadusse sattunud autor kritiseeris korduvalt ekspeditsiooni korraldajaid ja eelkõige vene mägironijat ja ühe rühma giidi Anatoli Boukrejevit. Boukreev, kes viis ta 1996. aastal tormist välja rekordinumber inimene, kes palus ajakirjanikul korduvalt laimu raamatust eemaldada, kuid too keeldus. Vastuseks avaldas vene mägironija oma raamatu "Ronimine. Traagilised ambitsioonid Everestil", mis tekitas veelgi rohkem versioone juhtunu põhjuste kohta.

2015. aasta "Everest" on esimene katse teha nendest sündmustest mängufilm. "Meie filmis ei ole ühest vaatenurka," ütleb projekti direktor Baltasar Kormakur. "Ma ei ütle inimestele, kas Everesti vallutamine on hea või halb. Ma tahan lihtsalt rääkida neile loo ja lasta neil endil teha. oma otsus."
Kogenud rändur ja endine meremees Kormakur mõõdab oma filmi autentsust talle arusaadavamate mõistetega – tõeliste kõrgusteni jõudmine ja reisimine tõeline Everest. Filmi näitlejad – Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clarke ja veel mitukümmend inimest – elasid Nepalis 3500 meetri kõrgusel baaslaagris; renditud - 4000 eest, magas telkides ja sõi laagritoitu. "Meil oli tõeline teekond," naeratab Kormakur, "sest ainult reisil näete tõelist iseennast."

Huvitavaid fakte

Kogu Everesti vallutamise ajaloo jooksul (alates 1953. aastast) on maailma tippu läinud 4000 inimest. Rohkem kui 250 neist ei tulnud kunagi tagasi. Kuni viimase ajani peeti 1996. aasta sündmusi Everesti kurikuulsaimaks tragöödiaks. Kuid tänavu aprillis Nepalis toimunud maavärin kirjutas ajaloo ümber.

Beck Withers kinkis endale 50. sünnipäevaks reisi Everestile, kuid lõpuks ta tippu ei jõudnud: kehva tervise tõttu jäi ta tormi puhkedes ühele nõlvale giidide laskumist ootama. Pärast orkaani ta leiti, kuid Becki raske seisundi tõttu otsustati ta kallakule jätta.

Ronijate üllatuseks ärkas Withers hoolimata käte ja näo tugevast külmakahjustusest mõne tunni pärast üles ja jõudis omal käel laagrisse. Ja siis koges ta oma elu kõige kohutavamat ööd, kui ta oleks peaaegu jälle nõlvale jäetud. Pärast mäest laskumist amputeeriti Becki käsi, nina ja mitu sõrme. 2000. aastal kirjutas ta raamatu "Left to Die" ja peab nüüd motiveerivaid kõnesid üle Ameerika.

Josh Brolin kui Bec Withers

Boukreev oli 1996. aasta ekspeditsioonide üks enim ettevalmistatud giide. Ronimiskarjääri jooksul tõusis ta 11. kohale kõrgeimad kohad planeet (kokku on 14 kaheksa tuhande meetri kõrgust mäge), sealhulgas Everest 1995. aastal. Teist korda ronis ta Chomolungma mäele grupi "Mäehullus" koosseisus ja oli üks esimesi, kes laagrisse tagasi laskus. Seejärel süüdistas ajakirjanik Jon Krakauer Bukreevit oma kaaslaste hülgamises nõlval. Kui aga tippkohtumist kattis torm, suutis Boukreev kaotatud klientide päästmiseks teha mitu rünnakut. Tema tegemistel pole maailma alpinismi ajaloos analooge,” kirjutas Wall Street Journali korrespondent Galen Rowell 1997. aastal. "Kohe pärast hapnikuta ronimist planeedi kõrgeimasse punkti päästis ta mitu tundi järjest külmetavaid mägironijaid... See oli tõeline vägitegu." Samal aastal, 6. detsembril autasustas Ameerika Alpiklubi Boukreevile Taaveti Souls Prize, mis antakse mägironijatele, kes päästsid ohus inimesi. 19 päeva pärast seda Bukreev suri: Himaalaja ekspeditsiooni ajal 6000 meetri kõrgusel kattis teda laviin.

Ingvar Eggert Sigurdsson Anatoli Boukrejevi rollis

Uus-meremaalane Rob Hall, kes juhtis seikluskonsultantide ekspeditsiooni, jättis oma raseda naise Jeni (keda filmis kehastab Keira Knightley) kaugele maa peale. Just talle andis ta esimest korda raadio teel oma tipu vallutamise kohta 10. mail. Pärast seda oli Hall kell 15.00 valmis laskumist alustama, kuid jäi koos ühe kliendiga giide ootama. Varsti külmusid tema õhutankid ja ebaõnnestusid ning Hall palus kolleegidel ta naisele raadio teel saata. Tema omas viimane sõnum ta kinnitas Jenile, et temaga on kõik korras: "Maga hästi, kallis, ja ärge liiga palju muretsege." Kolm kuud pärast neid sündmusi sünnitas Jen Sarah' ja paar aastat hiljem tõusis ta koos tütrega Everesti 5364 meetri kõrgusele.

Jason Clarke kui Rob Hall

Failifoto: Jenn (keda mängis Keira Knightley) ja Rob Hall (Jason Clarke) Tiibeti platool

"Kõik kujutasid Scotti hoolimatu ja ambitsioonika mehena – tahtsin näidata lihtsalt inimest," ütleb Jake Gyllenhaal. Tõepoolest, selle ekspeditsiooni ebaõnnestumistes süüdistati kõige sagedamini Scott Fischerit: kuulsust taga ajades kutsus Ameerika mägironija väidetavalt liiga palju silmapaistvaid ja ettevalmistamata kliente. Fischerile heideti ette ka seda, et ta varjas viimseni oma kolleegide eest, et ekspeditsiooni ajal kannatas palaviku käes. Eriti äge rünnak, mille järel ta enam tõusta ei suutnud, tabas teda laskumise alguses. Tema sõber Sherpa Lopsang püüdis aidata mägironijal teekonda jätkata, kuid Fischer saatis ta teisi aitama ja ta ise jäi mäele igaveseks.

Jake Gyllenhaal Scott Fisheri rollis

Seaborn Beck Withers sündis 1946. aastal. Pärast õpinguid alustas ta oma koduosariigis Texases meditsiinipraktikat ja 1996. aastal sai tollal 49-aastasest Beckist üks paljudest Everesti ronijatest. Ta läks osana grupist, mida juhtis kogenud Uus-Meremaa mägironija Rob Hall, kes paraku sellelt ekspeditsioonilt ei naasnud, nagu ka 14 inimest, kes said kapriisse ja hirmuäratava mäe ohvriks, ei tulnud tagasi. Ekspeditsioon oli puhtalt kommertslik ja tippu jõudmine oli paljudele inimestele väga oluline – Üks neist oli Withers. Seega oli tugeva tormi tõustes selge, et parem on tõus edasi lükata, aga inimesed tormasid lihtsalt tippu ja kui tuul petlikult nõrgenes, otsustas Rob Hall üles minna. See oli suur viga.

Ameerika mägironija, patoloog Texasest. 1996. aastal sai temast üks Everesti tragöödia osalejatest. Ta lamas lumes päeva, öö ja veel ühe päeva. Kui Beck kurnas ja kukkus, jäeti ta surema. Lamades Everesti nõlval kujuteldamatul kõrgusel lumes, oli ta teadvusel, kuid tema keha piiras külmakahjustus – ta ei saanud liikuda. Teda peeti surnuks, alustades sellega 1996. aasta mais Everestil toimunud kohutava tragöödia ohvrite loendust. Kuid Beck polnud surnud ja kui ta ootamatult nelja baaslaagrisse ilmus, oli see täielik šokk – Beck Withers oli surnuist üles tõusnud.

Hiljem kirjutas ta sellest raamatu - "Left For Dead" (umbes "Left to die") ja kirjutas sinna kõik, mis tal tuli taluda. Ta kirjutas evakueerimisest kriitiliselt kõrguselt ning sellest, et tema käsi ja nina tuli kiiresti amputeerida. Ta kirjutas ka sellest, mida tunneb inimene, kes on jäetud surema, kui pole lootustki abi saada, kui tead kindlalt, et su elu on täielikult sinu kätes, nõrk, külmunud ja liikumatu.

Selle kohta, kuidas tal õnnestus ellu jääda, on erinevaid arvamusi – arstid räägivad inimaju varjatud funktsioonidest, šerparahvast pärit teejuhid on kindlad, et jumalad aitasid Bekit. Ja ainult Beck Withers ise teab, et armastus elu ja pere vastu aitas teda – ta lihtsalt ei saanud lihtsalt lahkuda.

Seejärel naasis Beck oma arstipraksisse Texases ja kirjutas raamatu ning hakkas pidama motiveerivaid kõnesid.

Jon Krakaueri ja Anatoli Boukrejevi raamatutel põhinev Baltasar Kormakuri film räägib loo tragöödiast Everestil 11. mail 1996, kui asjaolude koosmõju nõudis kolme giidi ja kahe kommertsekspeditsiooni kliendi elu. planeedi kõrgeim punkt.

24. septembril korraldas AlpIndustry privaatse Everesti esilinastuse. Koos saalitäie huvilistega vaatasid filmi kaks erikülalist, kes teavad Everestist omal nahal – Sergei Kovaljov, kes tõusis tippu 2008. aastal, ja Nikolai Dmitrijevitš Tšernõi, kes osales tõusudel seitse korda ja külastas tippkohtumist kaks korda. .

Pärast vaatamist jagasid mägironijad oma muljeid filmist ja vastasid publiku küsimustele.

Hoolikalt! Tekstis on spoilereid.

Sergei Zon-Zam, Nikolai Dmitrijevitš Tšernõi ja Sergei Kovaljov filmi "Everest" esilinastusel

11. mai 1996 tragöödia ajalugu

1990. aastatel hakkas Everest meelitama palju kommertsturiste, kes võisid endale lubada kümnete tuhandete dollarite väljaminekut, kuid sageli ei olnud füüsiliselt ja vaimselt selleks täiesti ette valmistunud.

10. mail 1996 püüdsid kaks konkureerivat äriettevõtet korraga oma kliente tippu viia: Mountain Madness eesotsas Scott Fisheriga ja Adventure Consultants eesotsas Rob Halliga. Samal ajal tegid tõusu Taiwani valitsuse sponsoreeritud Gao Minghe ekspeditsioon ja teine ​​​​kommertsgrupp - ameeriklased eesotsas Daniel Mazuri ja Jonathan Prattiga.

Selle tulemusena lõppesid ekspeditsioonid terve hulga erinevate negatiivsete tegurite (ilmastikuolud, ettevalmistamata marsruut, pikad järjekorrad kommertsturistide sissevoolust jne) tõttu Mountain Madnessist pärit Scott Fisheri ja mitme liikme surmaga. Adventure Consultantsi meeskonnast, kaasa arvatud Rob Hall ise ja teine ​​giid Andrew Harris. Kaheksast kliendist surid kaks: jaapanlane Yasuko Nambo ja ameeriklane Doug Harris.

Veel kolm Halli ekspeditsiooni liiget, kes lumetormis laskumisel eksisid, oleksid võinud jääda Everestile igaveseks. Nad päästis Nõukogude mägironija Anatoli Boukreev, kes töötas Scott Fisheri meeskonnas giidina. Üksi öösel kohutavates ilmastikutingimustes 8000 meetri kõrgusel leidis ta kolm mägironijat ja tiris nad ükshaaval laagrisse.

Teine osaleja, Beck Withers, jäeti kahel korral nõlvale, uskudes, et on külmunud, kuid mõlemal korral leidis ta jõudu ning vaatamata raskele külmakahjustusele ja raskele seisundile suutis ta ise laagrisse pääseda ja ellu jääda. Tema nina, parem käsi ja kõik vasaku käe sõrmed amputeeriti, kuid ta jäi ellu ja kirjutas hiljem raamatu Left for Dead (2000).

Outside'i ajakirjanik ja Rob Halli ekspeditsiooni liige Jon Krakauer suutis elusana tagasi tulla ning samal aastal ilmus tragöödiast rääkiv raamat Into Thin Air (1996). Suuresti tänu ajakirjaniku osalemisele said need traagilised sündmused paljude Everestil juhtunute seas laialt tuntuks. Aasta hiljem kirjeldas Anatoli Boukreev oma nägemust sündmustest, kirjutades koos Wenston DeWaltiga raamatu "The Climb" (1997).

Anatoli Bukrejevi ümber käivad vaidlused jätkuvad tänaseni. Jon Krakauer süüdistas oma raamatus teda otsuses laskuda tippkohtumiselt oma klientide ees. Anatoli kritiseeriti ka tema vastumeelsuse pärast hapnikku kasutada ning Fischeri ekspeditsiooni ennast tavapäraste raadiosaatjate ja muude vigade puudumise pärast. Teisest küljest pälvis Anatoli Boukreev 1997. aastal Ameerika Alpiklubi David Soulsi auhinna Rob Halli ekspeditsiooni liikmete päästmise eest oma eluga riskides.

Tragöödia põhjuste ja giidide rolli üle juhtunus vaieldakse mägironimismaailmas siiani, kuid tõde, nagu Nikolai Dmitrijevitš enne saadet ütles, on nagu ikka kuskil keskel...

Rob Hall, Scott Fisher, Jon Krakauer, Anatoli Boukreev, Beck Withers ja tema naine

Nikolai Tšernõi ja Sergei Kovaljov filmist “Everest”

Nikolai Dmitrijevitš Tšernõi

NSV Liidu austatud spordimeister ja austatud treener.
Ta tõusis Everestile seitse korda, sealhulgas kõige esimese Nõukogude ekspeditsiooni osana 1982. aastal, jõudes 7800 piirini.
Käinud kaks korda Everesti tippu, korra 2009. aastal 71-aastaselt.

Sergei Viktorovitš Kovaljov

Rahvusvahelise klassi spordimeister.
Ukraina kümnekordne meister, kahekordne meister SRÜ ja kahekordne Moskva mägironimismeister.
Ronis lõunast 2008. aastal tippu.
Omab edukat päästetööde kogemust Everestil 8600 m kõrgusel ja kohe pärast seda kaks ööd järjest umbes 8300 kõrgusel 1999. aastal.

Nikolai Dmitrijevitš Tšernõi: kino on kino

Film on üles võetud täpselt Anatoli Boukrejevi ja Jon Krakaueri raamatute järgi koos kõigi detailidega, täpselt faktide järgi. Kuid on ainult üks probleem.

Kõndisin selle marsruudi giidina 2009. aastal (71-aastaselt – toimetaja märkus), ja meil polnud selliseid kirgi, kuigi ilm oli hea. Aga üldiselt pole see seal tegelikult nii keeruline. (publik naerab – toimetaja märkus). Selliseid karniise ja kive, nagu filmis näidatud, trassil ei ole - tavaline hari on, aga filmis on see valusalt järsk. Aga see on film – selles peaks olema kirgi.

Hillary sammu filmis näidatakse kui midagi. Kõndisin seda nii üles kui alla. Kui tegelikkuses kõnnid lumes ja ei pea kätega kivist kinni hoidma, siis filmis nii. Kui enesetunne on normaalne, siis tehnilisi raskusi pole, eriti kui piirded ripuvad. Filmis tegid nad selle lõigu keeruliseks, ilmselt hirmu pärast.

Kuid see, et marsruut on filmis näidatust lihtsam, ei tee ülesannet sugugi lihtsamaks. Sellise ilmaga, nagu nende traagiliste sündmuste kangelased sattusid, üldiselt... Võimalus on null. Nii et hoolitsege enda eest. Kui te pole kindel, ärge tülitage. Ja peamine on õigel ajal sisse lülitada.

Sergei Kovaljov: õnnetus koosneb pisiasjadest

Kui arvestada kogu olukorda algusest peale, siis ei alga iga selline õnnetus mägedes ronimise käigus, kui inimene sureb, vaid koosneb pisiasjadest, millest igaüks eraldiseisvalt ei tooks kaasa traagilisi tagajärgi. . Ja koos on nad nagu kett ühendatud lülideks: nad lahkusid veidi hiljem, ei toonud hapnikku lõunatippu, ei riputanud piirdeid. Selle tulemusena kaotasid nad kõrgusel kõige olulisema ressursi – aja.

Nüüd on kogemusi rohkem tõusude logistikas, inimeste voogu trassidel hajutatakse. Ilmaennustused on muutunud palju täpsemaks: kolm järgmist päeva on võimalik tundide kaupa ajastada ja tõusu hoolikamalt planeerida. Need tegurid on selliste õnnetuste arvu oluliselt vähendanud.

Nikolai Dmitrievich Cherny: inimesed maksid kõige eest ja tahavad edu

Selles filmis maksavad ekspeditsiooni liikmed Everesti ronimise eest 65 000 dollarit... Kas saate aru, mis pilt on?

Kui Nõukogude riik lagunes, tõusid esimestel aastatel spordimeistrid, spordimeistrikandidaadid ehk kogenud inimesed tõsistele kõrgustele. Kuskilt laenati raha, kuskilt kraapiti kokku, kuskilt leiti sponsor. Tänapäeval tulevad enamasti inimesed, kes on juba käinud... Maldiividel... (publik naerab – toimetaja märkus). Igal pool. Kuid siin on midagi muud – me läheme sinna!

Seetõttu pole edukate kommertstõusude protsent nii suur ja giididel on raskem tööd teha, sest inimesed lähevad ambitsioonidega, nad maksid kõige eest, tahavad edu.

Rob Hall viis tippu oma vana kliendi, kes tuli Everestile teist korda oma viimase rahaga, unistades tippu ronimisest. Ja kui oli aeg pöörduda, järgis Hall hoopis kliendi eeskuju ja andis järele...

Sergei Kovaljov: film võidust ja võitlusest

Tegelikult on see film armastusest, võitlusest, võidust enese ja olude üle. Sündmused korjasid üles ajakirjandus ja need moodustasid aluse mitmele raamatule. Lugu äratab inimestes tõelist huvi, sest kangelased tõesti võitlesid, mõni võitis ja jäi ellu, mõni suri – see on elu miniatuurselt, väike elu elatud kahe kuuga algusest lõpuni.

Iga inimene, kes sellelt või teiselt tõust naaseb, muutub. Ja film räägib lihtsalt muutustest inimeses: mis juhtub inimesega pärast ülestõusmist ja selle ajal. Selle jaoks on huvitavad pigem sündmused ja film, mitte mingisugune inimeste surmaga seotud “pimedus”.

Küsimused vaatajatelt

Everesti müüdid ja tegelikkus

Pärast Everesti tippu ronimist võtavad kõik kangelased kaitseprillid ja hapnikumaski eest.

Nikolai Tšernõi: Kui filmides Everesti tipu kangelane prille ja maski eest ei võta, ei saa te lihtsalt aru, kes räägib (Nikolaj Dmitrijevitš ise naerab ja terve saal naerab – toimetaja märkus). See on ebareaalne. Muidugi saate, aga see on film, teate. Muidugi on inimesi, kes ronivad Everesti ilma hapnikuta. Seesama Boukreev ei kasutanud üldse hapnikku. Kuid see on Jumalalt. Füsioloogiline nähtus.

Kangelased läbivad kogu marsruudi ilma kiivrita.

Sergei Kovaljov: Everestil laagri 7900 kohal kiivreid ei kanta, vähemalt lõuna poolt tulles, sest sealt pole midagi kukkuda - peale 8000 m märki on see mäeharja marsruut, selles osas on seal üsna turvaline. Parem on muidugi minna laagrisse 7900 kiivriga.

Ronijad järgivad marsruuti ilma peatuste ja vaheaegadeta.

Nikolai Tšernõi: Tegelikkuses lahkusime lõunast tuleval marsruudil õhtul kell üheksa ja tipus olime kell kuus - me praktiliselt ei peatunudki, välja arvatud laskumisel, kui päike ilmus.

Peatused sellel kõrgusel tehakse tehnilistel põhjustel: hapnikupaagi vahetamiseks või kui marsruudil on ummik. Võite juua ainult teed, kuid te ei taha marsruudil süüa.

Sergei Kovaljov:Ükskõik, millise hapnikuvoolu te seadistate, te ei puhka. Kangelased kasutavad vene 5-liitriseid Poiski silindreid. Hapnikuvarustust saab reguleerida: 1,5 liitrit minutis jätkub kuueks tunniks, maksimaalsel 5 liitrit minutis on kergem kõndida ja liikumiskiirus suureneb, kuid hapnik saab otsa 2,5 tunniga.

Füsioloogilisest aspektist vaadatuna toimib hapnik sellisel kõrgusel dopingina: see põletab ressursse, mida keha poleks võib-olla kasutanud. See võimaldab kasutada vihmaseks päevaks kehasse salvestunud energiavarusid. Marsruudil peatudes pole see puhkus, vaid põletad jõudu ja liigset energiat. Parem on liikuda aeglaselt, kuid pidevalt, kui istuda tund aega paigal.

Filmi tegelastel on suured rünnaku seljakotid, mida nad kunagi kätte ei saanud.

Nikolai Tšernõi:Üldiselt pole liinil palju kaasas kanda. Maksimum on termos, tagavarakindad ja tagavaraprillid juhuks, kui peamistest ilma jääte. Kõik riided seljas. Üks või kaks hapnikuballooni. Silindrite maht on 3, 4 ja 5 liitrit. 3-liitrine täissilinder 280 atmosfääri juures kaalub 3 kg. Muide, kogu maailm kasutab Venemaal toodetud komposiitballoone.

Filmi kangelased esmaabipakki välja ei võta, vaid süstivad endale midagi.

Sergei Kovaljov: Filmi tegelastele süstiti deksametasooni, väga tugevat stimuleerivat ravimit, mis raputab kogu keha. Kunagi kasutati seda inimese šokist või koomast välja toomiseks. Muide, praktiliselt kahjutu.

Filmis kommertstõusudel osalejad kardavad ajuturset.

Sergei Kovaljov: 90% juhtudest tekib ajuturse ebaõige või ebapiisava aklimatiseerumise tõttu. See ei teki iseenesest. Kui ronija aklimatiseerus õigesti, võttis aega ja kontrollis oma seisundit, ei jõua see ajuturseni.

Filmi tegelased joovad kõrgel aktiivselt alkoholi.

Nikolai Tšernõi: Scott Fischer tegelikult kasutas.

Sergei Kovaljov: Alkoholi teema on vastuoluline. Ravimina oleneb doosist: saad terveks või mürgitada. Alkohol toimib nõrga loodusliku stimulandina. Kui kasutate seda mõistuse piires, teeb see teile head.

Filmi järgi otsustades püüdis pidevalt tualettpaberiga ringi jooksev Scott Fisher oma kõhtu Giardiast viski abil ravida - selle haiguse käigus kaotab inimene väga kiiresti jõudu. Sel ajal oli Fischer üks neist tugevaimad ronijad Ameerika, selle ekspeditsiooni ajal oli ta haige, see kajastub raamatus.

Filmi järgi on öösel mägedes üsna kerge.

Sergei Kovaljov: Kõige stabiilsem ilm mägedes on täiskuu ajal, sel ajal on tavaliselt üsna hele ilm. Kui kuu paistab, on nii kõrgetel mägedes näha nagu päeval, saab ilma taskulambita kõndida. Saate vaadata kuufaasi kuupäevi, võib-olla liikusid kangelased täiskuu ajal. Ja kui kuud pole, siis harjuvad inimese silmad ka ilma valgusallikateta, nii et see on näha.

Nikolai Tšernõi: Muide, kui varem käisime 1. maist 9. maini, siis nüüd on graafik nihkunud kuu lõppu: need käivad 20. maist mai lõpuni või juuni algusesse.

Rob Hall, kes oli pärast tippkohtumist veedetud ööd juba laskumist alustanud, katkestas ootamatult oma katsed.

Sergei Kovaljov: Film on vaid sündmuste rekonstruktsioon ja meil on raske hinnata, millises seisus Rob Hall tegelikult oli. Aga kui võtta aluseks filmis näidatu, siis algul aitas valmistuda mõni hetk, näiteks naise hääl, aga kohe, kui stiimul kadus, ka jõud. Filmis näidatud olukorras oli ta hukule määratud.

Üle 8000 m kõrgusel mööduvad mägironijad lumes külmetavast Beck Withersist, kes pole ilmselgelt kõige paremas seisus, olles rahul oma pomiseva "Jah"-ga, kui küsida, kas kõik on korras.

Sergei Kovaljov: Tahaks uskuda, et me läheneme sellele veidi teisiti ja käituksime sellises olukorras teisiti, sest meil on arenenud filantroopia ja me oleme meeskond.

Nikolai Tšernõi: Inimest saab 100% aidata vaid talle hapnikku andes. Kõik muu on laulusõnad. Kui hapnikuga ei liigu ta iseseisvalt mööda rasket marsruuti üle 8500, ei saa te sellega midagi peale hakata.

Sergei Kovaljov: Täisväärtuslik kollektiiv peab töötama, kui inimene ise liikuma ei hakka. Sel juhul polnud möödujad ise just kõige paremas seisus ning kümne sammu järel võinuks samamoodi lumehanges pikali jääda.

1999. aastal pidin ühe mehe 8600 m kõrguselt alla laskma.Mees oli ligikaudu samas seisus kui filmis olnud ekspeditsiooniliikmed. Kui mäel töötab meeskond ning olud ja ilm on veidi edukamad, on võimalik inimene selliselt kõrguselt alla lasta. Venemaa ja Ukraina meeskonnad on seda korduvalt tõestanud. Kui meeskond töötab ja inimesed on valmis oma meeskonnakaaslase nimel oma eluga riskima, siis saab inimene päästetud. Isegi päeva pärast. Isegi kui ta veetis öö ilma hapnikuta. Jah, meie päästetud mehel lõigati sõrmed veidi ära, aga nüüd on ta elus ja terve ning käib endiselt mägedes.

Hea ettevalmistuse, meeskonna, kogenud giidide ja šerpade olemasolul on võimalik inimest päästa 8000 m kõrguselt. Kuid kõige rohkem Parim viis- ära leia end sellisest olukorrast. Parem on ebaõnnestuda kaks korda tõusmine kui üks kord laskumine.

Toimetajalt: 1999. aastal tõusis Sergei Kovaljov Ukraina esimese rahvusliku ekspeditsiooni raames Everestile 8600 m kõrgusele, kust avastas oma pimeda meeskonnakaaslase Vladimir Gorbachi, kes oli elu ja surma äärel (rõhk 60/10). Neli tundi tõmbas Sergei üksinda Vladimirit maha, pärast mida liitusid nendega Igor Svergun ja Nikolai Gorjunov. Pärast kümmet tundi rasket laskumist õnnestus neil jõuda 8300 rünnakulaagrisse, kus veedeti veel kaks ööd.

Isiklik kogemus Nikolai Dmitrijevitš Tšernõi ja Sergei Kovaljovi tõusudest

Mägironimist käsitlevates filmides näidatakse sageli baaslaagris diskosid. Kas teil olid ka need?

Sergei Kovaljov: Miks mitte, kui kõigil on võimalus kokku saada? suur ettevõte (naerab – toimetaja märkus).

Kui kaua ekspeditsioon aega võtab?

Sergei Kovaljov: Tõus võtab aega 2 kuud – umbes 50 päeva koos aklimatiseerumisega. Aken, mille jooksul nad lähevad, on 7-10 päeva - see on täiskuu lähedane kuu faas ja tsüklonite vaheline intervall, aeg enne mussoonide saabumist ja vihmade saabumist. Nad püüavad planeerida selle akna viimast väljapääsu, mistõttu Everestil tekib rahvahulk. Mõnikord kestab ilm kuu aega, mõnikord aga ainult ühe päeva, nagu oli 1996. aastal.

Kas Everestil on tõesti külmunud mägironijate kehasid? Miks neid kõiki ei eemaldata?

Sergei Kovaljov: Ronisin tippu põhjast ja lõunast, öeldakse, et sinna oli surnukehasid jäetud, aga 2009. aastal ma laipu ei näinud. Lõunast on kõik ära viidud, aga põhja poolt on ka.

Nikolai Tšernõi: Telefoninumbrit pole. Nad langevad laviinidena ja kaetakse lumega.

Sergei Kovaljov: Elamise nimel on inimesed valmis oma eluga riskima seni, kuni on vähemalt mingigi võimalus inimest päästa. Niipea kui inimene sureb, ükskõik kui julmalt see ka ei kõlaks, saab temast 80-90 kg koorem, mis tuleb alla lasta. See on iga inimese jaoks dilemma: kas ta peaks oma keha langetama, riskides oma eluga?

Ja kui täiesti aus olla, siis see on tegelikult selle emissiooni hind. Kui on olemas inimene, kes on nõus maksma, siis teevad seda seal erialaselt töötavad inimesed.

Nikolai Tšernõi: Jaapani Yasuko edasi järgmine aasta Organiseeritud Jaapani ekspeditsioon langetas nad ja palkas šerpad.

Kui kaua te tipus veetsite?

Sergei Kovaljov: Ilmselt umbes tund. Oleneb tingimustest ja ilmast. Meie ilm oli hea ja tundsime end suurepäraselt. Miks mitte teha pilti ja öelda tere oma lähedastele? Sel ajal lendasid seal mingid meile tuttavad kosmonaudid, helistasime Mission Control Centeri kaudu kosmonaut Volkovile - see oli lõbus.

Kui palju naisi ronib Everesti tippu?

Nikolai Tšernõi: Juhtub muidugi... Venemaal tean vist 5-7 inimest. Ärge minge sinna, tüdrukud.

Kas sa oled K2-s käinud?

Sergei Kovaljov: Ma ei olnud.

Nikolai Tšernõi: Olin selle meeskonna treener, kes ronis K2 lääneküljele. See on minu kõige tõsisem tee.

Nikolai Dmitrijevitš, ronisite mitu korda Everestile, kuid tippu ei jõudnud. Kas see oli juhus, jõupuudus või oli see planeeritud?

Nikolai Tšernõi: Olen osalenud seitsmel ekspeditsioonil nii osaleja, giidina kui ka koolitajana. Tipus olen käinud kaks korda: põhjast ja lõunast. Paar korda tulin tagasi ca 8300 pealt, paar korda sadulast.

Ilma on raske tabada. Tulime sadulasse välja ja see puhus. Me ei läinud kaugemale. Istusime öö läbi ja saime aru, et teist me üle ei ela. Läksime alla. “Teiseks ampsuks” ei pruugi lihtsalt tervist ega aega jätkuda.

Kes maksab ekspeditsioonide eest?

Nikolai Tšernõi: Ma kindlasti ei maksnud, mul pole sellist raha. Kui töötan giidina, saan palka.

Sergei Kovaljov: Kulud sõltuvad ekspeditsiooni stiilist. Kui stiil on sportlik, maksad ainult loa ja varustuse eest, kulutada saab 15-17 tuhat. Kui võtta täispakett koos garantii ja isikliku šerpaga, võib hind ulatuda kuni 60-65 tuhandeni. Vahepealseid võimalusi võib olla, aga keegi ei anna sulle garantiid, et tuled elusalt tagasi.

Olete vallutanud Everesti ja paljud teised tipud – mis saab edasi?

Nikolai Tšernõi: Jätkame mägedesse minekut! Töötan giidina. Sel suvel ronisin grupiga neli korda Elbrusele.

Sergei Kovaljov: Tegelikult me ​​lihtsalt armastame seda. Mulle lihtsalt meeldib mägedes käia.

Nikolai Tšernõi grupiga Elbruse tipus 2001. aastal. Foto Michael Brown

Kovalev Sergei, Everesti tipp

Põhiküsimus: kes suudab Everesti ronida?

Sergei Kovaljov: Muidugi tahaks kohe öelda, et kõigepealt on vaja saada meistriks spordis ja kõiges maailmas ning alles siis ronida oma medalikoormaga Everestile.

Kui kasutad kommertsekspeditsioonide taktikat, siis on sinuga kaasas kogenud šerpa, tuuakse hapnik kohale ja püstitatakse telgid, sul on mäekooli läbimise kogemus ja mingi baas, et ei peaks , nagu filmis, õppige krampidega kõndima marsruudil endal, te Kui olete teinud kümmekond või kaks tõusu, on teil suurem võimalus ronida. Ja mis kõige tähtsam, teie ellujäämisvõimalused suurenevad oluliselt.

Teejuhid ei ole jumalad ja isegi teejuhid surevad tipus. Reeglina mitte vabatahtlikult, vaid oma kliente säästes. Väga oluline on minna mägedesse arusaamisega, et see pole turvaline ning võib tekkida olukord, kus sinu elu mäel sõltub vaid sinust, sinu oskustest ja võimetest. Mäega üksi jättes – pole vahet, kas see on Mont Blanc, Everest või Elbrus – peavad teil olema oskused ja võimed, mida saate kasutada. See ei nõua palju pingutusi, palju raha ja palju aega.

Kui plaanite Everesti ronida, alustage seda teekonda Elbruselt. Või seitsmetuhandelised, nagu kommunismi tipp ja khaan Tengri - see on suurepärane kool, suurepärane ettevalmistus.

Kõige tähtsam, mida Everestil nõutakse, ei ole oskus ronida mööda vertikaalset kalju ja sooritada mingeid imesid, vaid oskus teatud olukorras ellu jääda. Ärka hommikul telgis, keeda endale teed, pane saapad jalga, tule telki, lahku telgist käsi ja jalgu külmutamata, eksimata või mäelt alla kukkumata. Seda tuleb õppida suuremal määral kui mis tahes tehnilisi oskusi – need omandad ikka tõusu käigus.

Seetõttu võib tee Everestini kesta kaks, kolm aastat või isegi terve elu. Kuid see tee on tõeline ja te võite selle läbida, peate lihtsalt alustama.

Koostanud Maria Kurochkina.